Voyages d’une fille pakistanaise en solo : je rêve de Bozcaada

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Après un petit-déjeuner détendu le lendemain matin à mon hôtel à Çanakkale, je me suis dirigé vers la gare routière. Des navettes partent toutes les heures pour le village de Geyikli, d’où vous embarquez sur un ferry pour l’île de Bozcaada. Le trajet en bus dure environ une heure et traverse de beaux paysages à la périphérie de la ville. Des routes de village étroites serpentent à travers des pâturages verdoyants et des terres agricoles dorées de blé. C’était aussi agréablement éloigné de la vie urbaine que possible.

A la gare de Geyikli, il y avait une heure d’attente pour le prochain ferry. Le propriétaire du café à proximité m’a laissé ranger mes bagages à l’intérieur pendant que je descendais à la plage et que je plongeais mes pieds dans les eaux bleues et fraîches de la mer Égée. Peu de temps après, le ferry était arrivé et les voitures et les piétons se dirigeaient vers lui. Bozcaada est une destination populaire pour un week-end ou une excursion d’une journée pour de nombreux Turcs, et le ferry s’est rapidement rempli. Je pris place sur le pont supérieur et à l’extérieur, impatient d’apercevoir mon premier aperçu de l’île que j’avais jusqu’à présent vu uniquement en images.

Une demi-heure plus tard, les remparts en pierre du château de Bozcaada sont lentement apparus alors que nous nous approchions du port. En quelques minutes, nous avions amarré à la jetée et avons commencé à débarquer. La place principale, à quelques pas de là, grouillait de vie. Les voitures ne sont pas autorisées dans cette partie de la ville, vous vous déplacez donc à pied, à vélo et en scooter. J’avais réservé une chambre dans l’un des innombrables hôtels-boutiques disséminés sur l’île et j’ai reçu un accueil chaleureux de la part du propriétaire Nilay, originaire de Bozcaada. L’emplacement était parfait, à moins de 30 secondes à pied de la place principale. J’ai rangé mes bagages, je me suis rapidement rafraîchi et je suis parti explorer.


Château de Bozcaada.  (Photo Shutterstock)
Château de Bozcaada. (Photo Shutterstock)

Ma première incursion a été dans les étals du marché local bordant les allées de la place, proposant de l’artisanat et des délices faits à la main. C’était un étalage séduisant de produits, y compris des pots colorés de confitures de tomates et de figues et d’ail confit, des boîtes de biscuits aux amandes et au mastic, des sachets de lavande, ainsi que des colliers de coquillages et des bagues et boucles d’oreilles travaillées à la main. L’île est assez petite et ce côté de la ville, le centre de Bozcaada, peut être parcouru en quelques heures. Pour me faire une idée du terrain, je me suis promené dans les allées pavées des quartiers turc et grec. Les rues sont un plaisir à traverser, avec des murs blanchis à la chaux, des volets peints dans les teintes les plus vives, des jardinières et des chaises colorées disposées tous les quelques mètres, et juste l’air détendu général d’une ville qui sait équilibrer travail et vie .

Finalement, je me suis dirigé vers une ruche de restaurants servant des plats locaux typiques. À une heure, j’avais une petite portion de fleurs de courge étuvées farcies au fromage; à un autre, j’avais un plat principal de poisson grillé. Les chats de Bozcaada sont très affirmés ! Pendant que je mangeais, pas moins de trois passaient à tour de rôle ; l’une m’a simplement regardé avec un regard déconcertant, une autre a placé sa patte sur mes genoux et son œil sur mon poisson, tandis que la troisième a fait quelques tentatives infructueuses pour glisser de la nourriture sur ma table. J’ai terminé à la hâte, puis je suis allé explorer un peu plus. Avec les couvre-feux en place, les magasins et les restaurants ont commencé à fermer vers 20h30, et il était bientôt temps de se rendre.


Les moulins à vent.  (Aiza ​​Azam pour Daily Sabah)
Les moulins à vent. (Aiza ​​Azam pour Daily Sabah)

