Savez-vous d’où vient votre pull ?

Il y a un peu moins d’une décennie, j’ai écrit une colonne à propos d’une nouvelle initiative extraordinaire, gracieuseté de Fendi, appelée Pesce d’Aprile, dans laquelle un client pouvait se rendre dans une ferme de crocodiles à Singapour, sélectionner le reptile à partir duquel son sac à main serait fabriqué, puis suivre son évolution via une application. Présenté comme l’équivalent mode de « connaissez votre nourriture », c’était le premier du genre.

C’était aussi entièrement inventé (par moi) : un poisson d’avril inventé pour souligner jusqu’où les marques de mode seraient prêtes à se distinguer — et le fait que, de plus en plus, les clients s’intéressent à l’origine de leurs produits.

Sauf que maintenant, enfin, la blague est sur moi.

Loro Piana, la marque de luxe connue pour ses tricots somptueux et sobres qui semblent avoir été tissés à partir de billets de banque liquidés, s’est lancée dans un programme qui permettra aux clients de retracer chaque étape de la production d’un de ses pulls bébé en cachemire de chèvre. ranger.

Cela peut sembler simple : comment une marque peut-elle ne pas savoir exactement où et comment ses produits sont fabriqués ? Pourtant, la chaîne d’approvisionnement de la mode est si compliquée, ses nombreuses pièces mobiles réparties dans tant de pays et de processus, que pour la plupart d’entre nous, les histoires d’origine de nos vêtements sont presque entièrement opaques.

« Nous pensons que les entreprises savent d’où viennent les choses, et en fait, de nombreuses entreprises ont perdu cette capacité il y a assez longtemps », a déclaré Maxine Bédat, fondatrice du New Standard Institute, une organisation à but non lucratif fondée pour définir et créer un cadre pour les revendications de durabilité de la mode. « Plus vous ajoutez de produits à votre offre, plus la fabrication devient diffuse et compliquée, et par conséquent, il est très rare aujourd’hui pour les entreprises de mode d’être à la fois en mesure de retracer l’intégralité de leurs chaînes d’approvisionnement et d’être disposées à les divulguer. »

Considérez le fait que le pull moyen en laine mérinos voyagera 18 000 milles au cours de sa production avant d’atteindre les étagères des magasins, selon Bamford, la marque de luxe britannique de la ferme à la table.

Il est bien sûr plus facile de retracer ce parcours si une marque est suffisamment petite pour tout faire elle-même ou si une nouvelle marque est construite dans un souci de transparence. Mais peu de fondateurs pensaient ainsi il y a une dizaine d’années, et presque aucune marque ne possède chaque étape du processus de création, de la ferme au produit fini.

Pour le consommateur à la recherche d’un cadeau de vacances, cela signifie qu’il est extrêmement difficile de savoir, lorsque vous parcourez les étagères à la recherche de la maille épaisse parfaite ou de l’écharpe confortable, si ce que vous voyez a été fait de manière responsable, avec des facteurs environnementaux et sociaux dans écouter.

C’est pourquoi, il y a deux ans, Loro Piana, qui était racheté par LVMH pour 2,6 milliards de dollars en 2013, a décidé de définir ses processus afin qu’il puisse désormais inclure une étiquette de vêtement indiquant aux acheteurs potentiels que « ce tricot provient d’une caution qui a été prise dans cette région spécifique cette année-là ou ce mois-là de cette année-là », a déclaré Fabio d ‘Angelantonio, l’ancien PDG de Loro Piana (il a été remplacé fin octobre par Damien Bertrand). Et cette caution est née sur le dos de ce troupeau.

Le projet a été introduit plus tôt cette année avec les produits vigogne de Loro Piana et a maintenant été étendu pour inclure le cachemire et le baby cachemire, les plus gros vendeurs de l’entreprise. Étant donné que le pull en cachemire Loro Piana moyen sera touché par environ 100 mains dans au moins trois pays alors qu’il se rend de la Mongolie à l’Italie jusqu’à son magasin final, et implique plus de 13 processus différents sur une période de 18 mois à deux ans. , ce n’était pas une mince affaire.

On peut soutenir qu’une telle traçabilité n’a été possible que parce que la marque de luxe a le… eh bien, le luxe, de connaître ses éleveurs – elle a recherché, filé, tissé et fini. cachemire depuis 1924 – et parce que ses clients extrêmement aisés sont prêts à payer pour l’information. Et Loro Piana parie que cela fera de plus en plus partie de la proposition de valeur de la mode. Que chaque don physique doit aussi apporter avec lui le don de la connaissance.

Au lieu de l’économie du ruissellement, pensez-y comme de la transparence du ruissellement. Voici comment cela commence.

