Bienvenue à Lausitz, le nouveau Lake District d’Allemagne

görlitz est aussi loin à l’est que possible en Allemagne. Traversez le pont piétonnier de la ville sur la rivière Neisse et vous êtes en Pologne (il n’y a pas de contrôle aux frontières). En apparence parfaitement conservée, c’est l’une des principales villes de la zone transfrontalière de Lausitz (un nom qui se traduit grosso modo par « marécageux »), également connue sous le nom de Lusace. Les bâtiments historiques de la ville, de la couleur des fantaisies françaises, ont été fortuitement intacts par les bombes alliées de la Seconde Guerre mondiale.

Le quartier dispose également d’un nouveau festival des arts de septembre, organisée par le directeur de l’Orchestre symphonique de Hambourg, Daniel Kühnel – mettant en vedette des événements tels que la mezzo-soprano Elina Garanča accompagnée de Malcom Martineau, et Hamlet réalisée dans une ancienne usine d’ampoules. Aux abords de Görlitz se trouve la vaste Stadthalle Art Déco, construite sur les bénéfices du textile en 1910, mais aujourd’hui fermée depuis plus de 20 ans.

« L’idée de départ était de rénover la salle et de créer un festival pour lui donner un but », explique Kühnel. Cette année, la restauration de Stadthalle a reçu un coup de pouce de 30 millions de livres sterling du gouvernement de l’État. À l’intérieur, il résonne des fantômes des grands galas, voletant autour d’élégantes balustrades, de lustres, de fer forgé poussiéreux et de la salle principale aux allures de stade. Marcel Dupré jouera de son magnifique orgue Sauer vieux de 111 ans dans le cadre du festival, au milieu des draps de poussière.

Lorsque les Allemands se retirèrent en 1945, ils firent sauter le pont de Görlitz (il ne fut reconstruit qu’en 2004). La rivière a été utilisée comme frontière naturelle lorsque les dirigeants de l’Union soviétique, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la France ont découpé la région, créant deux villes, Görlitz, du côté allemand, et Zgorzelec, la partie polonaise. C’est moins bien conservé que le côté allemand, mais vous pouvez dîner sur pierogi (boulettes farcies) dans les restaurants au bord de la rivière tels que Przy Jakubie.

La République démocratique allemande a affecté Görlitz en ruine à la démolition et à un relooking du bloc de l’Est dans les années 1980. Cependant, la chute du mur de Berlin en 1989 a mis un terme à cela, et depuis la fin du siècle dernier, la ville a été méticuleusement restaurée, grâce à un mystérieux bienfaiteur qui lui donne 426 000 £ chaque année. Cela a été versé dans la préservation des charmes de la ville, du grand magasin Art déco Karstadt-Warenhaus (utilisé comme emplacement pour Wes Andersen’s Hôtel Grand Budapest) à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul du XVe siècle, étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il n’y a pas de chaînes de magasins ici, pas de bars branchés. Le plus proche que vous obtiendrez est le charmant végétalien et végétarien Café Herzstück, un café sur le thème de la couture avec une terrasse qui ferme à 18 heures modestes.

La Stadthalle résonne avec les fantômes des grands galas, voletant autour d’élégantes balustrades, de lustres, de fer forgé poussiéreux et de la salle principale aux allures de stade.

L’Art nouveau de la ville synagogue également rouvert cette année après 30 ans de restauration. C’était la seule synagogue de Saxe à avoir survécu au pogrom de 1938, et la visiter est une expérience profondément émouvante. Un socle en marbre brisé est un rappel brutal du passé au milieu de la richesse de ses murs et de son plafond dorés et bruns finement repeints. C’est maintenant un centre culturel ainsi qu’un lieu de culte multiconfessionnel et, dans le cadre du festival des arts, le pianiste Piotr Anderszewski y a donné un récital avant de traverser la frontière pour se rendre à l’église de Boniface pour jouer la deuxième partie du programme.

