Le road trip écossais alternatif à essayer cet été

Depuis le château de Saddell, le K66 est à nouveau visible et il n’est pas difficile d’apprécier la vue vers le sud sur une route ourlée de plages ravissantes et de vagues déferlantes. Dépourvu de circulation et donc toujours dans l’air du début de soirée, il passe bientôt à la vitesse supérieure, passant de fermes isolées à des villas victoriennes aux murs de pierre, alors que la route pénètre dans Campbeltown. Dans la plus grande ville de Kintyre, l’histoire est aperçue à chaque coin de rue. Je l’ai senti pour la première fois le lendemain matin au pied du bronze rougeoyant de Sir William Mackinnon, le garçon du coin devenu fondateur de la Compagnie impériale britannique d’Afrique orientale.

Puis il me fantôme comme un fantôme tout au long de la journée : à l’intérieur du Kintyre Smokehouse centenaire, où Archie MacMillan cuit des moules et des accompagnements de saumon pour Fortnum & Mason ; au Lady Linda McCartney Memorial Garden, orné d’azalées et de pétunias ; et enfin au bar à whisky de l’Ardsheil Hotel, où j’ai trouvé un Strathisla 1938 de 12 ans parmi les 500 bouteilles. Comme si vous aviez besoin d’un dram de 300 £ pour approfondir le plaisir de la ville.

Campbeltown fait l’éloge de ses gloires passées et pourtant, son avenir est tout aussi prometteur. J’ai rencontré Iain McAlister à Glen Scotia, une distillerie grinçante au cœur de ce qui était autrefois la capitale mondiale du whisky. L’entrepôt de l’ère victorienne porte des échos de l’apogée de la ville des années 1800, lorsque quelque 35 distilleries envahissaient les rues; aujourd’hui, il n’en reste que trois. Iain, le directeur de la distillerie, a partagé la bonne nouvelle que le jeune de 25 ans du producteur de whisky a récemment remporté le prix du meilleur de l’exposition au San Francisco World Spirits Competition, battant 3 800 autres whiskies – un signe que les choses vont plus que bien.

Au sud, un éperon du K66 emmène ceux-ci encore moins pressés vers les plages de craie de Southend et le phare de Mull of Kintyre, mais je me suis dirigé vers la côte atlantique et Machrihanish. Pour la plupart des Écossais, c’est Tombouctou ; un endroit dont tout le monde a entendu parler, mais n’a jamais rêvé de le visiter.

Pour les golfeurs, c’est un retour aux sources imaginaire, le territoire d’un parcours de links avec un premier tee décrit par le légendaire swinger Jack Nicklaus comme le meilleur du monde. Et il a peut-être raison. Alors que Machrihanish se concentre sur les oiseaux et les plages fouettées par le vent, les autres points forts de la côte atlantique sont nichés au nord sur la Gigha appartenant à la communauté. C’est une île que vous pouvez presque avoir pour vous-même, et j’ai visité une plage de tombolo vide, un jardin tropical de rhododendrons et le Boathouse, qui sert du flétan et des huîtres à silex sans égal devant une mer bleu bleuet.

C’est ici, sur un banc de pique-nique au bord du sable, que j’ai savouré les dernières heures de mon voyage. Il n’y avait pas de brume venant de la mer quand j’ai regardé vers Kintyre. Seuls les sombres montagnes lointaines du Jura, les vallées verdoyantes, un coucher de soleil en feu et un sentiment de liberté clair comme une chanson.

Comment faire

Les chambres doubles à l’hôtel Ardsheil coûtent à partir de 99 £ B&B (01586 552133; ardshiel.fr). Chambres doubles à l’Argyll Arms, à partir de 85 £ B&B (01583 421212 ; argyllhotelkintyre.co.uk). Le Boathouse sur Gigha sert des plats à partir de 12 £ (boathouseongigha.com). Un billet aller-retour pour Gigha avec Calmac coûte à partir de 5,60 £ (calmac.fr).