Voyager le long d’une ancienne route commerciale dans le Sahara marocain


Il semble que j’aie choisi le chameau le plus cahoteux du troupeau, mais je ne peux pas y faire grand-chose maintenant. Je m’accroche et regarde autour de moi. Nous sommes à la dérive dans une mer de dunes couleur abricot, une scène plus magnifique que je n’aurais jamais imaginé. Mais notre hôte semble décidément anxieux.

Quelques instants après notre départ à un rythme régulier, je découvre pourquoi. Devant nous, le ciel s’assombrit d’un fauve laiteux à un gris hématite orageux. « D’une minute à l’autre », dit le chamelier en nous menant obstinément. La foudre déchire soudainement les nuages. Lorsque nous avons planifié cette courte randonnée à dos de chameau à travers les franges nord-ouest du Sahara, la dernière chose à laquelle nous nous attendions était une tempête.

Décidant d’ignorer à la fois les cahots et le temps peu prometteur, je m’installe plutôt dans l’expérience. Des buggys de dunes éclairés au néon d’une autre tournée apparaissent et, comme des accessoires d’un film de science-fiction, s’éloignent. Je me sens tranquillement suffisant; procéder à un cheminement paisible semble une bien meilleure façon de créer des liens avec ce désert silencieux. Au moment où nous nous arrêtons pour prendre un thé à la menthe près d’un feu de camp avec une vue panoramique, je suis convaincu d’avoir fait le bon choix.

Notre camp à Erg Chebbi – un paysage de dunes de sable soufflé par le vent, à une certaine distance au nord du Sahara proprement dit – est spacieux et confortable, mais pas aussi sauvage que certains pourraient s’y attendre. Quand les guides de la tribu Aït Atta promettent un voyage pour rendre visite à leur famille nomade dans le Sahara, ils ont forcément en tête un voyage dans un endroit comme celui-ci : un campement semi-permanent, hors réseau, créé uniquement pour les touristes. Le changement climatique a rendu les modes de vie traditionnels du désert de plus en plus précaires pour les communautés nomades du Maghreb, de sorte que beaucoup se sont plutôt tournés vers l’hospitalité et le divertissement.

Il y a plusieurs camps voisins, et jusqu’à récemment, il y avait encore plus de sites touristiques sans licence ici, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur impact sur l’environnement. En 2019, les autorités locales ont évacué certains d’entre eux par la force. Aussi controversée soit-elle, elle a préservé celles qui subsistent, qui offrent quelque chose de spécial : un goût de désert, à portée d’une route principale. Il y en a aussi beaucoup à proximité : Khamlia, un hameau avec une salle de concert Gnawa entraînante ; la petite ville de Merzouga, point de rencontre des astrotouristes ; et le bourg animé de Rissani. En d’autres termes, il y a bien plus à voir ici que des dunes sans fin. La légende raconte que les civilisations terrestres présentées dans les films Star Wars ont été inspirées par des villes maghrébines telles que Rissani, une ancienne étape caravanière saharienne où se mêlent les tribus du désert. Sur le chemin, nous nous arrêtons à des points de vue panoramiques tenus par des colporteurs vendant des fossiles, des minéraux et des cristaux. Je demande à l’un d’eux, en plaisantant, s’il a trouvé des météorites dernièrement. « Si je l’avais fait, tu ne me trouverais pas ici ! » il rit.

C’est dimanche et les souks de Rissani battent leur plein. Des tas d’épices en forme de cône parfument l’air et les vendeurs tiennent des étals remplis de pommes de terre, de poivrons et de bouquets de coriandre rosée. Dans une boulangerie, on commande des medfounas, la gourmandise signature de Rissani : des galettes farcies d’herbes, d’épices et de viande ou de légumes. Traditionnellement, ils sont cuits dans un foyer dans le sable pour une saveur typiquement fumée, mais en ville, ils sont cuits dans d’immenses fours à bois, une sorte de calzone amazigh. En attendant, j’achète des dattes : énormes et collantes, réchauffées par le soleil.

Sur le chemin du retour au camp, notre chauffeur fait un détour par les dunes, et voilà : une table dressée pour le déjeuner sous ce qui doit être le seul tamaris à des kilomètres. Alors que nous savourons nos medfounas fraîches, mes pensées se tournent vers ce qui m’attend ce soir : des boissons au coin du feu, des rythmes battus sur des tambours sahraouis et un immense ciel désertique, parsemé d’un milliard d’étoiles.

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