Recette : Ce Thanksgiving, découvrez les plats de citrouille du Mexique


Quatre cents ans après le premier Thanksgiving, la tarte à la citrouille règne toujours en maître sur de nombreuses tables à travers les États-Unis. Mais comment l’humble citrouille – généralement éclipsée par ses compagnons habituels de sucre, de cannelle, de muscade, de gingembre et de clou de girofle – a-t-elle obtenu un rôle aussi sacré ?

Un indice est de regarder vers le sud. La citrouille – et toutes ses variétés – est indigène d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. La cuisine mexicaine, par exemple, intègre à la fois des utilisations sucrées et salées pour toute la plante de citrouille.

Pourquoi nous avons écrit ceci

Les Américains ont des traditions séculaires autour de Thanksgiving – mais que savent-ils à leur sujet ? La citrouille, par exemple, offre une leçon de cuisine interculturelle.

Les historiens hésitent à décrire ce qui était au menu en 1621 lorsque les pèlerins et les wampanoags ont eu leurs entretiens diplomatiques – personne ne le sait vraiment – ​​mais selon les musées Plimoth Patuxet de Plymouth, Massachusetts, la citrouille cuite était « un ancien plat de la Nouvelle-Angleterre ». Lorsque vous comparez des recettes, cela ne semble pas si différent de calabaza en tacha, ou citrouille confite (voir recette ci-dessous), un plat traditionnel du Día de Muertos, une fête mexicaine d’automne qui honore les proches décédés.

Quant à savoir comment l’humble citrouille est passée du Mexique à la Nouvelle-Angleterre en premier lieu ? Les Mexicains ont-ils en quelque sorte échangé des recettes avec des pèlerins installés par le biais de tribus indigènes ? C’est un mystère agricole. Mais il semble y avoir un accord universel à travers les siècles et au-delà des frontières géopolitiques que les citrouilles pourraient utiliser un peu de sucre et d’épices.

Cela fait 400 ans que les pèlerins récemment arrivés et les Wampanoags résidents ont organisé un festin diplomatique de trois jours que les historiens ont décrit plus tard comme le premier Thanksgiving. Et cela fait 200 ans que Sarah Josepha Hale, l’une des premières arbitres du bon goût américain, a suggéré dans un roman qu’une dinde devrait remplir la pièce maîtresse du repas, la tarte à la citrouille occupant «la niche la plus distinguée».

Mais comment l’humble citrouille – une courge filandreuse généralement éclipsée par ses compagnons habituels de sucre, de cannelle, de muscade, de gingembre et de clou de girofle – en est-elle venue à s’assurer un rôle aussi sacré dans la plus américaine des vacances ? Que dit l’apparition de la citrouille sur les tables à travers les États-Unis chaque année en novembre sur les traditions interculturelles ?

Les réponses ne se trouvent peut-être pas le long des côtes de Cape Cod, dans le Massachusetts, mais bien plus au sud – au Mexique. «Dans notre culture, rien ne se perd avec la plante de citrouille», explique Mely Martínez, auteur du livre de cuisine «The Mexican Home Kitchen», depuis son domicile à Frisco, au Texas. « Je viens de Tampico [on Mexico’s Gulf Coast], et il y a eu des découvertes dans des grottes là-bas par des archéologues qui ont trouvé des graines de citrouille il y a 10 000 ans.

Pourquoi nous avons écrit ceci

Les Américains ont des traditions séculaires autour de Thanksgiving – mais que savent-ils à leur sujet ? La citrouille, par exemple, offre une leçon de cuisine interculturelle.

La citrouille – et toutes ses variétés – est indigène d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. La cuisine mexicaine, par exemple, intègre à la fois des utilisations sucrées et salées pour toute la plante de citrouille, explique Mme Martínez. Les feuilles tendres sont utilisées dans les soupes et la chair est utilisée pour garnir tout, des tamales aux empanadas en passant par les tortillas. Même les graines de citrouille sont bouillies ou grillées, enrobées de sucre ou de sel et consommées comme collation, moulues en une pâte pour les taupes vertes ou roulées en un nougat sucré pour les bonbons.

Citrouilles mexicaines, largement connues sous le nom de calabaza de castilla, ont une peau plus foncée et plus épaisse que les citrouilles à sucre orange vif populaires aux États-Unis Calabaza (espagnol pour citrouille) a été découvert par des conquérants espagnols, selon une théorie, qui ont emporté des échantillons chez la reine Isabelle de Castille à la fin des années 1400 avec de l’or et d’autres richesses. Elle lui a donné le hochement de tête royal d’approbation, ainsi calabaza de castilla, dit Mme Martínez.

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