Voyage : à Hobart, l’histoire chuchote de tous les coins

Pendant la semaine, Salamanca à Hobart, dans l’État insulaire australien de Tasmanie, regorge de cafés, de restaurants et de librairies. C’est la plaque tournante de la ville pour le travail et les loisirs, les hipsters ainsi que les visiteurs plus âgés partageant confortablement l’espace. Le samedi, ses rues se transforment en un marché en plein air avec des produits frais en vente et des musiciens ambulants et des jongleurs montrant leurs compétences. Cela a toujours été une plaque tournante, mais au début du XIXe siècle, ces entrepôts de grès de quatre étages, qui abritent aujourd’hui des boutiques et des bureaux, stockaient autrefois de l’huile de baleine, des céréales et des pommes.

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Hobart est la plus petite et la deuxième plus ancienne capitale d’Australie, et était autrefois une colonie pénitentiaire pour les condamnés de Grande-Bretagne et d’Irlande, grâce à son isolement extrême. Entouré de rivières et d’océans, Hobart s’est développé en raison de son importance dans la chasse à la baleine et le commerce du phoque dans le Pacifique Sud. Les navires pour les baleiniers étaient construits dans ses chantiers navals et l’huile de baleine était une exportation importante. La ville s’est développée à partir de ses quais avec une population rugueuse de marins. Aujourd’hui, ses bâtiments géorgiens et victoriens sont beaucoup plus paisibles et rappellent son histoire pénale et son passé nautique.

L’histoire murmure de tous les coins de cette ville passerelle. Au loin se dresse le mont Wellington, connu sous le nom de Kunanyi dans la langue aborigène. L’hôtel dans lequel je séjourne, The Tasman, qui a ouvert ses portes en 2021, était autrefois l’hôpital St Mary, un mélange d’architecture gothique et Tudor. C’était un hôpital entre 1847 et 1860, et plus tard a abrité des bureaux gouvernementaux. Il a été rénové en un hôtel atmosphérique avec un hébergement dans trois ailes – Art Déco, Héritage et moderne, avec de l’art tasmanien sur ses murs.

Mon guide du jour, Justin Johnstone, un ancien acteur, raconte que les premiers colons, arrivés en 1804, voulaient recréer la Grande-Bretagne et construire des maisons qui leur rappelaient leur chez-soi. La plupart des bâtiments qui ont émergé étaient de style victorien, régence, gothique ou géorgien, et le sont encore aujourd’hui.

Les rues de Hobart sont un charmant mélange de bâtiments coloniaux et contemporains.
(Avec l’aimable autorisation de Kalpana Sunder)

« La ville a été construite sur le dos de la chasse à la baleine. Le bois de gomme bleue de la colonie était idéal pour la construction navale et il y avait une forte demande pour les navires de commerce et de chasse à la baleine. Lorsque la chasse à la baleine a décliné, de nombreux entrepôts ont été utilisés par les usines de transformation des fruits et de production de confitures », explique Johnstone.

En passant devant Constitution Dock, qui est l’épicentre de cette ville portuaire et où se terminent les courses annuelles de yachts de Sydney à Hobart, nous jetons un coup d’œil aux bateaux de pêche et aux mouettes qui volent au-dessus de nos têtes. Nous atteignons Hunter Street près du front de mer où le bâtiment Henry Jones IXL Jam Company des années 1830 a été régénéré pour les restaurants, les bars et les hôtels. L’usine de confiture a été nommée d’après Jones, qui a abandonné l’école à 12 ans pour coller des étiquettes sur des pots, et a fini par posséder l’usine à l’âge de 30 ans. À sa mort en 1926, il était l’homme le plus riche de Tasmanie.

Nous dînons au Peacock and Jones, niché dans l’un des entrepôts industriels de l’ancienne fabrique de confitures, qui a maintenant des poutres en bois, une cheminée et des sièges confortables. Il sert des produits de saison de Tasmanie accompagnés d’une gamme de vins. Dans le même complexe se trouve le Henry Jones Art Hotel avec plus de 400 œuvres d’art tasmaniennes exposées dans son hall, ses restaurants et ses bars. Ils ont un conservateur interne qui propose des visites d’art et d’histoire. Au coin de la rue se trouve l’hôtel MACq 01, avec une ambiance scandinave, un ancien bâtiment de quai, centré sur la narration, avec des chambres nommées d’après des personnages de l’histoire de la Tasmanie, le restaurant Old Wharf, un clin d’œil au passé baleinier de la ville et le bar Story décoré. avec des coupures de presse du passé.

