Joyau de l’Atlas : miner pour le plaisir dans une retraite berbère | Vacances au Maroc

Ma fille les repère en premier, scintillant comme des diamants dans la chaleur de midi du soleil marocain, irrésistibles pour les petits doigts. « Trésor! » s’exclame-t-elle en s’agenouillant pour extraire de la terre des amas de minuscules cristaux, certains clairs, d’autres ocres, oranges et jaunes. De l’or et de l’argent au cobalt, au nickel et au zinc, les montagnes de l’Atlas sont un paradis minéral, ainsi qu’une industrie ancienne et lucrative.

Il y a des siècles, explique notre guide de marche Abdelkarim, la route de la soie originale aurait traversé ces montagnes en route vers Tombouctou, transportant l’or et l’argent de la région. L’exploitation minière est une activité importante au Maroc, ses applications allant du cobalt pour les batteries de téléphone aux cristaux de quartz dans les montres et à l’oxyde de zinc dans l’agriculture.

Carte du Maroc.

Riches de ravins et de canyons, de cascades et de fleurs sauvages, les montagnes de l’Atlas s’étendent sur 2 500 km, enjambant le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, et séparant les côtes atlantique et méditerranéenne du désert du Sahara.

Aujourd’hui, le joyau principal de cette partie du Maroc est Marrakech, attirant toujours plus de monde pour les marchés et les souks, ou pour des voyages dans le désert du Sahara pour la paix et la tranquillité promises sous les étoiles. Mais il est difficile de voir pourquoi ces montagnes – isolées, vastes, vides, mais à seulement 40 minutes du chaos et de la foule de Marrakech – ne sont pas l’attraction vedette. Vous pourriez être dans l’Himalaya, mais vous n’êtes qu’à trois heures de vol de Londres.

Au cours de notre randonnée de trois heures, tout ce que nous pouvons voir de tous les points de vue, ce sont des pics escarpés sans fin parsemés de jolis villages berbères taillés dans le paysage poussiéreux. Pour arriver ici, nous nous arrêtons dans un village, perché de l’autre côté de la vallée d’où nous séjournons. Sur la place, un groupe d’enfants commence à nous suivre et Abdelkarim s’arrête, sort des stylos et des cahiers de son sac et les tend. Les ressources scolaires sont étirées ici, explique-t-il, mais l’éducation est très prisée. Il désigne un grand bâtiment neuf au milieu du village, la maison de l’école où l’on enseigne aux élèves l’arabe et le berbère.

Ici dans les collines, nous ne rencontrons personne. Il n’y a que nous – mon mari et mes deux filles – le silence épique du paysage et l’étrange mulet, connu localement sous le nom de 4×4 des montagnes, attaché à un arbre.

De retour à Kasbah Angour, où nous logeons, c’est tellement confortable et joli qu’il serait facile de succomber à la langueur, sans jamais s’aventurer au-delà de la piscine de l’hôtel. Les pelouses luxuriantes et bien entretenues, les pots en terre cuite et les rangées de chypriotes confèrent à l’endroit une atmosphère toscane, mais le paysage rocheux rouge et rose brûlé ne pourrait être nulle part ailleurs qu’en Afrique du Nord. Mais nous devons explorer. Le propriétaire britannique Paul Foulsham encourage ses invités à s’immerger dans la région et à apprécier la culture berbère locale.

Au début des années 1990, Foulsham a travaillé comme analyste financier pour diverses compagnies pétrolières, mais lorsqu’il est venu au Maroc, pour extraire de la barytine pour l’industrie pétrolière, il a décidé de rester sur place. Il a trouvé le site en deux semaines et s’est mis à construire le château de style berbère de 23 pièces à partir de zéro avec l’aide d’architectes locaux. Le projet a été un travail d’amour.

Chaque détail a été conçu à partir de matériaux locaux, des sols carrelés traditionnels aux volets sculptés, des tapis berbères, des miroirs ornés et des meubles faits à la main dans le restaurant. L’ambiance générale est luxueuse mais authentique aussi. Notre suite à deux chambres est extrêmement spacieuse avec un salon confortable et un coin cuisine parfait pour préparer un G&T à boire sur la terrasse, avec encore plus de vues panoramiques. Chaque soir, nous nous asseyons et jouons aux cartes et regardons le soleil plonger sous les montagnes avant de nous diriger vers le restaurant de l’hôtel en dessous de nous.

La vraie joie d’Angour est d’explorer ses jardins, qui sont vastes et tentaculaires, pleins de massifs de roses formelles et de fleurs sauvages, et bordés de sapins, d’oliviers, de figuiers et de grenadiers. La plupart des fruits et légumes frais cultivés ici sont utilisés par les chefs des cuisines d’Angour pour créer des plats marocains traditionnels, des tajines aux citrons confits aux poivrons farcis, en passant par les artichauts frais simplement préparés.

Nous tombons rapidement dans une routine matinale, passant les premières heures au bord de la piscine et profitant d’encore plus de vues à 360 degrés sur les montagnes depuis le point de vue d’une chaise longue.

Chaque matin, autour d’un petit-déjeuner composé de pain frais, de miel, d’olives et de figues, Foulsham discute avec les clients de leurs plans pour la journée – souvent des excursions proposées par l’hôtel. Il y a des promenades à dos de chameau, des excursions en 4×4 tout-terrain ou des randonnées guidées sur le mont Toubkal – 4 167 m d’altitude, avec vue sur le Sahara de l’autre côté. Nous optons pour une journée à Marrakech, facilement accessible en taxi local, et nous nous retrouvons à rejoindre une longue file de touristes (principalement français) devant le musée Yves Saint Laurent.

À l’intérieur, c’est sombre et reflété, un espace magnifiquement conçu qui vaut bien l’attente. Le smoking original YSL est à l’honneur.

A quelques minutes se trouve le Jardin Majorelle, le jardin que Saint Laurent et son associé Pierre Bergé ont acheté pour conserver l’œuvre de son premier propriétaire, le paysagiste français Jacques Majorelle. Nous passons dans un paysage désertique surréaliste avec des cactus imposants, des bassins d’ornement et chaque surface peinte d’un bleu Yves Klein irisé.

Aucune excursion d’une journée à Marrakech n’est complète sans déjeuner sur un toit-terrasse, nous nous dirigeons donc vers Café Arabe, avec un menu Med moderne, des canapés crème tout en courbes et des vues sur les toits de la médina. Le meilleur de tous, ce sont de fins jets d’eau au-dessus de chaque table qui libèrent une vapeur brumeuse qui rend la chaleur de 40 ° C de la ville presque supportable. Le déjeuner est parfait : le couscous aux légumes est beurré et fondant, et la bière Casablanca joliment glacée.

Un aperçu éclair de Djemaa el-Fna, la place principale de Marrakech, est juste assez long pour voir la foule arriver et les charmeurs de serpents s’installer. Je jure de revenir à Marrakech pour un séjour plus long, mais pour l’instant, nous avons hâte de retourner à notre taxi qui nous attend et à l’oasis de Kasbah Angour.

Marche à suivre

Les vols de Londres à Marrakech coûtent à partir de 99 £ aller-retour avec Air Arabia Maroc. Double à Kasbah Angour à partir de 108 £ Chambre d’hôtes. Promenades guidées d’une demi-journée coût à partir de 25 £ par personne

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