Temps doux-amer dans la Toscane rurale


Beaucoup de gens se rendent en Toscane pour admirer les peintures funéraires étrusques. Beaucoup recherchent les vestiges de la Renaissance, ou ils (comme moi) adorent les sculptures des églises romanes (ou, comme ma mère, s’évanouissent devant les églises baroques). Au moment où nous arrivons aux 20 ans du fascisme, notre petite armée de touristes a considérablement diminué. Il n’y a que quelques retardataires au moment où nous arrivons au milieu du siècle 1950, lorsque l’Italie a finalement commencé à montrer des signes de reprise économique d’après-guerre, même si son arrivée traînait. L’Italie était encore considérée comme pauvre, et ce n’est qu’à la fin des années 1960 qu’on pouvait compter sur une ferme toscane ayant une plomberie intérieure.

Cette lente sortie de la pauvreté constitue pour moi une période historique très intéressante, car je suis assis à l’ombre de la maison de mon voisin dans la Lunigiana et j’écoute des réminiscences du passé. Ce n’est pas quelque chose dont vous venez en Italie pour en entendre parler. L’Italie des temps modernes semble enfermée dans un présent particulier et immuable, otage de nos rêves de graisse de porc et de glace artisanale.

Mais les choses ont en fait changé assez radicalement au cours de ce demi-siècle. Les « miracles économiques » du pays ont créé des sauts dans le temps et la fortune, les gens sont devenus sérieux au sujet de ce qu’ils mangeaient, les touristes sont venus et ont payé trop cher, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire, ou du moins à une version convenue de celle-ci, nous pourrions tiens près de nos cœurs.

Je suis venu découvrir l’Europe au milieu des années 70, et j’ai ensuite opté pour un séjour annuel. Dans la Toscane du début des années 1980, j’ai réalisé que nous étions au bord du précipice d’une nouvelle ère alors que nous regardions un homme avec un chiffon et quelques litres de pâte chimique essuyant une chapelle presque noire et regardant avec étonnement le marbre rose et gris émergea de derrière le coup de son chiffon. Soudainement, les touristes ne pouvaient pas dire que l’Italie était sale, et peu de temps après qu’une simple assiette de pâtes à la sauce tomate ait apporté des ooh et des ah des hordes envahissantes.

La Toscane est rapidement devenue le nœud d’un mouvement qui s’est tourné vers l’Europe, et en particulier l’Italie, pour jeter un coup d’œil à cette vie imaginaire «plus simple» pour nettoyer la crasse de nos esprits ravagés par le commerce. J’ai acheté notre maison dans les années 1990, tard à la fête, mais heureux de voir mes voisins de la Lunigiana abattre des porcs pour faire du salami primé ou se rendre péniblement dans les oliveraies au sommet d’une colline avec une armée d’amis pour faire de l’huile d’olive. Nous avons été étonnés de les entendre parler des haricots prisés de la région et du fait qu’ils ne poussaient que du côté nord de notre petite route très étroite. Nous avons vécu près de la terre, au moins pendant trois mois à la fois.

D’autres, bien sûr, ont eu le bon sens de venir en Toscane plus tôt. L’écrivain culinaire Nancy Harmon Jenkins, qui est arrivée en 1950 et a acheté un chalet avec un grand terrain pour l’oléiculture, a observé une bonne partie de l’histoire de la région à l’époque moderne. Elle a récemment collaboré avec la bibliothèque publique de Camden pour produire un récit fascinant de la vie près de la ville de Cortona au cours des 70 dernières années. Je vous encourage à regarder cette présentation fascinante.

Le changement est plus lent dans la Lunigiana, donc certaines des choses perdues dans les zones rurales en dehors de Cortona sont encore intactes aujourd’hui dans notre petit coin de paradis, mais l’érosion inévitable de la nature bien-être d’une relation étroite entre la terre et ses conservateurs est en effet en train de disparaître petit à petit. Mon conseil est de venir maintenant si vous voulez découvrir le musée vivant.

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