Voyage en Nouvelle-Zélande : comment explorer la forêt Whirinaki de la baie de l’Abondance

Ce n’est peut-être pas aussi célèbre que d’autres points chauds recouverts de brousse, mais l’ancienne forêt Whirinaki de Bay of Plenty mérite plus d’attention, écrit Tim Roxborogh.

Whirinaki est devenu une sorte d’obsession. Il y a quelques années, je faisais de la randonnée avec un ami dans la forêt d’Otanewainuku de 1200 ha, jamais exploitée, au sud de Tauranga, lorsqu’il a dit: « Eh bien, si vous pensez que c’est génial, attendez de voir Whirinaki ».

Nous avons dû croiser encore un autre cou-crane, ancien rimu, et il avait raison – Otanewainuku était génial. Mais ensuite vint une autre mention des 56 000 ha de Whirinaki, cette fois non seulement comme étant l’une des grandes forêts de podocarpes restantes en Nouvelle-Zélande, mais apparemment sur la planète entière. Et oh, au fait, Sir Edmund Hillary et David Bellamy ont aidé à le sauver dans les années 1980.

Vous m’aviez dit « attendez de voir Whirinaki », mais ajoutez Hillary et Bellamy ? Comment cet endroit volait-il sous le radar ? Et ainsi a commencé l’obsession, une qui jusqu’à il y a quelques semaines, je n’avais jamais assouvi dans la chair. Je suis finalement arrivé à Whirinaki Te Pua-a-Tane.

C’est presque certainement une chose générationnelle. Si vous étiez majeur dans les années 1970 et 80, il y a de fortes chances que vous vous souveniez certainement de Whirinaki à l’époque où c’était un point d’éclair permanent de tensions environnementales et économiques. Situé sur le flanc ouest de l’écosystème préhistorique qui comprend le Te Urewera encore plus grand, et faisait autrefois partie de la grande étendue de la forêt tropicale de l’île du Nord qui reliait également la forêt de Pureora (et au-delà) à l’ouest du lac Taupō, Whirinaki pourrait ‘ont été perdus pour les bûcherons. Une partie l’était.

Cela vous est rappelé lorsque vous vous aventurez de Rotorua, à travers Murupara et jusqu’à l’ancienne petite colonie forestière de Minginui qui se trouve au bord de Whirinaki. À environ une heure de route, ou 80 minutes si vous venez de Whakatāne (Whirinaki se trouve dans le grand district de Whakatāne), l’impact et les cicatrices de l’homme sur le paysage peuvent être subtils, mais ils sont tout autour. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas une belle route; c’est. C’est juste que lorsque des poches de forêt indigène sauvage aussi précieuses sont entrecoupées de pins et de pâturages, il est difficile de ne pas penser à ce qui était autrefois.

Cela fait maintenant des décennies qu’Hillary et le botaniste britannique poids lourd Bellamy sont devenus deux des visages les plus publics menant la lutte pour la préservation de Whirinaki. Bellamy est allé jusqu’à y filmer un épisode de la série documentaire Our World en 1984, s’enthousiasmant pour « la forêt de dinosaures de Nouvelle-Zélande » et « une cathédrale vivante qui remonte à 200 millions d’années ».

Cette même année, les habitants de Minginui étaient tellement en colère contre les défenseurs de l’environnement pour avoir mis un terme à l’abattage des extraordinaires rimu, mataï, kahikatea, miro et tōtara vieux de 1000 ans, densément empilés et hauts de 65 m, qui définissent Whirinaki qu’ils ont barricadé la route. dans la forêt pour éviter la marche dans la brousse. Les temps ont changé.

Aujourd’hui, Minginui abrite une pépinière financée par le gouvernement de plusieurs millions de dollars où, au lieu d’enlever des arbres indigènes pour le commerce, un programme de replantation ambitieux crée lentement des emplois. Dans une ville qui lutte pour l’emploi, l’objectif est de donner aux habitants les moyens d’étendre leur forêt à certaines de ses anciennes étendues, ainsi que de régénérer l’intérêt pour la dalle de nature sauvage primitive presque de la taille de Singapour qui reste à Whirinaki Te Pua-a- Tané.

Forêt oubliée Minginui

Le dernier trajet de Minginui au parking principal de Whirinaki se fait sur des chemins de terre où ces gratte-ciel naturels – certains qui ont survécu à des millénaires – éclipsent les quelques voitures. Ça y est; la forêt pour laquelle il vaut la peine de se battre. Mais une fois la bataille gagnée, la Nouvelle-Zélande l’a-t-elle en quelque sorte oubliée ?

