Vidéo : Explorer le singletrack suédois avec Steffi Marth et ses amis dans « Northern (T)Rails »

Mots: Steffi Marth
Des photos: Mattias Fredriksson

Skandinavie, cercle polaire arctique, Islande, îles Lofoten, etc. – ces mots à eux seuls me donnent des gelures aux orteils. J’adore les aventures à vélo, mais j’aime aussi qu’elles soient agréables et chaleureuses – idéalement sur des îles pittoresques avec des couchers de soleil épiques.

Alors que nous débarquons de l’avion et que nos sacoches de vélo roulent dans l’un des plus petits terminaux d’aéroport de la planète, je remarque un grand panneau bleu clair représentant un demi-cercle avec quelque chose qui ressemble à de la neige. Je m’approche, et, que savez-vous : du cercle polaire arctique ! Je regarde de plus près et découvre que Kiruna en Laponie suédoise est bien au nord. À bien y penser, personne n’avait mentionné que notre aventure à vélo nous mènerait dans les royaumes arctiques. Heureusement, j’apporte toujours une doudoune que je porte même les douces nuits d’été. Pensez-vous que j’en aurai besoin ?

Notre joyeuse petite fête composée de Holger, Jan, Philipp et moi-même conduit vers le nord pendant un peu plus d’une heure le long d’un lac interminable appelé Tometräsk jusqu’à Björkliden. A quelques kilomètres seulement se trouve Låktatjåkka qui jouera un rôle dans les jours à venir. Pourtant, pour l’instant, je ne mettrai pas trop d’énergie à essayer de me souvenir de ce nom très compliqué, car je suis distrait par toutes les autres impressions qui me frappent à gauche et à droite. Pour la première fois de ma vie, cela n’a rien à voir avec les gens, l’agitation et l’action, mais la vue agréable d’une nature extraordinairement impressionnante.
L’histoire de Låktatjåkka, de Bjökliden et de leurs environs remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque du minerai de fer a été découvert dans la ville suédoise de Kiruna. Jusque-là, la terre entre Kiruna et la frontière norvégienne avait été complètement vierge de civilisation. Il n’y avait pas de routes et très peu de monde. À la fin du 19e siècle, les gouvernements suédois et norvégien ont décidé de construire un chemin de fer entre la mine de Kiruna et le port sans glace de Narvik en Norvège. La ligne de chemin de fer « Ofotenbanen » a été mise en service en 1902, ce qui a marqué un tournant pour la région.

Plus de 100 ans plus tard, 12 trains de marchandises transportent chaque jour des milliers de tonnes de minerai de fer à travers les montagnes pour être exportés dans le monde. Le service est le chemin de fer électrique le plus septentrional du monde et l’un des plus anciens chemins de fer en activité qui transporte encore du minerai de fer.

À côté de la voie ferrée se trouve un chemin de 55 kilomètres appelé « Rallarvegen » (également connu sous le nom de Navvy Road) entre le parc national suédois d’Abisko et Narvik en Norvège. Ce chemin servait de voie de construction/d’accès pour amener des roches et du gravier en calèche jusqu’aux ouvriers qui construisaient la première section du chemin de fer à la fin du XIXe siècle.

Il y a environ 25 ans, le Rallervegen a été transformé en piste de randonnée et de vélo avec des panneaux et des panneaux d’information qui enseignent aux touristes tout sur l’histoire de cette route. Il serait un peu exagéré de dire que le vélo de montagne est un gros problème ici, cependant, progressivement, les vététistes scandinaves ont compris à quel point il s’agit d’une région de randonnée extraordinaire.

Rallarvegen est la principale artère pour faire du vélo dans la région, mais les vrais joyaux sont ses détours dans les montagnes et c’est aussi la raison pour laquelle notre guide affirme que cette région offre le meilleur vélo de montagne de toute la Scandinavie. Et au fait, notre guide n’est autre que le célèbre photographe de sports de plein air et Suédois natif Mattias Fredriksson. Entre-temps, il a déménagé au Canada, mais alors que nous l’accueillons au refuge de la montagne Abisko, vous vous rendez vite compte que c’est là que son cœur appartient. Immédiatement et plein d’enthousiasme, il nous montre tout ce qu’il nous réserve au cours des prochains jours sur une carte. Désormais, nous devons, au propre comme au figuré, remonter nos chaussettes, car Mattias s’avère être un personnage vraiment exubérant avec une énergie presque infinie.

C’est le milieu de l’été et comme nous sommes si haut au nord, le soleil ne se couche jamais vraiment. Il plonge simplement sous les montagnes pendant quelques heures, ce qui nous laisse environ 21 heures de lumière du jour. Nous voulons profiter de ces longues journées et commencer la première par une courte visite avant le petit-déjeuner. Nous sillonnons les environs du lodge Abisko où, après seulement quelques mètres d’altitude, nous plongeons rapidement dans un magnifique décor de lacs et de cascades. Le soleil levant se reflète sur le majestueux lac Tometräsk, qui est d’ailleurs le plus grand lac de Suède. Nous avons hâte d’en voir plus, alors après un petit-déjeuner traditionnel suédois de pain croustillant, nous partons pour une visite plus approfondie de Låktatjåkka.

