Turquie tranquille : s’imprégner de la côte à un rythme plus lent | Vacances en Turquie

EEn début de soirée dans le petit village turc d’Orhaniye, le soleil vient de se coucher sous les montagnes. Au-dessus des sommets déchiquetés, le ciel est strié d’or et de rose vif, un chœur de cigales se réchauffant dans les oliviers et les agrumes. Alors que je nage dans la piscine, l’appel à la prière résonne depuis la mosquée derrière notre villa. C’est un beau moment ; le type que vous souhaitez mettre en bouteille et conserver – et qui ne pourrait être nulle part ailleurs que en Turquie.

Orhaniye fait partie d’un ensemble de villages de pêcheurs endormis qui parsèment la péninsule de Bozburun, une étendue de terre déchiquetée qui s’étend vers le sud depuis les stations balnéaires animées de Marmaris et d’Icmeler. Favorisé par les plaisanciers, son littoral spectaculaire et ses simples restaurants au bord de l’eau sont restés relativement méconnus du tourisme traditionnel. La plupart des personnes qui séjournent dans les petits hôtels indépendants ou dans les villas tranquilles sont turques, ce qui confère à la région une atmosphère authentique et préservée qui a été perdue dans certaines des stations balnéaires les plus grandes et les plus traditionnelles.

Notre base pour la semaine est la charmante Villa Beyaz Gul, au charme rustique, nichée dans une voie non goudronnée à environ un kilomètre à l’intérieur des terres du littoral incurvé d’Orhaniye. Lorsque nous arrivons, je crains d’être un peu isolés, mais l’accueil chaleureux de Nur – le charmant propriétaire turc, qui a rempli pour nous le réfrigérateur de plats faits maison et de plateaux de fromages et de fruits – nous met vite à l’aise. Au-delà de la piscine et des jardins immaculés, le village délabré s’étend vers les montagnes : des cottages surbaissés, des poules, des moutons déambulant dans les champs derrière.

Orhaniye est surtout célèbre pour le Kizkumu, une langue de sable de 600 mètres s’étendant à travers la baie peu profonde. Chaque visiteur d’Orhaniye parcourt le Kizkumu, créant la vue extraordinaire d’un flot de personnages marchant apparemment sur l’eau. Plus loin le long du rivage, un sentier au bord de l’eau relie une série de petits hôtels et de pensions avec des jardins tranquilles au bord de l’eau et des tables de restaurant où vous pourrez plonger vos orteils dans la mer pendant que vous mangez. Pour mon plus grand plaisir, le concept traditionnel des meze bars – où il suffit d’aller montrer ce que l’on veut parmi une sélection d’entrées froides – est bel et bien vivant, et le premier soir, nous nous gaveons d’aubergines rôties, de yaourt riche à l’ail et aux épinards. et une trempette épicée aux noisettes.

À quinze minutes de route le long de la côte se trouve Selimiye, le village le plus développé de Bozburun. C’est un terme relatif : il n’y a pas d’hôtels de grande hauteur ou de grands complexes hôteliers, juste un long front de mer bordé de restaurants et de bars recouverts de bougainvillées, et des rues verdoyantes parsemées d’hôtels-boutiques et de petites boutiques.

Conduire sur la péninsule est une aventure en soi, avec de petites routes traversant les montagnes et plongeant vers la mer. Après une journée de farniente à la villa, nous nous dirigeons vers le village montagnard de Bayir, au milieu de la péninsule, et descendons vers Ciftlik, qui abrite la plus belle plage de la région, de l’autre côté. Malgré sa situation isolée, Bayir se révèle étonnamment animée, avec de nombreuses tables prises dans les cafés ombragés de la place du village.

Lorsque le temps se rafraîchit légèrement, nous décidons d’explorer à pied. Le Sentier Carien, l’itinéraire pédestre le plus long de Turquie, s’étend jusqu’à la péninsule, avec des panneaux jaunes menant à des sentiers forestiers à travers une campagne préservée. Nous optons pour un itinéraire moins difficile depuis le village voisin de Turgut qui nous mène à une série de petites piscines aux eaux cristallines où nous trempons nos pieds et grignotons du borek croustillant.

Nous sauvons la plage de Kizkumu jusqu’à notre dernière soirée, lorsque nous suivons des familles turques le long de la flèche et restons debout, à un demi-kilomètre dans la mer, l’eau à peine jusqu’aux genoux. J’ai l’impression que je pourrais rester debout et regarder pendant des heures le ciel orange flamboyant, jusqu’à ce que je pense à un Efes froid et à une assiette de meze au bord de la mer. Nous retournons lentement au rivage, pour un dernier dîner idyllique sous les étoiles.

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Sögüt

À l’extrémité de la péninsule, Sögüt est le village le plus intact, s’étendant sur plusieurs kilomètres de la vallée montagneuse jusqu’au rivage. Escale de voile populaire et pour les déjeuners du week-end au départ de Marmaris, Sögüt possède d’excellents restaurants de poisson ; si vous êtes indépendant, c’est l’endroit idéal pour acheter du poisson frais et du homard directement du bateau.

Bozburun

Plus célèbre pour sa construction navale – de nombreuses goélettes traditionnelles en bois de Turquie ont vu le jour dans ses chantiers navals – Bozburun est relativement peu perturbée par le tourisme, bien que le port pittoresque regorge de cafés et de restaurants proposant d’excellents mezzés et plats locaux. Passez un mardi pour voir le village le plus animé, lorsque le marché vend de tout, des fruits et légumes aux vêtements et articles de quincaillerie.

Amos

Il est facile de manquer la baie d’Amos, accessible par une route sinueuse traversant plusieurs villas de vacances, mais la plage elle-même est charmante : un arc de galets mous, avec un seul restaurant proposant du meze traditionnel et du poisson frais, servis sur une terrasse ombragée. L’eau est cristalline et offre une excellente plongée avec tuba, tandis que sur le promontoire au-dessus de la plage se trouvent les vestiges d’un ancien amphithéâtre.

Annabelle Thorpe a voyagé avec Oliver’s Travels (olivertravels.com). Une semaine à Villa Beyaz Gül depuis 1 647 £ (huit personnes)