Te Waipounamu, ta beauté ! Sud par la route panoramique

Helen van Berkel emprunte la route panoramique lors d’un road trip classique dans l’île du Sud

Quand Dieu distribuait de la beauté, la Nouvelle-Zélande s’est placée en tête de la file d’attente et a dit : « J’aurai un peu de tout, merci ».

Et une fois que ces îles dispersées avaient été généreusement parsemées de plages aux teintes allant de l’argent étincelant au noir de fer; avec des pics volcaniques parfaits embrassés de neige; avec des vallées de toutes les nuances de vert imaginables et des rivières qui serpentaient tranquillement ou jaillissaient de manière tonitruante à travers des gorges d’une magnificence rocheuse, l’île du Sud s’est agitée et a demandé: « S’il vous plaît, monsieur, puis-je en avoir plus? ».

Et c’est ainsi qu’un road trip dans l’île du Sud est une montagne russe d’émotions. Jour 1 : formations rocheuses, cols de montagne et chutes d’eau – il n’y a sûrement pas mieux que ça ? Jour 2; Vers luisants, histoire et rivières turquoise alimentées par des glaciers – c’est sûrement le sommet ? Et pourtant, chaque jour, c’est comme ouvrir un coffre au trésor. Chaque jour, quelque chose de plus magnifique se déroule sous nos yeux.

Nous avons fait voler Air New Zealand à Christchurch pour 10 jours de voyage, dont le point culminant serait une vue tant attendue des glaciers Franz Josef et Fox de la côte ouest.

Les allées plates et droites des plaines de Canterbury traversaient des champs verdoyants parsemés de gros Holstein noirs et blancs. Presque imperceptiblement, les contreforts des Alpes du Sud ont ajouté des courbes au ruban d’asphalte et nous nous balancions à travers un paysage brutal de touffes brunes et de parois rocheuses grises striées.

Un panneau routier nous indique Castle Hill : une collection de roches calcaires d’un autre monde émergeant d’une colline verdoyante dans une série de formes fantastiques. Il s’agit d’une courte promenade jusqu’aux monolithes qui abritaient des bandes itinérantes de Maoris bien avant l’arrivée des navires européens. Un cercle de pierre rabougris rappelle Stonehenge.

Nous suivons ces premiers marchands de pounamu maoris, les chercheurs d’or et les aventuriers le long de la propagation de galets de la rivière Bealey et sur la côte ouest, via Kumara. Les premiers West Coasters étaient évidemment des nageurs passionnés, construisant ici l’une des plus grandes piscines publiques de Nouvelle-Zélande, dont les vestiges sont encore visibles. Kumara revendique également Richard « King Dick » Seddon comme étant le sien – bien que sa maison ait été perdue depuis longtemps, une plaque pointe toujours vers la section sur laquelle elle se trouvait. Nous nous arrêtons également pour visiter le Londonderry Rock (officiellement un erratique titanesque) – un rocher massif qui a survécu aux influences rugueuses des glaciers pour conserver ses proportions de bus à impériale au milieu de bancs de pierres de la taille d’une main.

L’histoire d’Hokitika en tant que centre majeur de la ruée vers l’or se voit dans la magnificence de ses bâtiments, sa bibliothèque Carnegie et ses superbes églises. Votre arrivée en ville fera une différence mesurable pour les quelque 3 000 habitants – contre 15 000 au plus fort de la ruée vers l’or.

Insensible aux vents économiques affectant la côte ouest, la gorge de Hokitika est une promenade à couper le souffle à travers une brousse épaisse jusqu’aux teintes uniques des ruisseaux alimentés par les glaciers. Les falaises rocheuses dégringolées témoignent des forces géographiques en jeu sur la côte ouest et, à mesure que nous voyageons vers le sud, nous voyons de plus en plus de signes de la glaciation qui a façonné tant de ces vallées.

Nous sommes stupéfaits de la proximité du glacier Franz Josef alors que nous nous garons dans la ville éponyme. À la pointe du glacier se trouve un lit de rivière en pierre broyée; les lignes dans les pentes boisées qui bordent la vallée parlent de ses différentes hauteurs. Nous marchons aussi près que possible – le chemin vers le glacier est fermé par des chutes de pierres. Un panneau indiquant le recul du glacier dans la vallée demande de manière rhétorique : est-ce là que le glacier sera en 2100 ? – et pointe vers un endroit bien en dessous de l’endroit où se trouve maintenant le glacier.

Mais je veux me rapprocher. Le lendemain matin, nous regardons les parois grises de la vallée depuis la fenêtre de Glaciers Helicopter. Nous voyons les premières fissures dans la face de glace alors qu’elle descend le long du flanc de la montagne ; nous voyons les fissures lorsque nous nous approchons du champ de glace plat, puis nous nous tenons sur la calotte glaciaire lisse elle-même. Sa nappe blanche et lisse s’étire entre les protubérances rocheuses amenées au sommet par la faille alpine active. Le chemin du glacier vers la lointaine mer de Tasman s’étend en dessous de nous – un spectacle magnifique mais, dans le contexte du réchauffement climatique, tragique.

Juste en bas de la route se trouve le Fox Glacier. Comme sa sœur, elle est en retrait mais contourner les montagnes qui protègent le glacier a volé nos mots. Nous faisons escale au lac Matheson pour voir les Alpes se refléter à la surface (une brise pernicieuse nous en prive) et restons à peine concentrés sur la route alors que le glacier apparaît et disparaît dans un paysage de montagnes, de champs et de granges pittoresques. . Nous nous demandons si nous ne nous sommes pas retrouvés en Suisse.

