Un Baedeker des pays qui étaient autrefois la Yougoslavie par Dario Pio Muccilli – Red Hook Star-Revue

Autrefois tous faisant partie de la Yougoslavie socialiste, les pays des Balkans sont si différents les uns des autres que vous ressentez les changements instantanément lorsque vous les traversez. C’est exactement ce que j’ai fait cet été, en traversant la frontière entre l’Italie et la Slovénie, puis en direction de la Croatie et enfin de la Bosnie-Herzégovine. Plus on va vers le sud, plus ces pays sont pauvres, mais la différence n’est pas seulement économique. Vous pouvez voir la culture, l’environnement et les gens changer kilomètre après kilomètre. Il n’est pas surprenant qu’après la chute du régime socialiste, ils aient tous ressenti le besoin de rechercher l’indépendance qui les a conduits aux guerres sanglantes des années 90.
Ljubljana
La Slovénie a été le premier pays à faire sécession de la Yougoslavie. Il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour être reconnus, car la guerre contre le gouvernement central basé en Serbie n’a duré que dix jours. Si vous allez à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, vous comprendrez peut-être pourquoi ils ont été les premiers à faire sécession : ils étaient les plus riches.
Lorsque vous vous promenez dans le centre-ville, vous verrez des palais de style allemand et de belles églises. Tout y est propre, et pendant que j’y étais on m’a dit que ce pays a toujours été connu pour être la Suisse des Balkans. Plus tard, à Zagreb, capitale de la Croatie, K., un étudiant croate en sculpture, expliqua l’origine de ce nom. « Une grande partie de l’épargne des Yougoslaves se trouvait sur des comptes bancaires slovènes, leur région était puissante et après leur indépendance, ils ont pris tout l’argent ».
Le processus d’intégration slovène avec l’Occident a été difficile. « Ils ont continué leur chemin et quand la Croatie a lutté pour l’indépendance, ils n’ont pas aidé, ils nous ont laissés tranquilles. Mon père, alors soldat dans l’armée croate, les détestait un peu pour cette chose, il a perdu des amis à la guerre, comme celui dont je porte le nom ». Je peux faire confiance à K. pour sa vision véridique des Slovènes qui veulent juste y aller seuls, mais en même temps je ne sais pas si je peux les blâmer, qu’aurais-je pensé si j’étais slovène et que la guerre a duré quelques jours et pas des années comme ailleurs ? Il est assez difficile de les juger. Ljubljana ne montre aucune blessure du passé, la vie continue ici comme rien ne s’est passé, et la guerre est juste quelque chose que vous pouvez regarder dans les monuments commémoratifs ou les musées, comme les châteaux du moyen âge, pas dans les rues ou dans les yeux des gens là-bas.
Zagreb
À Zagreb, en Croatie, on ressent beaucoup plus la guerre et le régime socialiste aussi, tout le long de la rivière de la ville, la Sava. Les châteaux sont plus durs, en pierre grise et quelque peu décadents. Mais les traces de la décadence de la guerre se retrouvent également dans le centre-ville, même si l’industrie touristique veut les cacher. La Basse-Ville dans le centre-ville est assez germanique, comme Ljubljana, mais vous pouvez voir qu’il n’y a pas le même souci de l’esthétique.
La Haute-Ville est comme un joyau, avec des endroits étonnants comme l’église Saint-Marc, sur le toit de laquelle se trouvent des hérauts des régions historiques croates, ou la cathédrale de la ville, avec ses flèches de style gothique, fortement endommagée par un tremblement de terre qui a eu lieu en 2020. Mais pourtant, même dans la ville haute, la guerre prend le devant de la scène, comme si vous entriez dans Radiceva Ulica depuis la place centrale de Jelacic, vous verrez un tunnel, appelé Tunel Gric, ouvrant ses portes sur votre gauche. Utilisé par les civils pendant la guerre pour s’abriter, il est aujourd’hui ouvert aux touristes, mais on peut encore voir des vestiges du passé avec le mot Voda écrit, qui signifie eau.
Si vous vous perdez dans le tunnel, les sorties sont nombreuses et certaines d’entre elles sont recouvertes à l’extérieur de graffitis, réalisés par des artistes locaux. En fait, j’ai rencontré l’un d’eux. LP enseigne à K, l’étudiant en sculpture. Nous l’avons rencontré dans la rue et il nous a invités dans son studio. En voyant son art visuel, j’ai vite reconnu en eux le style d’un graffiti que j’avais vu des heures auparavant.
Je lui ai posé des questions sur la scène artistique en Croatie et il m’a dit que c’était vraiment gratuit parce qu’en gros il n’y a pas de marché pour l’art, donc si vous voulez être un artiste, vous pouvez vivre en enseignant à l’académie et être complètement libre d’exprimer votre créativité partout autre.
J’ai ressenti son besoin de s’exprimer librement dans les grandes toiles qu’il m’a montrées, parfois abstraites, parfois non. Son plus grand thème était le mouvement et c’est à peu près la meilleure façon de définir Zagreb également, toujours en mouvement, jamais ferme. Je suis allé à une grande exposition avec des tableaux accrochés comme dans un Salon XIX. Tout est toujours en mouvement, au sommet d’une vague de créativité qui remonte à l’ère yougoslave, lorsque Zagreb était le centre d’un studio de dessins animés, mondialement connu, qui mêlait l’est local et des graphismes simples à une narration intelligente. Simplicité et créativité sont les meilleurs mots pour définir la ville, qui n’est pas élégante comme Paris, mais qui grandit plutôt vers un avenir de plus en plus radieux.