Une ancienne forteresse et les moulins à vent sur la colline

Le lendemain commença de la plus belle des manières. En règle générale, le petit-déjeuner turc traditionnel est un délice, avec des tomates cerises et des olives, différents fromages, des tartinades sucrées et salées et des fruits frais. Pourtant, chez Elit Konukevi, l’expérience est sublime ; ce n’est pas seulement la nourriture mais aussi la façon dont elle est servie. L’hôtel est géré par Nilay, son mari Mehmet et leur fils. J’aime les petits déjeuners matinaux et je suis arrivé avant tout le monde. Peu de temps après, on m’a servi un véritable festin : un grand bol de cerises et d’abricots, un petit plateau de tranches de concombre et de tomate, un plat en argent de « menemen », des confitures d’oranges et de figues, des olives, des petits pains farcis au fromage cottage, un plateau de fromages à la fraise et à l’abricot sec garni de graines de pavot et de noix, et un pudding soyeux recouvert de vermicelles croustillants. Nilay est venu après un court moment pour demander comment tout allait, et j’ai appris qu’elle avait tout fait elle-même. Je me livrai à un repas indulgent, fortifié par d’interminables tasses de thé turc ; Mehmet a très gentiment insisté pour plusieurs recharges, et il était difficile de résister à un excellent repas avec leur accueil chaleureux. C’est un endroit où vous vous sentez vraiment bien accueilli et bien soigné, comme si vous rentriez chez vous en famille.

Après le petit déjeuner, le premier arrêt de la journée était le château de Bozcaada. En cherchant l’entrée, je suis tombé sur un marché installé juste en dessous des murs du château. Grouillant de monde, il avait un air de fête alors que tout le monde se précipitait pour se saluer et recherchait les articles les plus choisis parmi les produits proposés. Finalement, j’ai trouvé le chemin menant au pont-levis du château où j’ai payé un petit droit d’entrée et suis entré.

Le château de Bozcaada a d’abord été commandé par le roi de Troie pour résister aux attaques potentielles de la mer. Par la suite, elle passa sous les Byzantins, puis les Vénitiens et les Génois en guerre. Après qu’un traité en 1381 ait mis fin au conflit, l’île a été marquée comme zone neutre ; les habitants furent évacués et les murs de la forteresse démolis. Puis, sous le règne de Mehmed le Conquérant, une nouvelle forteresse fut construite sur les ruines de l’ancienne. Au début des années 1800, les forces russes et britanniques occupant Bozcaada ont détruit la forteresse, et ce n’est qu’à l’époque de Mahmud II qu’elle a été largement restaurée.

Le mur d’enceinte extérieur renferme un énorme espace vert qui mène à la porte principale du château, juste à l’extérieur se trouvent les ruines d’une ancienne mosquée d’un côté et une salle d’artillerie de l’autre. La porte s’ouvre sur une vaste cour entourée de murs de pierre. Des volées d’escaliers raides mènent à des pièces vides à l’intérieur et jusqu’aux remparts. Les ruines du château, malheureusement, ne semblent pas avoir été entretenues ; l’herbe et les mauvaises herbes poussent à l’état sauvage et les vignes dépassent de nombreux murs; alors que certains des artefacts découverts sur le terrain du château ont des descriptions à côté d’eux pour faciliter le touriste, il n’y a pas de guide ou d’autres informations disponibles. Cela m’a beaucoup rappelé les ruines du château de Maniace sur l’île d’Ortigia en Sicile, sauf que ce dernier a été très bien conservé et restauré, tandis que le premier est en grande partie négligé. Néanmoins, c’est une excursion digne; une fois à l’intérieur des murs d’enceinte, vous vous sentez complètement éloigné de la civilisation, et il a certainement une vue imprenable sur la mer.

Après avoir fouiné sous le soleil brûlant pendant quelques heures, j’étais prêt pour une boisson fraîche et un bref repos. J’ai décidé d’aller à Veli Dede, un restaurant au cœur de la place principale. J’ai commandé de la limonade et un énorme biscuit au chocolat, que j’ai emmenés dans le coin salon extérieur où j’ai passé une heure tranquille au refrain apaisant de la musique blues jouée doucement à l’intérieur. Veil Dédé est un établissement familial et le propriétaire actuel est le petit-fils. En plus d’une gamme fantastique d’aliments de charcuterie et de produits de boulangerie, ils ont leur propre marque de conserves, d’huiles, de boissons et même de produits de soins de la peau, tous développés localement.

Après avoir terminé, j’ai décidé de marcher jusqu’aux moulins à vent; sur le chemin, je me suis arrêté à un sorbet pour une glace, en décidant des saveurs de cantaloup, de châtaigne et de griotte. Une route sinueuse monte une colline modérément escarpée, juste à la sortie de la ville. C’est une randonnée populaire pour les habitants et les touristes pour regarder le coucher de soleil. Heureusement, quand j’y suis allé, il n’y avait qu’une poignée de personnes qui se pressaient. Je me suis assis au pied de l’un des moulins à vent et me suis adossé à son mur de pierre. Une vue panoramique du château de Bozcaada s’étendait devant moi, doucement éclairée par le ciel crépusculaire, le centre-ville en dessous et la mer bleue sans fin derrière lui. Sans aucun bruit à part la douce brise, un calme s’installa autour de l’endroit alors que le ciel s’assombrissait lentement. Une heure plus tard, je suis redescendu à contrecœur et je suis retourné dans ma chambre.