Johnstone nous raconte des histoires colorées de condamnés, de bordels et de personnages louches de l’histoire de la ville – Old Ma Dwyer qui dirigeait l’hôtel Esplanade alias la Maison Bleue sur la place de Salamanque, et était célèbre pour son langage coloré et les combats qui y ont éclaté. Des centaines de condamnés ont extrait les falaises derrière Salamanca Place, taillé la pierre et construit la rangée d’entrepôts en grès. Cette ancienne carrière aux parois hautes est devenue la place de la carrière de Salamanca, avec ses fontaines, ses jardins et ses appartements chics appelés The Mews.

Se promener dans les ruelles étroites et les rues de l’historique Battery Point, c’est faire un voyage dans le temps. La banlieue à la mode, qui tire son nom d’une batterie de canons qui s’y trouvait dans les années 1800 pour protéger la ville, possède des bâtiments en grès et des cottages en planches qui étaient autrefois des maisons pour les marins. Des maisons de ville coloniales avec des arches, des avant-toits peu profonds et des impostes côtoient des cottages magnifiquement restaurés qui ont été parmi les premiers construits dans la ville.

À proximité, le parc de David, parsemé de bois noirs et d’acacias, est un espace vert populaire, où la porte est ornée de deux sculptures de lion en pierre qui faisaient autrefois partie de l’entrée d’une banque. « David’s Park était autrefois le cimetière principal de la ville où des citoyens éminents étaient enterrés. Il s’appelait le jardin du sommeil mais n’était pas adapté car la rivière Derwent l’inondait », explique Johnstone. Dans les années 1870, il est devenu une nature sauvage non entretenue qui a ensuite été convertie en un parc fortifié de style anglais. Le parc est encore parsemé de monuments commémoratifs et de pierres tombales, dont celle du lieutenant-gouverneur David Collins, qui a fondé Hobart. D’un côté se trouve un mur commémoratif avec des pierres tombales originales du parc, et beaucoup sont des enfants dont l’espérance de vie à l’époque n’était pas élevée. « Au moins 900 personnes ont été enterrées sous ce gazon vert une fois et aujourd’hui le sol est cahoteux à cause des tombes en décomposition en dessous. Certains ont été inhumés à Cornelian Bay, mais beaucoup dorment encore sous vos pieds », explique Johnstone. Le bâtiment de la Cour suprême à côté est en contraste frappant, construit dans les années 1970 et conçu par l’architecte migrant britannique Peter Partridge.

Sur Macquarie Street, Johnstone nous montre l’hôtel de ville qui se trouve à l’intersection des rues Church et Bridge, où les points de repère à chaque coin ont été surnommés avec humour Salvation (l’église catholique), Temptation (Hotel), Damnation (l’ancienne prison), et des loisirs (l’hôtel de ville). Chaque bâtiment de la rue est d’une époque et d’un style architectural différents, du bâtiment Art déco Mercury avec ses étroites baies vitrées, le bâtiment Colonial Mutual Life de 1938 avec des gargouilles au bâtiment baroque édouardien GPO avec sa haute tour et sa coupole. Johnstone a l’œil pour les moindres détails : il signale une enseigne antique peinte parfaitement conservée pour la Banque d’Angleterre, d’Écosse et d’Australie avant qu’elle ne devienne ANZ, qui repose inaperçue dans l’espace étroit entre les bâtiments.

« A Hobart, vous voyez des bâtiments avec de nouvelles façades d’un côté mais quand vous voyez l’autre côté, vous êtes surpris », dit-il, nous conduisant au Tasmanian Museum and Art Gallery, qui a une façade victorienne décorative devant mais est austère et pratique derrière, construit par des bagnards dans le passé.

A la fin de notre promenade avec Johnstone, nous regardons d’un œil nouveau cette ville à l’histoire sombre et à l’architecture riche où le passé coexiste avec le présent. C’est une ville qui met en avant l’idée que « nous façonnons nos bâtiments, ensuite ils nous façonnent ».

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QUE FAIRE

COMMENT S’Y RENDRE : Envolez-vous de Singapore Airlines vers Sydney et faites une correspondance avec Virgin Australia vers Hobart

SÉJOUR : Séjournez au Tasman, qui possède trois ailes patrimoniales, modernes ou Art déco, en centre-ville

À FAIRE : Visitez MONA, le musée d’art et la Cascade Female Factory

ACHETER: Art local et vin

Kalpana Sunder est une journaliste indépendante basée à Chennai.