Au-delà de Görlitz, les paysages de la région élargie de Lausitz se déploient en vagues de vert feutré, avec des champs géants et d’immenses forêts de hêtres Hansel-et-Gretel. Les anciens puits de mine de lignite de la région ont été remplis d’eau pour créer un Lake District local, tentant d’attirer des touristes pour remplacer une industrie qui dominait la région depuis le XVIe siècle. La nuit, les renards voltigent sur les routes sombres, et il y a des loups, des sangliers et même quelques élans.

Des maisons modernes ennuyeuses constituent des villages où il semble que tout le monde a appris les avantages d’une nuit tôt. C’est une région de curiosités : Cunewalde, le plus long village d’Allemagne, possède un groupe rare de bâtiments à colombages le long d’un ruisseau sinueux, surplombé par la mystérieuse et gigantesque Dorfkirche (pouvant accueillir 2 632 fidèles).

Le lac Berzdorfer est le plus proche des anciens lacs de puits de mine de Görlitz, à six kilomètres de là. Il ressemble à un réservoir bien rangé plutôt qu’à un lac naturel, une étendue bleue dans un paysage curieusement plat. Visitez pour la journée et vous trouverez des plages de sable, un café, des pistes cyclables pavées et Insel der Sinne, un hôtel aux allures de pavillon avec des terrasses en bois blond au bord du lac. Le résident local Tony Nährig fait souvent du vélo jusqu’au lac depuis Görlitz les jours ensoleillés. « La nature a pris le dessus », dit-il. « Ce n’est pas tout à fait naturel, mais c’est une bonne façon d’utiliser ces lieux.

Lausitz se sent à la fois ignoré et au cœur de l’Europe, éloigné et central, sans frontières

Mais le site rural le plus connu de Lausitz est peut-être Rakotsbrucke, le « pont du diable », qui se trouve dans le parc Kromlau du XIXe siècle, aménagé pour un prince local. Le reflet du pont dans l’eau complète un cercle parfait, soutenu par le feuillage réfléchi. Absurdement pittoresque, il attire un flot constant de pèlerins d’Insta espérant prendre la vue.

Seulement trois milles à l’ouest, et encore plus extraordinaire, est Bad Muskau, et les jardins du prince Puckler. Ce prince du XIXe siècle, décrit comme au visage pâle, avec sa montre attachée à un bâton, était un esthète d’oiseau de paradis, célèbre pour sa passion pour l’aménagement paysager. Après avoir voyagé en Angleterre, il s’inspire du romantisme et cherche à le recréer dans le parc qui chevauche désormais la frontière germano-polonaise. Le festival de Lausitz utilise sa remise et sa brasserie pour des installations d’art vidéo, s’intégrant étrangement dans les dépendances en grande partie abandonnées qui entourent le grandiose manoir aux murs rouges de Muskau.

Lausitz se sent à la fois ignoré et au cœur de l’Europe, éloigné et central, sans frontières. Un sentiment d’optimisme règne autour de ses lacs miniers réinventés, des discussions philosophiques du festival dans les églises, des performances transfrontalières et de la croyance en l’art pour changer les lieux et les vies. Et il y a un frisson excentrique à explorer un endroit qui est à peine sur la carte touristique, où vous pouvez vous promener dans des bâtiments à moitié restaurés – et où, si vous essayez de dîner entre 20h30 et 21h30, on vous proposera peut-être un menu « oiseau de nuit ».

Essentiels de voyage

S’y rendre

Essayer de voler moins ?

Vous pouvez vous rendre du Royaume-Uni à Görlitz en 13 heures environ en train. Prenez l’Eurostar de Londres à Bruxelles, avant de prendre un train ICE pour Francfort et un autre pour Dresde. Changez là pour un train jusqu’à Görlitz.

D’accord pour voler ?

Envolez-vous pour Berlin, d’où vous pourrez prendre le train pour Görlitz (3-4 heures). Pour explorer en dehors de la ville, vous aurez besoin de louer une voiture ou un vélo.

y rester

A Görlitz, séjournez dans la belle Hôtel Borse, qui a une élégance à l’ancienne, une façade rose poudré, des lits à baldaquin, des lustres, des parquets en bois poli, un bar honnête et un copieux petit-déjeuner au fromage et au jambon.