Monastère d'Ayazma.  (Aiza ​​Azam pour Daily Sabah)
Monastère d’Ayazma. (Aiza ​​Azam pour Daily Sabah)

Une randonnée à l’aube à travers l’île

Le lendemain matin, je suis parti immédiatement après le fajr (prières du matin). Je voulais voir le monastère d’Ayazma, situé de l’autre côté de l’île et à pas plus d’une heure et demie à pied. C’est ainsi qu’avec les rues presque vides, je m’engageai à vive allure sur la grande route qui y menait. Cela s’avérerait être l’une de mes expériences les plus enrichissantes en Turquie. La route était complètement vide, à l’exception d’une ou deux voitures qui filaient à toute allure. Le soleil se levait lentement derrière moi alors que je passais devant de belles maisons en pierre, et vignoble après vignoble verdoyant ondulant sur des monticules. J’étais obligé de m’arrêter toutes les quelques minutes pour admirer le paysage derrière moi, respirer l’air frais du matin et simplement m’émerveiller devant la beauté de tout cela. Finalement, les vignes ont cédé la place à une route bordée de pins qui a commencé à serpenter en descente. Quelque temps plus tard, je suis tombé sur un magnifique restaurant en plein air, derrière lequel se trouvait le monastère. Ce dernier s’est avéré ne pas être ce à quoi je m’attendais, n’étant qu’un édifice à une seule pièce; il n’a fallu qu’un rapide coup d’œil à l’intérieur.

Dehors, je pouvais à peine distinguer le faible bruit de la mer alors que la route disparaissait derrière un virage, et j’ai poussé en avant. C’est ainsi que je suis tombé sur la plage d’Ayazma, une bande de sable doré de bonne taille bordée de chaises de plage qui s’étendait juste en dessous de la route. Parlez de sérénité incarnée. Je marchais le long de la plage déserte, incapable de résister à l’éloignement de plus en plus de la route. C’était comme être transporté dans le temps, où je pouvais m’attendre à ce qu’un bateau pirate s’arrête sur le rivage à tout moment en cherchant à enterrer un trésor ou à rencontrer des charognards à la recherche de butin sous le sable. Les mots sont en fait insuffisants pour décrire ce que j’ai ressenti à ce moment-là, isolé et complètement ensorcelé, avec la mer m’appelant vers elle.


Plage d'Ayazma.  (Aiza ​​Azam pour Daily Sabah)
Plage d’Ayazma. (Aiza ​​Azam pour Daily Sabah)

C’est avec beaucoup de peine que je me suis finalement retiré, la seule justification étant que j’avais un entretien Skype prévu dans moins d’une demi-heure. Le propriétaire du restaurant ci-dessus m’a appelé un taxi, et environ 20 minutes plus tard, j’étais dans ma chambre.

Le reste de la journée a été assez facile sur l’activité. J’ai trouvé une librairie, la seule à Bozcaada, avec une excellente sélection de titres en turc, anglais, allemand et espagnol. Là, je suis tombé sur un vieux volume cabossé d’Emile Zola ; armé de cela, je me suis dirigé vers un café où j’ai passé les heures suivantes à lire à moitié mon livre, à regarder à moitié Bozcaada passer. Le dîner ce soir-là était dans un bon restaurant du port qui servait d’excellents calamars et kebab grillés. Ensuite, je suis remonté pour admirer la vue depuis les moulins à vent et j’ai passé du temps à réfléchir tranquillement avant de redescendre. Les rues étaient pleines de gens qui revenaient vers leur hôtel, manifestement de bonne humeur.

Le lendemain matin, je suis parti après le petit-déjeuner, j’ai ramassé deux énormes et délicieux biscuits au gingembre et à la cannelle dans un café, puis je me suis dirigé vers la gare maritime; Mehmet m’a gentiment accompagné avec mes bagages sur son scooter. Alors que le ferry s’éloignait de Bozcaada, j’ai été surpris par une vague d’émotions accablante ; des larmes discrètes me sont montées aux yeux et cela m’a troublé. J’ai réalisé que ce que je ressentais était un bonheur pur, sans mélange, teinté de tristesse de devoir partir.

Ainsi, avec une partie de mon cœur laissée sur une île de la mer Égée, j’ai rassemblé mes pensées vers le dernier voyage de mon voyage qui m’attendait : je retournais à Istanbul.



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