Séville sans touristes | Soleil et siestes | Un expatrié américain à Séville


Il coupe à travers les gaz d’échappement qui hoquetent d’un bus, de la crotte laissée par un cheval qui cale devant une voiture vide à l’ombre d’un oranger. L’azahar fleurit, signe de facto du printemps à Séville.

Mateos Gago et la Giralda à Séville

Les cloches de midi parlent du stridence de la Giralda. Je plonge dans l’ombre de la Plaza Santa Marta, où les arbres envahis par la végétation envoient des lignes de lumière contre les murs blanchis à la chaux et la croix de pierre. C’est l’un de ces endroits touristiques que personne ne semble connaître, caché au fond d’un dédale de rues dans le vieux quartier juif de la ville.

Plaza Santa Marta Séville

Les cloches sonnent, claires et solitaires – il n’y a pas de sabots ou de mégaphones ou même de voitures.

Mateos Gago a été pavé, un paradis piétonnier pour chaque fois que les touristes reviendront. Mais la moitié des vitrines sont vides – il n’y a pas de magasins touristiques, et seuls les piliers de Peregil, Patio San Eloy et Cervecería Giralda, qui récemment fait la une des journaux en raison du hammam arabe retrouvé lors de récents travaux de restauration, sont ouverts.

Le sevillan Disneyland de Santa Cruz est une ville fantôme.

Barrio Santa Cruz Séville

¡Sevilla para los sevillanos ! disent-ils toujours. Mais alors on se rend compte de l’étendue des destructions que le château dans le ciel que la ville sur le Guadalquivir a construit. Une ville bâtie sur le tourisme tombera quand les touristes ne viendront pas.

Helen et moi sommes assis sous un auvent par un après-midi venteux. Cela fait plus d’un an que nous ne nous sommes pas vus, alors nous bavardons en anglais comme si nous avions pris un café ensemble la semaine dernière.

Bar vide sur Mateos Gago Sevilla

« Bonjour mes amis! » Un sevillan, patillas et gominola et tout, fume une cigarette à proximité alors que je déplace la poussette hors de son chemin. « Non, non, s’il vous plaît ! S’il vous plaît, faites le travail ! Le travail consiste à nourrir un bébé mais nous lui faisons plaisir alors que sa femme, au-dessus de nous au premier étage, crie que son anglais est de la merde. « Vous aimez ma ville ? »

Je signale qu’il porte un masque arborant le drapeau de l’Estrémadure avec «extremeño» brodé (bien sûr, c’est brodé) sur un côté. Helen fait remarquer que nous sommes des locaux.

Il a l’air d’avoir transpiré le seul après-midi frais que nous ayons vu en ville ce mois-ci, mais il commence par raconter l’histoire de sa vie : un extrêmeño dont la famille vend des produits de porc à de nombreux restaurants touristiques de Mateos Gago. À en juger par le vide de ces bars, je peux imaginer qu’il a eu une année difficile.

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Mais il continue avec exubérance, énumérant ses marchandises comme s’il divertissait un guiri assoiffé de lune autour d’une cervecita de la Plaza Salvador : « …saucisse, jambon au pied noir, vin blanc, le doux et le sec, quoi que vous aimiez !… »

Séville a succombé au cours des douze dernières années. Les menus sont en anglais (et en français, et en italien et en allemand). Les boutiques de souvenirs ont bousculé les produits de base du quartier. Une ville qui s’enorgueillit lo castizo oui je suis populaire devient un endroit où vous pouvez entendre un puño de langues dans n’importe quelle rue du Barrio Sant Cruz. À mes débuts, entendre l’anglais était un moment de réjouissance, pas de roulement des yeux.

Triana et un grand nombre de ses piliers ont résisté à la pandémie qui a quasiment paralysé le monde. El Centro n’a pas.

El torero. La flamenca avec la guitare. Ese es el imagen que vendemos a los extranjeros. Es lo que les lama la atención. La guide de la Casa Fabiola ne se rend pas compte que la dernière à rejoindre sa tournée de 12h30 est extranjera alors qu’elle nous fait découvrir les œuvres de la Fundación Bellver peintes par des artistes étrangers. Le torero. La danseuse de flamenco avec une guitare. C’est l’image que nous vendons aux étrangers. C’est ce qui attire leur attention.

Calles Cruces Séville

C’est peut-être alegria, son joie de vivre que vous devriez nous vendre. Où sont les libations de midi se prennent dans un bar qui abritait autrefois un bain arabe. Où sobremesa est un mode de vie. Où une ville fermée au monde (et à toute personne en dehors de la province pour le moment) est à la fois une condamnation à mort et un nirvana pour les habitants.

Je respire l’azahar une fois de plus. Comme les rues désertes de Santa Cruz, je sais que c’est éphémère.

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