Nelson nostalgie | Otago Daily Times Nouvelles en ligne

Demandez à un Kiwi d’Adélaïde, de Bangkok ou de Katmandou où est sa maison et il vous dira « Nouvelle-Zélande ». Mais lorsque les horizons du voyage se rapprochent, au lieu de regarder un coucher de soleil sur un sommet de l’Himalaya, nous nous tournons vers les villes où nous sommes nés, sommes allés à l’école et finalement abandonnés. Et nous apprenons que nos couchers de soleil sont tout aussi magnifiques, notre histoire aussi fascinante, les aventures aussi palpitantes, les plages dorées, eh bien, comment n’avons-nous pas vu leur beauté en construisant nos châteaux de sable d’enfance ?

Quand les vacances signifiaient rendre visite à de la famille à Christchurch, arriver à la maison, pour moi, signifiait arrondir les dernières courbes des Whangamoas bancals. Maintenant, mon voyage de retour se fait en avion, nos visages masqués contre la contagion.

Maintenant, ces sentiments compliqués de « chez soi » commencent à s’effilocher lorsque les premières péninsules bleues qui délimitent les Marlborough Sounds apparaissent dans la fenêtre de l’avion. Je peux à peu près sentir l’air glacial de ces sons silencieux, sentir le sel et voir les nuages ​​de méduses qui accompagnaient les voyages d’été sur le bateau postal. Bientôt, nous sommes à côté de Nelson’s Port Hills, au-dessus de l’île Haulashore, son ancre de Fifeshire Rock depuis rebaptisé Arrow Rock. C’est tout pareil. C’est tout différent.

Alors que je me rends au carrousel à bagages (le petit tracteur remorquant les petits wagons qui nous ramenait autrefois nos bagages me manque), je vois de nouvelles couches de sophistication dans un aéroport où mes frères et sœurs et moi passions nos dimanches après-midi à regarder les parachutes fleurir et flotter sur Terre. Le terminal recouvert de moquette orange et marron a été remplacé par un hub élégant avec des cafés et de nombreux points de recharge pour appareils.

Je me perds sur le chemin de la maison de ma mère, confus par les nouveaux ronds-points et routes là où il n’y avait pas de ronds-points et de routes. Nelson n’est pas une ville immobile.

Plus tard, en m’installant dans les appartements Sands, juste en face de la célèbre plage de Tahunanui sur le site où nous faisions autrefois la queue pour des glaces, je me rends compte à quel point nous tenions tout cela pour acquis. L’arc apparemment sans fin et jamais bondé de sable argenté, lissé à la perfection grise par les douces marées de Nelson Haven, était l’endroit où nous avons fait la roue avant que la renommée d’Instagram ne l’ait présenté au monde. Certaines choses sont les mêmes : le KFC, la laiterie, le toboggan du château et la baleine au terrain de jeu, mais il y a maintenant une balançoire conçue pour les fauteuils roulants. Les phoques de béton et les tortues entre lesquels nous sautions audacieusement doivent maintenant être foulés avec nos chaussures de marche raisonnables plutôt que grimpés avec les mains collantes et les pieds nus.

Nous nous sommes assis sur le pont avec notre fish and chips du Sands à emporter en bas, réputé être le meilleur de Nelson. De l’autre côté de la baie, le soleil se couchait dans une gloire de pastels dont je ne me souviens pas des chaudes soirées d’été en tant qu’adolescent concentré sur les garçons et leurs Toranas.

J’ai peut-être quitté Nelson dans mon passé, mais Nelson, heureusement, n’était pas si cavalier à propos de sa propre histoire. South St était une ruelle infestée de rats de cabanes d’ouvriers décrépites lorsque j’ai fréquenté le Nelson College for Girls à proximité. C’est maintenant une ruelle luxuriante des plus anciens cottages rénovés de Nouvelle-Zélande. Les jardinières peintes en couleurs primaires regorgent de fleurs même en hiver et les maisons, qui datent de 1863, sont festonnées de références au passé. Nous avons pris notre temps, regardé à travers les vitres ondulées et admiré les jardins entretenus avec amour, reconnaissants envers les dirigeants de la ville qui ont décidé que l’ancien mal-aimé valait la peine d’être sauvé.