Låktatjåkka est le refuge de montagne le plus haut de Suède. Il a été construit à la fin des années 1930 et est situé à une altitude de 1224 mètres d’altitude. Il n’y a pas âme qui vive en vue et nous avons l’impression d’être dans un no man’s land alors que nous nous frayons un chemin à travers une forêt de bouleaux pittoresque dans un paysage de plus en plus aride jusqu’à la limite des neiges. Après quelques heures épuisantes et environ 740 mètres de dénivelé, nous atteignons le refuge. Les fameuses gaufres de Låkta à la confiture de moltebeer régionale nous ravivent rapidement, car même s’il est déjà 19h, nous avons encore un long chemin à parcourir. La descente c’est de la bombe ! Nous partons à travers des névés, puis chevauchons sur des prairies luxuriantes avec des sentiers fluides et des corniches rocheuses, autour des formations rocheuses et toujours vers le vaste lac. L’ensemble du trajet nous prend environ 2 heures, y compris quelques arrêts pour prendre des photos, mais semble interminable. Quelle journée! La cerise sur le gâteau, c’est l’excellente cuisine du lodge Abisko devant la plus belle fenêtre panoramique que j’aie jamais vue dans un restaurant. 1 – 0 pour la Laponie suédoise, je dois peut-être reconsidérer mon fétiche insulaire !
À 40 kilomètres à l’est de Björkliden se trouve Riksgränsen – une petite station de ski légendaire avec 40 habitants, deux hôtels, quelques remontées mécaniques et un supermarché. À la fin du printemps, cet endroit est animé par la scène internationale florissante des sports d’hiver. Le plus ancien concours de freeski de la planète – les championnats scandinaves de freeski – s’y déroule chaque année depuis le début des années 90 et depuis lors, certains des meilleurs freeskieurs du monde y convergent régulièrement. L’héliski dans le vaste backcountry est tout aussi célèbre que le soleil de minuit. De nombreux photographes, cinéastes et athlètes professionnels viennent ici de loin afin de capturer cette merveille. Par rapport au printemps chargé, la saison estivale semble ici être dans une sorte d’« hibernation » farfelue.

Dans le passé, Riksgränsen était la gare frontalière la plus célèbre entre la Suède et la Norvège, où les deux pays ont couplé leurs propres locomotives aux trains. Nous atteignons la Niehku Mountain Villa, un lodge primé situé juste à la frontière norvégienne. En langue sami, Niehku signifie rêve et c’est exactement à quoi ressemble cet hôtel de luxe intégré dans les ruines de l’ancienne rotonde du train. Le mur circulaire de la rotonde traverse des parties de la nouvelle structure, ce qui rend le bâtiment très exceptionnel. La maison en pierre et bois est un chef-d’œuvre architectural et son emplacement – avec une vue magnifique sur les montagnes environnantes et le lac de Vassijaure – est tout simplement à couper le souffle. On dort littéralement au centre de l’histoire ferroviaire du lieu. Naturellement, nous devons également faire du vélo sur le Rallervegen à partir d’ici et nous entamons donc notre deuxième grand tour, le Geargevággi qui signifie vallée rocheuse.

La vallée s’étend jusqu’à Rissajaure (en sami) ou Trollsjön (en suédois) qui est le lac le plus clair de Suède. Au total, le circuit fait environ 14 km de long avec environ 370 mètres de dénivelé. L’itinéraire régulier de la gare de Låktatjåkko au lac est l’un des itinéraires de randonnée les plus populaires de Suède. C’est pourquoi nous faisons confiance à notre guide et prenons la route des locaux un peu plus au nord en partant de Vassijaure qui est la gare la plus au nord de la Suède.

L’itinéraire de Vassijaure monte progressivement le long des contours des douces collines, nous pouvons donc en gravir la plus grande partie. L’itinéraire le plus populaire de Låktatjåkko est non seulement beaucoup plus encombré, mais aussi, dans certaines parties, un peu trop raide et technique pour être monté à vélo.

Geargevággi est une vallée qui s’est formée au cours de la dernière période glaciaire il y a plus de 10 000 ans et est jonchée de belles et parfois énormes formations rocheuses. Il y a des prairies luxuriantes pleines de fleurs de montagne, de petits ruisseaux et un delta de rivière. Le paysage est d’une beauté unique, mais parfois vous vous sentez aussi rappelé les vallées au milieu des hautes montagnes des Alpes.

Citation Mattias : « J’ai le privilège de pouvoir aller dans tant d’endroits fantastiques dans le monde pour faire du VTT, mais je dois dire que l’expérience à Geargevággi se classe tout en haut de la « liste wow ». Comme je suis suédois, je suis peut-être particulièrement fier de ma patrie lorsque je montre à des amis d’autres pays les beaux endroits ici. Rouler à Geargevággi est définitivement une aventure et même si certaines parties de l’itinéraire sont trop raides ou techniques, l’expérience globale de cette excursion définit le mieux ce qu’est le vélo de montagne.

Au début, j’ai parlé du froid dont j’avais si peur et vous pouvez vraiment qualifier le climat de rude, même en plein été. Mais comme on bougeait beaucoup, je n’avais pas froid. Les conditions météorologiques extrêmes n’ont servi qu’à amplifier le sentiment de belle solitude dans une nature intacte. Le fait que vous rouliez le long du chemin historique d’un ancien chemin de fer de minerai de fer a ajouté une signification très spéciale et plus profonde. Je suis très reconnaissant pour ce refroidissement et cette expérience vraiment rafraîchissante et je ne peux que recommander un voyage sur les « (T)RAILS DU NORD » à tous les aventuriers là-bas !