Une visite en Islande, à la rencontre de deux continents

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MAL ROGERS se rend en Islande pour constater par lui-même l’écart entre l’Amérique et l’Eurasie

Un dernier discours d’encouragement (Getty Images)

Ma main gauche était en Amérique du Nord, ma main droite en Europe. Ce n’est normalement pas une astuce facile à réaliser, mais le canyon de Silfra en Islande sépare techniquement l’Amérique du Nord de l’Eurasie.

« Techniquement parlant » signifie généralement « pas vraiment », mais ici, dans le sud-ouest de l’Islande, c’est certainement vrai. Silfra est une fissure entre deux plaques continentales ou tectoniques située dans le parc national de Thingvellir.

Les forces massives de ces plaques provoquent parfois des tremblements de terre, et parfois des éruptions volcaniques spectaculaires libérant de la roche et de la lave en fusion — alors n’oubliez pas votre parapluie.

Silfra se trouve à environ 50 km au nord-est de Reykjavik. Par temps clair, depuis la capitale islandaise, vous pouvez voir le volcan Snæfellsjökull, coiffé d’un glacier, sur le large Faxaflói. Vu d’ici, le diamant géant de glace scintillant semble suspendu entre la mer et le ciel. Le romancier Jules Verne imaginait que c’était l’entrée du centre de la Terre, et mystiques, aficionadas de Verne et hippies s’y rendent encore aujourd’hui pour communier avec les forces de l’univers.

Bien que je n’aie aucune adhésion confirmée à l’une de ces communautés de niche, je leur ai rendu visite. En fait, je restais à l’ombre du volcan sur la péninsule de Snæfellsnes. De ma chambre à l’hôtel Budir, j’avais une vue dégagée sur le sommet : si Snæfellsjökull explosait, j’aurais une vue sur la tribune et des Instagram pour battre le groupe, si je devais survivre.

Mais rien de fâcheux ne semblait se produire, à ma connaissance. La vue depuis le Budir semblait indiquer que tout était calme.

Une étendue sans arbres s’étendait vers le volcan. Des chaudrons noirs bouillonnants contrastaient avec les montagnes déchiquetées, les glaciers d’un blanc scintillant. Si vous êtes amateur de paysages désolés et étranges, vous ne ferez guère mieux.

Le Budir, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, n’a pas de pelouses soigneusement entretenues, pas d’arbustes, pas d’arbres d’ornement. Comme l’a souligné le flegmatique Styrt, le gérant : « Ici, les plantes meurent rapidement, à moins qu’on ne les soigne avec amour. Dans ce cas, elles meurent lentement. » Styrt serait joué par Gary Oldman dans le film sur le voyage.

Après seulement deux nuits au Budir, j’ai dû reprendre la route à contrecœur.

Parce que je me dirigeais vers Silfra et ces plaques tectoniques.

La fissure de Silfra (Photo de JEREMIE RICHARD/AFP via Getty Images)

Un peu partout en Islande, les volcans grondent profondément sous la croûte terrestre. Le mouvement du magma provoque des tremblements de terre dans tout le pays. D’un point de vue tectonique, les plaques peuvent faire de même.

Un tremblement de terre en 1789 a révélé une fissure qui a fait du canyon de Silfra le seul endroit au monde où l’on peut plonger ou faire de la plongée avec tuba directement dans une fissure entre les plaques séparant l’Amérique et l’Eurasie.

C’est là que Jules Verne aurait dû se diriger : on peut croire qu’en regardant dans ce canyon, on pourra peut-être apercevoir le noyau terrestre. En fait, c’est peut-être le cas.

Ce produit d’un hasard géologique serait une raison suffisante pour visiter la région juste pour rester bouche bée, mais il y a plus. L’eau du glacier Langjökull gargouille et coule doucement le long de la fissure jusqu’au lac Thingvellir. L’eau, filtrée à travers la lave souterraine poreuse pendant 100 ans avant d’atteindre la source qui alimente Silfra, est probablement la plus pure que vous puissiez trouver. C’est certainement le plus clair. La visibilité est de 100 mètres sous la surface. Des excursions sur la rivière sont toujours organisées, sans possibilité de voyages solitaires, autant que j’ai pu le constater.

QUELLE PLONGÉE Se préparer pour le voyage (Photo de JEREMIE RICHARD/AFP via Getty Images)

Pour descendre les eaux de Silfra jusqu’au lac Thingvellir, moi-même et le reste du groupe étions en combinaison étanche afin de pouvoir flotter en aval, entre l’Amérique et l’Eurasie, pour ainsi dire.

Donc, c’était parti avec des combinaisons étanches. Ceux-ci étaient livrés avec des bandes incroyablement serrées aux poignets, aux chevilles et au cou. Après tout, la température de l’eau se situerait entre 2 et 4 degrés Celsius. Ce serait à peu près la même température que celle qui accueillait les passagers du Titanic lorsqu’ils entraient dans l’eau. Sans combinaisons étanches, bien sûr.

Ensuite, c’est parti avec le casque de plongée avec tuba et les palmes.

Nous nous sommes lancés dans l’eau, la tête la première, en gardant soigneusement nos mains derrière le dos pendant que nous dérivions vers l’aval. C’étaient les seules parties de notre corps exposées à l’eau, il était donc préférable de les garder autant que possible à l’écart des températures proches du point de congélation.

Bientôt, j’ai perdu conscience du reste du groupe alors que le courant me faisait doucement descendre le canal. C’était paisible et pas froid du tout à l’intérieur de ma combinaison étanche – c’était presque comme flotter dans un ballon chaud.

Les deux côtés des plaques tectoniques étaient clairement visibles, le tout avec une teinte turquoise et vert bleuâtre. Les eaux cristallines ont révélé une écologie végétale unique qui a évolué dans un environnement extrême. Pour être honnête, c’est principalement de la mousse, avec quelques choses vertes vaporeuses appelées « poils de troll ».

Mais les couleurs sont incroyablement vives. Même Fabergé pourrait les trouver un peu criards. La géologie ici semble avoir été inventée au fur et à mesure : les éléments profonds de la terre sont ramenés à la surface par l’activité géothermique, ce qui donne un kaléidoscope de couleurs saisissantes.

Finalement, nous avons flotté dans le lac Thingvellir, à peu près sec, définitivement revigoré et avec une meilleure compréhension de la géologie que beaucoup d’entre nous n’auraient jamais imaginé possible.

Il y a quelques années, vers 2019 ou 2020, je pense, l’Islande a réaffirmé sa revendication sur les eaux autour de Rockall. Comme vous le savez, ceux-ci sont déjà au centre d’un conflit diplomatique qui s’enflamme lentement entre la Grande-Bretagne et l’Irlande. Il semble que l’Islande soit entrée dans cette querelle. Mais si vous avez un endroit aussi magique que Silfra, pourquoi diable voudriez-vous un avant-poste rocheux comme Rockall ?



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