J’imagine que les mêmes personnes merveilleuses étaient derrière Founders Park. Le premier des bâtiments historiques de la ville commençait tout juste à déménager dans le parc lorsque j’ai quitté la ville avec ma Honda Civic de série E. Aujourd’hui, c’est une collection spectaculaire de belles églises anciennes, de salles d’école, d’hôtels et d’anciens bâtiments industriels, y compris l’ancien bureau du Nelson Evening Mail, où je travaillais après l’école. Les ombres du passé se font entendre lorsque nous montons à bord du Bristol Freighter garé à l’arrière, et j’entends avec l’oreille du souvenir son lourd bourdon alors qu’il survolait la maison de mes parents avant d’être remplacé par des descendants plus calmes.

Certaines des histoires racontées à Founders Park étaient encore fraîches quand je grandissais, comme la lutte finalement infructueuse pour le chemin de fer. Son itinéraire est maintenant une piste cyclable de renommée internationale, traversant toujours des tunnels alors qu’il traverse les collines au sud-ouest de Nelson. Le mauvais temps, malheureusement, a freiné notre trajet prévu à travers le tunnel Spooners de 1,35 km, inutilisé de 1955 à 2016, lorsqu’un autre génie a vu le potentiel dans le passé et l’a amené dans le futur.

Pour vraiment plonger dans le passé, nous tournons à gauche – au lieu de droite vers le parc national Abel Tasman et la plage de Kaiteriteri (oh les souvenirs de camping avec des copines là-bas après les examens du School Cert !) – pour conquérir Takaka Hill, également connue sous le nom de Marble Mountain.

Takaka Hill est littéralement un retour aux temps préhistoriques. Les carapaces compressées de milliards et d’innombrables milliards de créatures marines, broyées dans le marbre et le calcaire et encore sculptées par l’eau et les forces géologiques, sont maintenant une étonnante galerie de stalactites et de stalagmites. Chaque éclair de la torche révèle une autre cascade de pierre cannelée, de formes fantastiques sculptées et de merveilles naturelles. Notre guide pointe vers une stalactite de faible hauteur et nous invite à revenir dans 80 ans, alors qu’on s’attendait à ce qu’elle comble l’écart avec une stalagmite de sondage ascendante. Je ne peux pas attendre.

Des plinks humides et lointains nous rappellent que la nature est toujours à l’œuvre ici, l’eau s’égouttant à travers la roche en couches pour émerger à la résurgence de Riuwaka, un détour qui vaut le coup au pied de la colline Takaka. L’eau émerge d’une fente horizontale sombre dans la montagne, vert jade dans l’ombre. De la piscine profonde s’envole la rivière Riuwaka alors qu’elle commence sa course bouillonnante de 20 km vers la mer de Tasman.

En continuant, la route de Takaka Hill offre des aperçus des vallées vertes et verdoyantes de Takaka et de Collingwood, coupées en deux par des haies et des clôtures soignées, des ruisseaux tortueux brisant leur conformité droite.

Nous nous sommes arrêtés à The Grove Scenic Reserve, son nom ne donnant qu’un aperçu du paysage semblable à celui d’Indiana Jones que nous avons trouvé. Attendant juste un point de vue sur la vallée, nous avons plutôt trouvé un carnaval de rochers imposants, apparemment empilés les uns sur les autres dans des positions et des formes impossibles. Des gouffres mystérieux menaient à des ombres sombres et des racines d’arbres et de la mousse festonnaient la pierre en couches. Une simple fissure entre des rochers à plusieurs étages nous a conduits à la plate-forme. Appeler cela un bosquet pittoresque, c’est comme appeler le Grand Canyon un fossé.

Notre étonnement devant la merveille inattendue du bosquet nous a encouragés à nous détourner du panneau presque invisible des Labyrinth Rocks pour découvrir un autre funpark de tunnels et de canaux calcaires. Je n’avais jamais rien vu de tel et je regrette profondément de ne pas avoir accordé plus de temps.

Le Farewell Spit, tout aussi séduisant, appelait. Un bus Eco Tours nous a emmenés à travers le village historique de Collingwood et vers l’une des merveilles naturelles du monde. Notre guide Pino a partagé sa joie de repérer les sternes, les ostréiculteurs – même un phoque – avec le genre de cris ravis que le reste d’entre nous réserve pour les matins de Noël particulièrement fructueux. Nous avons entendu parler des premiers Maoris qui vivaient dans ces vallées et des mineurs d’or qui gagnaient mal leur vie. Pino avait une histoire pour chaque pont à sens unique dans un paysage impitoyable mais inoubliable, sauvage et largement préservé grâce à son isolement.