Explorez la meilleure île du Canada lors d’un road trip amusant

Se rendre à l’île du Cap-Breton est toujours un moyen de transport. C’est à 2h30 de route pittoresque de chez moi, dans la campagne de la Nouvelle-Écosse. Venant de la zone urbaine d’Halifax — comme beaucoup le font —, on constate des changements plus distinctifs, à mesure que les rues de la ville cèdent la place aux collines.

Quel que soit votre point de départ, le changement le plus frappant vous frappe à la fin de la chaussée de Canso, longue de 1,6 kilomètre, qui relie le continent au Cap-Breton. Lorsque ma vue se remplit de rivages balayés par les vents et de forêts luxuriantes, c’est à ce moment-là que je sais que je suis arrivé.

La façon classique de découvrir le meilleur de l’île est de Piste Cabot, une autoroute à deux voies qui fait le tour du nord de l’île et relie ses zones sauvages et plusieurs de ses villes historiques. Les Gaéliques d’Écosse sont arrivés dans les années 1700 et les racines celtiques de la région sont visibles partout. La musique live comprend toujours du violon et du tambour, et les panneaux routiers apparaissent en gaélique et en anglais, sauf dans la partie acadienne de l’île, où ils sont en français. Les pêcheurs traditionnels et autochtones Mi’kmaw vivent dans de petits villages, dont certains se heurtent à des stations balnéaires de classe mondiale.

Mais le Cap-Breton reste un délice endormi vers lequel les Canadiens se tournent lorsqu’ils ont besoin d’une pause. Elle semble toujours rurale et isolée, même si ces qualités sont en grande partie préservées dans ce que les habitants et les gens « venus de loin » proposent aux visiteurs : des cafés et des B&B pittoresques, des excursions en bateau et des brasseries. Je découvre quelque chose de nouveau à chaque fois, surtout à l’automne, une fois la cohue estivale passée.

Premier jour du road trip au Canada – vendredi

Lors de mon dernier road trip sur l’île du Cap Breton, au Canada, en octobre dernier, j’ai commencé par une visite à Brasserie Big Spruce, la première brasserie artisanale biologique de la Nouvelle-Écosse. En 2009, Jeremy et Melanie White, qui avaient passé leur lune de miel sur l’île des années plus tôt, ont acheté une ferme délabrée près du lac Bras d’Or — en ligne, sans les avoir vus. Ils ont découvert que le houblon était une bonne culture pour la terre, alors pourquoi ne pas essayer de fabriquer de la bière ? J’ai goûté à leur Kitchen Party Pale Ale, qui se mariait parfaitement avec du pepperoni frit, une spécialité de pub régional.

J’ai ensuite roulé vers le nord-ouest en suivant la sinueuse piste Cabot, puis j’ai emprunté la route 19 jusqu’à Inverness, un village minier historique qui, avec l’ouverture du Cabot Links Golf Resort en 2011, a trouvé une nouvelle vocation en tant que destination de loisirs. Ma cible : Inverness Beach, connue pour son abondance de verre de mer, dont j’ai rangé des morceaux dans chaque poche de mon manteau.

Surplombant la plage se trouvent les villas privées de luxe du Cabot Cap-Breton (double à partir de 210 USD), conçu par le célèbre architecte d’Halifax Omar Gandhi. Ce complexe de golf – qui comprend Falaises de Cabot, le meilleur parcours au Canada — est peut-être le séjour le plus spectaculaire de l’île. De l’autre côté de la rue, dans la brasserie décontractée du Brasserie Route 19 (entrées entre 14 et 24 USD), j’ai eu le rouleau de homard le plus gros que j’aie jamais vu.

Samedi

Lors du voyage en voiture à Chéticamp, au Canada, la fierté acadienne devient palpable alors que le drapeau historique apparaît de plus en plus fréquemment, soit peint sur les bâtiments, soit accroché aux maisons colorées et dégradées par les intempéries. Je me suis dirigé droit vers le Mine de gypse, une carrière inondée aux murs d’un blanc éclatant entourée d’épicéas, de bouleaux et de sapins. Un plongeon dans le lac glacial en vaut la peine, tout comme la montée raide sur le côté de la carrière (assistée par des cordes attachées à la paroi rocheuse) qui se termine par de magnifiques vues sur l’eau.

