Une expérience à couper le souffle dans le parc du Serengeti rappelée ici

Par Danford Mpumilwa

Il y a deux semaines, j’ai écrit dans cette chronique sur les pénuries aiguës de consommables et autres produits de base qui prévalaient au Bongoland dans les années 1980. Et comment mes collègues et moi-même de l’ancienne Tanzania Tourist Corporation (TTC) avons coupé les coins ronds pour couvrir cet «embarras» alors que j’escortais des journalistes de voyage américains et européens dans les célèbres parcs nationaux du Circuit touristique du Nord (NTC).
Ce que je n’ai pas révélé à l’époque, c’est que, quelques mois plus tard, je devais marcher cinq kilomètres dans le puissant parc national du Serengeti à cause des pénuries.
J’avais à l’époque reçu deux journalistes de voyage du Sunday Times basé à Londres que je devais escorter au lac Manyara, au Ngorongoro et au Serengeti.
Chacun des parcs a des attractions touristiques uniques.
Mais le parc du Serengeti et ses deux lodges animaliers, Seronera et Lobo, sont la cerise sur le gâteau. Visiter le Serengeti – ainsi proclamé en 1951 et désigné site du patrimoine mondial par l’Unesco en 1981 – est le safari ultime.
Ses 15 000 kilomètres carrés regorgent d’une faune inégalée : plus de deux millions d’ongulés ; 4 000 lions ; 1000 léopards ; 550 guépards ; 500 espèces d’oiseaux différentes et d’innombrables rongeurs.
C’est ici que l’on rencontre la plus grande migration animale annuelle au monde impliquant 1,5 million de gnous et 250 000 zèbres.
Les experts de la faune du Bongoland – et du monde entier, d’ailleurs – savent que le nom « Serengeti » vient du mot « Siringet » ou « Siringitu » : un mot massaï définissant les plaines vallonnées captivantes du parc comme « l’endroit qui bouge pour toujours.’
Nous avons passé une journée au magnifique Seronera Wildlife Lodge au milieu du Serengeti. C’est une loge que notre journaliste doit goûter. Se fondant dans l’environnement, il est étonnamment construit autour d’un affleurement rocheux à partir de matériaux en verre et en bois.
Le lendemain, nous avons quitté le lodge pour un autre lodge magnifique dans la partie nord du parc : le Lobo. Il s’agit d’une autre structure qui est « un rêve de romantisme dans son emplacement éloigné ». Lobo est stratégiquement construit dans un énorme affleurement volcanique et artistiquement fait de pierre et de bois local autour de grappes de gros rochers.
Il se fond harmonieusement avec son environnement et, depuis son emplacement surélevé, offre une vue imprenable sur le scénario spectaculaire de la faune.
Mais, à une dizaine de kilomètres du Lodge, notre VW Combi s’est arrêtée en bégayant. Et notre chauffeur-guide a tristement annoncé qu’il ne pouvait rien faire pour se remettre en route.
J’ai frissonné à l’idée de marcher avec mes journalistes-touristes à travers la faune grouillante – certaines très sauvages, en effet – jusqu’au prochain lodge.
Après tout, on pourrait se retrouver au menu des lions du Serengeti. Cela ferait naturellement la une des journaux du monde entier, laissant une cicatrice à vie sur les efforts de promotion touristique du Bongoland.
Après une profonde introspection, j’ai proposé de « sacrifier » ma vie et de me rendre au lodge pour chercher de l’aide.
Garçon! Quelle promenade effrayante c’était… Mon cœur battait presque hors de ma bouche.
Cependant, je me suis souvenu du conseil d’un expert de la faune qui disait que si vous rencontrez des herbivores – gnous, zèbres, antilopes et autres – sachez que les lions et autres carnivores ne sont pas là.
Ainsi, lorsque je suis arrivé à un petit pont qui n’avait pas un seul ongulé, j’ai été obligé de me détourner de la route vers les crêtes voisines grouillantes de « amis herbivores ».
Après trois heures de marche, je suis tombé sur le lodge – à la grande surprise de ses ouvriers. Cependant, des dispositions ont été prises pour envoyer une voiture de secours à mon équipe dans le désert.
J’avais désespérément besoin d’une bière glacée pour m’aider à ramener mon cœur à sa juste place dans la cage thoracique.