La State Highway 6 est une terre de ponts à une voie, où l’océan rencontre les forêts sombres et les chaînes de montagnes. La côte ouest est vide et isolée et accidentée et grandiose et mystérieuse et historique et différente et cela nous semble stupide. La ligne blanche pointillée se déroule sous les pneus de notre location et on ne voit personne. C’est la Nouvelle-Zélande dans sa forme la plus élémentaire. C’est la Nouvelle-Zélande avec laquelle nous résonnons : une beauté intacte qui est tout simplement trop parfaite pour être réelle.

Ivre de paysages, nous nous arrêtons à Haast pour la nourriture et les relations humaines. Un motard se fait bronzer au pub décoré de têtes de cerf. Notre homme est lourdement tatoué. Il est barré de crânes d’argent. Il est barbu et en cuir. Il boit. Il nous parle des avantages et des inconvénients des différents guidons de moto et de ceux qui vous font « ressembler à un con ». C’est la Nouvelle-Zélande avec laquelle nous résonnons : les Kiwis qui nous donnent un aperçu de vies en dehors de la nôtre.

Le Haast Pass nous ramène à l’intérieur des terres à Wanaka. Nous décidons que les premiers explorateurs de ce col – par rapport à ceux qui ont exploré Arthurs – ont eu la vie facile, en suivant les rives de galets de la rivière Haast sous la canopée de la forêt fraîche jusqu’à Wanaka. Nous nous arrêtons aux Roaring Billy Falls et aux Thunder Creek Falls et alors que la lune se lève sur les Alpes du Sud, je me sens coupable de me précipiter pour arriver à Wanaka avant la nuit.

Un jour, je le jure, je serai l’un des cyclistes que nous verrons : prendre le temps de vraiment boire dans cette plus belle partie de la Nouvelle-Zélande.

Le labyrinthe du Puzzle World de Wanaka nous divertit pendant quelques heures et nous donne un étirement des jambes bien nécessaire. Mais nous nous disputons à partir d’ici: ma fille ne peut pas classer la cascade Wildwire de Wanaka avant le voyage Skippers Canyon 4WD Drive de Queenstown et j’ai du mal à placer le saut à l’élastique de Kawarau Gorge AJ Hackett devant les couleurs d’automne d’Arrowtown – et le village des mineurs chinois se compare-t-il vraiment au pittoresque hôtel Cardrona ?

Queenstown à Milford est à plus de trois heures de route et nous sommes préoccupés par les prévisions de temps humide. Mais les sons sont encore plus magnifiques s’il pleut, nous assurent les croisiéristes de Jucy. En conduisant sous la pluie avant l’aube, nous remettons en question notre santé mentale, mais nous en récoltons les bénéfices : des chutes d’eau plongent depuis des falaises auparavant sèches et nous voyons des arcs-en-ciel là où d’autres ont vu des rochers. Mon conseil? Faites-le, quelles que soient les prévisions. Vraiment.

Prochain arrêt : Dunedin. Une ville a-t-elle davantage embrassé ses racines anglo-saxonnes ? L’influence écossaise est incontournable, de la statue de Robbie Burns dans l’Octogone au château de Larnach sur la péninsule d’Otago.

C’est une ville parsemée de joyaux architecturaux qui valent bien l’exploration d’un après-midi avec en prime un monde naturel de colonies de phoques le long de la côte – et des albatros qui vous coûteront 65 $ chacun à voir.

Nous sommes plus amoureux des Moeraki Boulders (gratuits) et des Elephant Rocks (gratuits) et de l’historique Duntroon (gratuit) alors que nous nous dirigeons vers Twizel et le sanctuaire du ciel noir mondialement reconnu.

Le manque d’éclairage urbain met les étoiles en relief dans le ciel clair du sud – à moins que la lune ne soit pleine. Il s’élève de derrière les Alpes pendant que nous conduisons, mais ce n’est que lorsque nous sortons dans la nuit froide en nous attendant à voir le frottis de la Voie lactée que nous réalisons que la lune réclame toute l’attention.

Nous revenons en arrière pour voir les falaises d’argile d’Omarama dans la brume matinale. Des pinacles de gravier et de limon amenés ici par les glaciers sont creusés par des canyons ombragés dans un paysage fantastique.

Je suis pratiquement phobique à l’idée de devoir doubler, mais lorsque nous manquons plus tard l’embranchement vers Aoraki / Mt Cook, je suis trop ébloui pour m’en soucier. Le lac Pukaki scintille sous un ciel sans nuages ​​percé par les silhouettes déchiquetées des montagnes alors que la nature nous présente toutes les nuances de bleu de sa palette. Le voir pour la deuxième fois est un bonus lors de notre voyage de retour pour faire le Hooker Valley Track et se rapprocher de notre plus haute montagne. Le rugissement lointain d’une avalanche – et le cairn aux visiteurs qui ne sont pas sortis vivants – nous rappelle que derrière la beauté se cache le danger.

Après une semaine de conduite, nous ressentons tous les deux le besoin de nous enduire de boue glaciaire et de nous détendre dans un sauna fumant. Heureusement, les piscines thermales Opuke de Methven offrent une telle option et nous sortons nos togs pour la première fois du voyage. Entièrement chauffées par des panneaux solaires, les piscines n’ont ouvert que cette année et sont la touche parfaite de luxe écologique pour terminer un road trip qui n’a fait qu’effleurer le meilleur que l’île du Sud a à offrir.

Pour plus d’inspiration de voyage, rendez-vous sur newzealand.com/nz.

Vérifiez les paramètres des feux de circulation et les conseils du ministère de la Santé avant de voyager sur covid19.govt.nz