RedécouvrirCuba : sur l’île célèbre pour son côté cool à l’ancienne, il y a aussi de nouveaux recoins à explorer

L’arôme du café cubain émane des portes de la petite ville coloniale de Remedios, mais la promesse de mojitos fortement frappés et puissamment enrichis de rhum invite les habitants et les voyageurs comme moi aux tables en plein air d’El Louvre, le plus ancien bar du pays à l’extérieur. La Havane, dont les racines remontent à 1866.

J’ai rêvé de plages lumineuses tout au long du confinement, mais maintenant, je décide qu’il vaut peut-être mieux passer la journée sur ce patio – à regarder les gens tout en scrutant une place animée – à sentir le soleil des Caraïbes sur mon visage pour la première fois depuis des années.

Avant la réouverture de Cuba aux voyageurs à la mi-novembre, j’avais accepté qu’un autre hiver sans vitamine D serait mon destin. Mais l’assouplissement des restrictions d’entrée m’a permis de voler pour décongeler juste au moment où la saison glaciale de Toronto s’installait. Ici, sur l’île, à part les masques que les Cubains portent même à l’extérieur, il est possible de chasser la pandémie de mon esprit, ne serait-ce que pour le moment, et se perdre dans les vues et un sens du passé.

Fondée en tant que colonie espagnole au XVIe siècle, Remedios est un Cuba classique de la vieille école, et bien que La Havane ait tendance à obtenir la gloire, je dirais que c’est l’une des plus jolies villes du pays, avec des hôtels, des cafés et des restaurants ornés de stores dans des tons gais comme le jaune vif, le rose et l’orange.

La vie à Remedios, qui se trouve au centre de Cuba sur la côte nord, se déroule toujours dans des voitures anciennes et des vélos bien-aimés, et la place principale, la Plaza Mayor, est flanquée de deux églises impressionnantes célèbres pour leurs intérieurs dorés et leur profonde histoire cubaine : c’est le seul endroit du pays à avoir deux églises sur une place.

La ville a été conçue pour confondre les pirates, elle est donc délibérément délicate, un labyrinthe de bâtiments colorés et de rues qui se tordent, se courbent et se terminent de manière inattendue. C’est un labyrinthe invitant à l’exploration, et je fouille dans Remedios à la recherche de séances de photos, de marchés et de souvenirs avant de retrouver le chemin de l’hôtel E Barcelona, ​​une propriété de caractère dans un bâtiment restauré du XIXe siècle. Je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’impression d’avoir remonté le temps, même si l’attrait de Cuba n’est pas entièrement nostalgique.

Pour un pays qui dépend fortement du tourisme – en particulier des Canadiens, qui représentent environ 1,1 million de visiteurs au cours d’une année typique – la perte de voyageurs pendant la pandémie aurait pu porter un coup dévastateur à Cuba. Mais ce que je trouve à la place, c’est une destination qui a passé le ralentissement à se rénover et à créer plus de raisons pour que les gens réservent un billet ici dès qu’ils le peuvent. De nombreux travailleurs du tourisme sont devenus des ouvriers du bâtiment, contribuant à un effort qui comprenait l’ajout de 4 000 nouvelles chambres de villégiature à travers Cuba.

Les véritables joyaux sont les destinations tant attendues qui s’ouvrent enfin, comme Cayo Cruz, l’une des petites îles qui composent l’archipel des Jardines del Rey (« Jardins du Roi »), une chaîne élancée située juste au large de la côte nord.

J’arrive à Cayo Cruz, une bande ininterrompue de 25 kilomètres de plage de sable blanc, pour trouver une vision tropicale, mais la foule n’a pas encore tout compris. C’est en grande partie parce que l’île était sous-développée jusqu’à relativement récemment. Par chance, les premiers hôtels de la clé ont ouvert leurs portes en 2019, peu de temps avant que pratiquement tout le monde doive abandonner ses projets de vacances.

Mais les touristes ne tarderont probablement pas à s’y rendre : outre ses sublimes étendues de sable, Cayo Cruz est réputée pour sa beauté sauvage, avec l’observation des oiseaux parmi les attractions. En vous promenant dans l’archipel, gardez un œil sur les locaux : hérons géants, aigrettes et flamants roses flamboyants.

La nouvelle île est également reliée à ses frères et sœurs Jardines del Rey, Cayo Guillermo et Cayo Coco, via des chaussées, et se trouve à quelques heures de route du populaire Cayo Santa Maria – toutes les destinations voient leurs propres stations balnéaires surgir. Parmi les derniers arrivés, le Paradisus Los Cayos à Cayo Santa Maria, un tout compris moderne avec des suites junior jusqu’aux villas.

À Cayo Guillermo, la clé rendue célèbre par Ernest Hemingway, qui s’est inspiré pour écrire « Islands in the Stream », le Kempinski Cayo Guillermo a récemment commencé à accueillir des clients dans ses chambres et suites, qui comprennent des bungalows sur pilotis qui vous donneront l’impression d’être  » re à Bora Bora plutôt qu’à Cuba. S’adressant à ceux qui ne recherchent pas l’ambiance tout compris, c’est l’un des rares complexes à la carte de l’île.

La pêche en haute mer est un attrait, ainsi que la plongée en apnée dans les eaux turquoises peu profondes du récif de Guillermo et la promenade vers la Playa Pilar, entourée de dunes. Mais au-delà de tout ce sable et de ces vagues, il n’y a peut-être pas de plaisir d’évasion plus pur que de siroter un café cubain tout en regardant l’océan, se sentant loin de la vraie vie et de tous les soucis du monde.

L’écrivaine Jennifer Weatherhead Harrington a voyagé en tant qu’invitée de Hola Soleil Vacancesqui n’a ni révisé ni approuvé cet article.