Temps pour ce voyage d’une vie

Après deux ans de fermeture aux touristes, le Japon accueillera les visiteurs à partir du 10 juin. Steve Hogarty fait un voyage d’Osaka dans l’ancienne campagne japonaise.

Principal quartier de divertissement d’Osaka, Dotonbori est une sorte de cirque néon psychédélique. Des lumières brillantes et colorées rebondissent sur les bâtiments à façade de verre, et en dessous, elles transforment la surface du canal sous le célèbre pont Ebisu en un ruban de paillettes scintillantes s’étendant à l’infini. Après quelques verres de trop, il serait facile de perdre la tête ici, quelque part entre le crabe animatronique de la taille d’un Ford Transit, qui plane sur l’artère principale comme une horreur cthulienne échappée, et le labyrinthe environnant de poids lourds de la taille d’un placard. des bars en métal, des salles de karaoké remplies d’hommes salariés croonants aux liens relâchés et des pubs inexplicablement britanniques servant de la bière chaude et du fish and chips.

Un jour plus tard, et à environ un million de kilomètres de là, je me baigne dans une source chaude naturelle de la rivière Oto, dans la préfecture en forme de lobe d’oreille de Wakayama, à quelques heures au sud de la ville. La ville de Kawayu Onsen est une illustration presque trop parfaite du coup de fouet en contraste entre l’étalement urbain animé et claustrophobe du Japon et le calme absolu de sa campagne vaste, spectaculaire et variée. À l’hôtel isolé Kawayu Midoriya, les visiteurs peuvent choisir entre des chambres traditionnelles ou de style occidental, la première étant une image du minimalisme ascétique japonais, avec des tables basses, des tatamis et un lit futon qui apparaît comme de nulle part pendant le service de couverture.

Les onsens dans cette partie du pays sont de type traditionnel. La nudité ainsi qu’un gommage et un rinçage approfondis avant le trempage sont des rituels obligatoires avant de mettre un pied dans les bains de la piscine de roche, la pureté de l’eau de source bien plus importante que la timidité d’un visiteur. Bien que vous ayez droit à une flanelle de modestie si vous en avez besoin, elle doit être enlevée à la dernière seconde et soigneusement pliée sur la tête avant d’entrer dans le printemps. Aucune véritable police onsen n’était là pour faire respecter ces règles non écrites, mais il semblait toujours impoli pour la nature elle-même de leur désobéir.

Allez-y juste avant le coucher du soleil et vous vivrez ce qui doit sûrement être le moment le plus serein de la planète. La rivière Oto coupe un ravin aigu à travers la forêt, les arbres s’élevant brusquement de chaque côté de sorte que la lumière dorée les parcourt avant de partir et de laisser place à un ciel violet et sinistre. Il n’y a d’autre bruit que le murmure de l’eau qui trace sa large courbe à travers les bois. Au-dessus, des chauves-souris se réveillent et virevoltent d’un côté à l’autre du chenal. Au-dessous de toute cette majesté, c’est vous, braconnant tranquillement au printemps comme un œuf douillet, heureux d’y rester pour le reste de l’existence.

Il est impossible de ne pas apprécier immédiatement et intimement pourquoi cette région est considérée comme sacrée, de reconnaître qu’elle peut représenter un amincissement de la frontière entre cette réalité et celle de chaque film de Miyazaki que vous avez vu, de chaque livre de Murakami que vous avez lu. Pendant plus de mille ans, des pèlerins shintoïstes, bouddhistes et divers ont parcouru le sentier Kumano Kodo de 70 km, commençant à Tanabe et serpentant à travers des bois paisibles remplis de brume, montant d’innombrables marches formées par les racines noueuses des érables, et à travers flancs de montagnes parsemés de sanctuaires petits et grands. L’itinéraire se termine près de la porte torii de 34 mètres de haut à Hongu, la plus grande du monde, située au fond d’une énorme vallée en forme de cuvette et visible à des kilomètres à la ronde. Il est tentant d’imaginer les pèlerins des siècles passés franchissant la crête de la vallée pour la voir et sachant que leur voyage touchait à sa fin, même si la porte elle-même n’a été construite qu’en l’an 2000.

Les anciens sanctuaires font face à une menace particulière. Depuis la fin des années 1970, les ratons laveurs envahissants ont élu domicile à l’intérieur de leurs structures en bois. D’abord amenés au Japon comme animaux de compagnie, ils se sont rapidement échappés dans la nature et maintenant mâchent et griffent les façades, les piliers et les plafonds de bâtiments centenaires pour nicher dans leurs toits voûtés. Byōdō-in, l’ancien temple bouddhiste de Kyoto qui apparaît sur la pièce de dix yens, est devenu le lieu de prédilection des ratons laveurs, mais les efforts déployés pour atténuer leur impact sont à peine perceptibles. Les bâtiments sont de grands spectacles, le Phoenix Hall central abritant une statue de Bouddha géante qui regarde d’un coffre au-dessus de l’entrée et dans les jardins harmonieux qui l’entourent.

Un peu moins sereines sont les milliers de portes torii orange emblématiques de Fushimi Inari-taisha, qui serpentent à travers la montagne Inari et grouillent de touristes traînants pendant la journée, mais peuvent être visitées aux petites heures de la nuit si votre décalage horaire vous y oblige. Le parc de Nara, au sud de Kyoto, abrite un Bouddha de 15 mètres de haut ainsi qu’une tristement célèbre population de cerfs apprivoisés, qui ont appris à s’incliner pour une récompense de craquelins spéciaux pour cerfs, ou simplement à les arracher de vos poches tout en étant bondé. votre dos est tourné.

Naviguez dans le gant du cerf jusqu’à la salle Daibutsuden abritant le bouddha géant en bronze, et vous le trouverez flanqué d’une collection scintillante d’objets religieux. Un pilier comporte un trou dans sa base du même diamètre que la propre narine du Bouddha, et quiconque peut passer à travers, selon la légende, recevra l’illumination.

Il s’avère que la clé de l’illumination consiste simplement à plonger d’abord dans les mains et à se tortiller aussi fort que possible. Comme vous l’aviez toujours soupçonné.

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CONSEILS COVID

Le Japon rouvrira aux groupes de touristes étrangers à partir du 10 juin. Plus de 100 pays et régions en dehors du Japon, y compris le Royaume-Uni, seront placés sur un système de niveaux – rouge, jaune et bleu – qui déterminera si les visiteurs sont autorisés à contourner les mesures de quarantaine . Il est essentiel de vérifier le statut du Royaume-Uni avant de voyager ou de consulter votre voyagiste.