Sarajevo et Bosnie-Herzégovine
Sarajevo et la Bosnie-Herzégovine mériteraient amplement un livre entier ou une saga. L’histoire récente du pays est assez triste. Étant un carrefour de cultures, islamo-bosniaque, serbe et croate, le pays a été le plus durement touché par le nationalisme violent pendant la guerre qui a duré ici de 1991 à 1996.
Le pays a été le théâtre de la plus grande tentative de génocide depuis l’Holocauste. L’armée serbe a envahi le pays, assiégé des villes, commis des viols massifs et des meurtres de personnes islamo-bosniaques, l’homicide involontaire coupable de Srebrenica (1995) étant l’un des pires crimes contre l’humanité jamais commis par une armée. Afin de trouver un équilibre entre les conflits ethniques en cours, les accords de paix de Dayton ont façonné une étrange forme de gouvernement pour le pays, qui est divisé en deux républiques, la République serbe de Serbie et la République fédérale de Bosnie-Herzégovine, et en trois communautés, représentant les trois groupes ethniques mentionnés ci-dessus.
Chaque communauté a un président, et tous les trois sont les chefs de l’Etat de Bosnie-Herzégovine. Lorsque vous traversez la frontière depuis la Croatie, après une inspection assez sérieuse des documents, vous pouvez voir à quel point la fierté nationale est toujours présente dans la République Srpska, où il y a des drapeaux serbes presque partout. Ces derniers mois, le président serbe a revendiqué que la République dispose de sa propre armée, désormais déployée au niveau fédéral, et il a expressément proféré des menaces de sécession.
Vous ne saurez peut-être jamais ici quand les choses vont dégénérer. Les routes vers Sarajevo sont longues et traversent des montagnes, où il y a des limitations de vitesse dont presque personne ne se soucie, malgré les canyons et les routes vraiment étroites. L’autoroute commence à seulement cent kilomètres et demi de la capitale, et lorsque vous y arrivez, la première chose que vous remarquerez peut-être, ce sont des palais avec de grands trous sur leur façade. « Ceux-ci ont été fabriqués par des grenades et des balles », explique le chauffeur de taxi alors qu’il traverse l’avenue Zmajaod Bosne, autrefois peuplée de tireurs d’élite tirant sur tous ceux qui traversaient la route.
Maintenant, ces rues sont la zone principale où se trouvent les bâtiments gouvernementaux et les ambassades, ce qui est quelque peu étonnant. Vous pouvez encore voir sur le sol de la résine rouge recouvrant des trous faits à l’époque par des balles et des grenades, créant une sorte d’œuvre d’art conceptuel communément appelée « les roses de Sarajevo ».
Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du centre-ville, vous pouvez voir Sarajevo changer de forme, passant d’une capitale de style socialiste à une ville musulmane ottomane. En effet ici la majorité de la population est musulmane, étant dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il y a des mosquées partout, les plus anciennes et les plus belles datant pour la plupart du XVIe siècle, lorsque la ville était un important centre commercial et politique de l’empire ottoman.
Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans les rues étroites du marché central près de la fontaine Sebilj, vous avez l’impression d’être au Moyen-Orient. Ce n’est pas ce à quoi la plupart des Européens sont habitués, c’est comme un autre monde. Je m’en suis rendu compte dès le premier soir, où lors d’un concert de musique locale j’ai rencontré D., un Italien qui vit ici depuis quelques mois et qui m’a beaucoup parlé de la ville.
« Il n’y a pas de quartier où je ne me sois pas senti mal accueilli ici », dit-il. « Ici, ils sont musulmans mais jusqu’à il y a 30 ans, la religion n’était pas vraiment strictement suivie. Après la guerre, ils sont devenus de plus en plus religieux en réaction au nationalisme serbe et comme moyen d’affirmer leur propre identité. Maintenant, ils se saluent même en utilisant le salut musulman typique Salam Aaikum, ce qui était assez rare il y a des années.
Identité, c’est un mot tellement dur ici, où des guerres ont été faites en son nom – comme j’étais en Bosnie-Herzégovine, il y a eu des affrontements à la frontière serbo-kosovare. Mais pourtant, vous ne pouvez pas nier à quel point chaque identité est belle, des églises orthodoxes serbes aux clubs de musique bosniaques bondés et fumeurs, en passant par les cérémonies de mariage croates à la campagne avec des dizaines de drapeaux déployés.
Tout ici est stupéfiant non seulement à première vue, mais toujours. Comme une fille turque, B., me l’a dit pendant mon séjour à Sarajevo, ce qui est cool ici, c’est de rencontrer des gens du coin, de leur parler, d’entendre leurs histoires et pas seulement de s’arrêter à la surface des choses, parce qu’il faut y aller aussi vite que possible. aussi profond que possible, comme dans les rues de Sarajevo ou dans les montagnes environnantes, car c’est le seul moyen de se hisser au sommet et de jeter un coup d’œil à toute la ville, et avec votre fantasme de l’ensemble des Balkans, avec toute leur histoire , avec toutes leurs blessures, avec tout leur peuple étonnant et fantastique.