Le nombre de personnes qui ont fait plusieurs des 10 Great Walks officielles de ce pays qui m’ont donné un regard vide quand je leur ai dit que j’étais lié à Whirinaki suggère que lorsque les gros titres des années 80 se sont calmés, la compréhension du grand public de cet étonnant taonga.

Whirinaki est redevenu la terre mythique intacte et brumeuse où, heureusement, peu de changements d’année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle. Son avenir assuré, il a pratiquement disparu de la conscience collective Kiwi, caché des grandes lignes et de la plupart des brochures touristiques. Réaliser qu’un pays aussi petit que la Nouvelle-Zélande pouvait cacher quelque chose d’aussi important que Whirinaki était une grande partie de la raison pour laquelle je savais qu’il fallait venir ici.

Il y a 175 km de sentiers dans le parc de conservation. Tout, des excursions d’une heure comme la Sanctuary Track, jusqu’au circuit Te Pua-A-Tane de 79,2 km sur cinq jours. Si vous êtes comme moi et que vous n’avez qu’une seule journée complète dans le parc, quittez Rotorua (ou Whakatane) avant le lever du soleil, en vous accordant beaucoup de lumière du jour pour faire deux promenades essentielles : le Whirinaki Waterfall Loop Track de 11 km et le 5,5 km (aller-retour) Piste du lagon d’Arohaki.

Le Waterfall Loop Track englobe les formations rocheuses de tuyaux d’orgue couvertes de mousse et de fougères du canyon Te Whāiti-Nui-a-Toi. C’est un spectacle à la fois surréaliste et serein alors que l’eau se précipite en dessous, mais aussi frappant que soit ce canyon – et cela vaut le petit péril d’obtenir ces photos du bord – je n’ai jamais douté du principal argument de vente de Whirinaki : les arbres.

Sous la canopée de Whirinaki

Certains des podocarpes imposants de Whirinaki rivalisent presque avec Tāne Mahuta de la forêt de Waipoua pour vous arrêter sur vos traces, se demande Honey-I-Shrunk-The-Kids. Avec Whirinaki écologiquement unique pour le nombre d’arbres géants au kilomètre carré, ce sentiment de faire ces premiers pas dans la forêt et d’être immédiatement enveloppé est profond.

De retour sur le chemin principal, le Waterfall Loop Track était une marche facile de trois à quatre heures, laissant le temps de déjeuner avant le retour de deux heures du Arohaki Lagoon Track. Pensez aux lacs Mirror sur Milford Road, mais sans la foule et avec un peuplement d’arbres kahikatea poussant des racines dans le lagon alimenté par la pluie et rempli de grenouilles.

De retour au parking, le silence de la forêt n’a été rompu que par le chant des oiseaux des espèces indigènes qui ont élu domicile aux Whirinaki Te Pua-a-Tane – tout, des miromiro (tomtits), toutouwai (rouges-gorges), kiwi, whio (bleu canard), kākāriki (perruche) et kererū (pigeon).

Te Pua-a-Tane se traduit par « l’abondance de Tāne », Tāne étant le « Dieu de la forêt » dans la mythologie maorie. Et quelle abondance. Si Tāne Mahuta, âgé de 2000 ans, à Waipoua, est le père spirituel de tout ce qui se trouve ici à Whirinaki, sa progéniture l’a rendu très fier. Il est temps qu’une nouvelle génération de Néo-Zélandais en soit témoin.

Dois savoir:

Les Ngāti Whare sont les kaitiaki ou gardiens actifs du parc de conservation Whirinaki Te Pua-a-Tane. Travaillant aux côtés du Département de la conservation, ils protègent les ressources naturelles, culturelles et historiques de la forêt.

whakatane.com

Où rester

Le Black Swan Lakeside Boutique Hotel est un manoir de neuf chambres situé dans un domaine immobilier de premier ordre à Kawaha Point, Rotorua. C’est un luxe 5 étoiles où oui, vous avez l’énorme lit, le balcon privé, la véranda Insta-cute, les vues panoramiques sur le lac Rotorua, les brillants petits déjeuners cuisinés et les éclaboussures de flamboyance sous forme de lustres et d’œuvres d’art .

Mais ce qui distingue vraiment cet endroit, ce sont les terrains. Il y a une plage et une jetée privées, une piscine avec des chaises longues et, mieux encore, une grande pelouse entourée de parois rocheuses, de haies immaculées et de roseraies. Deux piscines spa se trouvent dans un magnifique bâtiment en pierre comme quelque chose du sud de la France, parfait pour se reposer et réfléchir après les aventures de la journée.

Pour en savoir plus, voir bayofplentynz.com/places/whirinaki-forestet blackswanhotel.co.nz

Tim Roxborogh co-anime le Weekend Collective de Newstalk ZB, samedi et dimanche de 15h à 18h