Monsieur Poulet (entrées 8 USD – 11 USD) à Chéticamp est un favori local de la restauration rapide pour la poutine au poulet, mais j’avais hâte de manger au L’abri (entrées entre 12 et 23 USD), qui avait été complet lors de mon précédent voyage, malgré le fait qu’il avait ouvert à peine 18 mois plus tôt. L’abri appartient à Basil Doucet et Jaron Félix. Après s’être lassés de leurs carrières bien remplies à Toronto et à Halifax, les amis sont retournés dans leur ville natale pour ouvrir un restaurant haut de gamme inspiré de la cuisine du Cap-Breton. J’ai savouré les superbes gâteaux d’aiglefin cajun tandis que la douce musique française chantait dans l’air.

C’était un excellent carburant pour ma prochaine excursion : une randonnée au Cap-Breton. Sentier de l’horizon, une boucle de huit kilomètres à travers un terrain broussailleux qui mène à une promenade en bois sur un promontoire. Après avoir vécu en Nouvelle-Écosse pendant près de 15 ans, j’ai repéré mon premier orignal, majestueux alors qu’il broutait des arbustes.

Le souper ce soir-là était au Restaurant l’ancre rouillée (entrées entre 11 et 21 USD), à Pleasant Bay, connu pour ses fruits de mer copieux et son service chaleureux. Je me suis gavé d’huîtres Northern Emerald et d’un cheeseburger au bacon juteux. Plus tard, je me suis rendu dans un dôme géodésique spacieux juste en bas de la rue, à Destinations du vrai nord (double à partir de 160 USD), où j’ai trouvé une récompense parfaite après la randonnée dans mon bain à remous surplombant l’Atlantique agité.

Dimanche

Depuis Ingonish Beach, j’ai traversé l’océan pour une excursion d’observation des baleines avec Aventures du zodiaque Keltic Express. J’espérais voir des petits rorquals ou quelques baleines à bosse, mais malgré tous les efforts du capitaine Kinnon MacKinnon pour les retrouver, je n’ai vu ni l’un ni l’autre. J’ai été trop impressionné par les trois immenses poissons-lunes que j’ai repérés pour être déçu. Ingonish est l’un des arrêts les plus enrichissants de la piste Cabot, avec ses boutiques élégantes le long de la partie de la route qui traverse la ville. À Ferme de chèvres Groovy et société de savonj’ai blotti des lapins et des chevreaux, et à Travaux en cuir de Jolenej’ai acheté un sac à main doux comme du beurre, jaune soleil.

Le déjeuner était un sandwich au crabe des neiges à Salty Rose’s et le Periwinkle Café (sandwichs entre 11 et 22 USD), une galerie-boulangerie appartenant aux cousines Caitlyn Purcell et Sarabeth Drover, qui proposent des sandwichs aux œufs décadents et des granola parfumés à l’orange garnis de fleurs comestibles, ainsi que des œuvres d’art, de l’artisanat et des bijoux. Ce soir-là, je dormais à l’étage, dans l’une des trois chambres vintage chic du café, au papier peint inspiré des années 1970 (double à partir de 160 USD). Après mon enregistrement, j’ai fait une longue promenade le long de la plage d’Ingonish, une bande de sable doux bordée de tas de pierres roses et grises, et j’ai profité de la vue sur le centre historique. Lodge Keltique (double à partir de 200 USD) situé sur les falaises au-dessus, où j’ai ensuite commandé un Dark & ​​Stormy dans l’élégant Salon des Highlands.

Lundi

Lors de mon dernier jour de ce road trip au Canada, j’ai roulé jusqu’à Parc provincial Cape Smokey marcher jusqu’au sommet des falaises et jeter un dernier coup d’œil sur les hauts plateaux avant de rentrer chez moi. En sortant de la ville, je me suis arrêté au Magasin général de Wreck Cove pour un dernier rouleau de homard – le meilleur de tout le Cap-Breton, disent les insulaires. La copropriétaire Jenn Partland attribue le mérite de la recette vieille de 40 ans du magasin : un mélange simple de viande de jarret et de griffe, de Miracle Whip, de sel et de poivre.

Alors que j’ai pris ma dernière bouchée, j’ai senti un profond sentiment d’appréciation s’installer. Il y a quelque chose d’immensément satisfaisant dans les endroits qui savent garder les choses simples et sans prétention. Et c’est exactement ce que le Cap-Breton fait de mieux.

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