De la chèvre au manteau : comment se fabrique un pull Loro Piana

Au début du printemps, la collecte du cachemire débute en Mongolie intérieure dans le nord de la Chine et en Mongolie. Dans de nombreux cas, les éleveurs travaillent avec Loro Piana depuis des générations. Le processus n’a lieu qu’une fois par an.

Les chèvres ont la nature à remercier pour leur coupe annuelle. Les chèvres cachemire sont des animaux à double pelage, ce qui signifie qu’elles produisent deux types de poils : externe et sous-polaire. La sous-toison protège les chèvres des températures extrêmement froides de la région et commence à pousser en septembre et octobre, lorsque les températures commencent à baisser. En mai, la sous-toison a atteint son plein potentiel et est prête à être ramassée par les bergers. Les chèvres ne perdent pas grand-chose, la toison tomberait naturellement.

Fait amusant : tout le cachemire est en laine, mais toute la laine n’est pas en cachemire. La laine est un terme fourre-tout utilisé pour décrire le sous-poil doux de certains animaux (moutons, alpagas, chèvres, etc.). Le cachemire fait spécifiquement référence à la fibre très prisée du cachemire et de certaines autres races de chèvres.

Dans toute la région, des éleveurs comme Ha Si Ba Gen gagnent leur vie en élevant et en gardant des chèvres. Le pays de Mongolie produit un tiers du cachemire mondial et le tissu de luxe représente 40 pour cent des exportations non minérales du pays.

Les conditions des animaux et du travail sont vérifiées par des « tiers accrédités », a déclaré un représentant de Loro Piana au Times. Après tout, comme l’a dit M. d’Angelantonio, l’ancien directeur général de l’entreprise, il était dans l’intérêt de tous de maintenir d’excellentes conditions. « La laine d’un mouton heureux est une meilleure laine qu’un mouton très stressé », a-t-il déclaré.

Lorsque les coupes de cheveux sont terminées, les éleveurs vendent généralement la laine à un collecteur tiers, qui vendra ensuite les matériaux – un mélange de laine de cachemire provenant de dizaines, voire de centaines de fermes locales – à diverses marques. Dans ce cas, le cachemire est livré à Alashan Zuo Qi Dia Li Cashmere en Mongolie intérieure, un tiers partenaire de « coopération » dans la chaîne de production de Loro Piana depuis 2005. Là, la laine est nettoyée et inspectée.

Bien que Loro Piana ait envisagé de construire ses propres installations en Mongolie intérieure, elle a plutôt noué des relations à long terme avec des partenaires locaux. Un représentant de l’entreprise a expliqué qu’elle a recherché une unité de production en Chine adaptée à ses besoins spécifiques, mais les difficultés d’y opérer en tant qu’entreprise étrangère se sont avérées insurmontables. En conséquence, Alashan Zuo Qi Dia Li Cashmere joue un rôle clé dans la création des vêtements Loro Piana, assumant la responsabilité du premier cycle de nettoyage avant même que la laine ne quitte la zone.

De là, le cachemire nettoyé est transporté par camion à Pékin ou à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, pour des tests de contrôle de qualité rigoureux. Des yeux perspicaces vérifient les cheveux noirs occasionnels cachés dans la laine blanche. (Ces poils ne peuvent pas être teints et sont plus difficiles à repérer et à enlever par la suite.) Ensuite, les balles de cachemire sont transportées vers un laboratoire à Roccapietra, en Italie, (population : 646) pour une autre ronde de contrôle de qualité.

Prochaine étape : l’usine Loro Piana à Quarona, en Italie, fondée par la famille Loro Piana en 1924. Les lots (une mesure industrielle) de cachemire sont transférés vers une machine à mélanger, qui ouvre les fibres et les met à plat pour le première fois. Ce processus permet une manipulation plus facile.

Après avoir été cardées (démêlées et nettoyées), les fibres sont chargées dans un métier à filer. En termes simples, c’est là que les fibres deviennent du fil et le fil devient du tissu.

Maintenant, le fil est prêt à prendre de la couleur. Loro Piana utilise des formulations exclusives de teintures pour ses vêtements.

Les vêtements réels sont enfin prêts à être fabriqués, un processus qui est généralement effectué par des machines à tricoter à la pointe de la technologie. Une fois les vêtements terminés, ils sont inspectés par des yeux d’experts. Enfin, ils sont emballés pour être distribués dans les 178 magasins physiques de Loro Piana, les canaux de commerce électronique et divers partenaires de vente au détail.

Le délai entre la collecte d’un sous-vêtement de bébé chèvre et l’atterrissage d’un pull sur une étagère de magasin peut aller jusqu’à deux ans. Les responsables de Loro Piana estiment que plus d’une centaine de mains peuvent jouer un rôle dans la création d’un vêtement. Un pull en cachemire Loro Piana commence généralement à 1 000 $, et les modèles plus compliqués coûtent entre 2 000 et 3 000 $. Et les chèvres repoussent leurs poils.