Quatre belles escapades américaines | Temps Financier

Cool discret à Cambria

Vous trouverez cette petite ville sous-estimée où la route 46, qui traverse un pays vraiment majestueux de Steinbeck, rencontre la route 1. C’est techniquement dans le comté de San Louis Obispo, mais situé presque juste à la frontière avec Monterey, vous met donc à une distance frappante de San Simeon (magnifiques plages de promenade, sites de reproduction des lions de mer et, bien sûr, Hearst Castle) et, au-delà, le cours inférieur de Big Sur. Ce n’est pas que les environs de Cambria ne fournissent pas les coups de la nature: la longue plage plate et fouettée par le vent Moonstone Beach a une promenade d’un mile de long, et Réserve de ranch Fiscalini a 430 acres de rares forêts de pins de Monterey, de prairies et de hautes falaises au bord de l’océan à explorer (la saison des fleurs sauvages en avril et mai peut être un véritable spectacle ici). Cambria, longtemps une retraite pour les artistes et les évadés de LA et de San Francisco, témoigne un peu de l’esthétique Tudor-twee étrange de Carmel dans ses boutiques, cafés et galeries ; mais c’est surtout le style d’attelage Old California, ce que vous voulez. Séjournez au White Water Cambria sur Moonstone Beach, dont les 25 belles chambres sont l’œuvre de Nina Freudenberger, éditrice d’intérieurs et de livres (voir Surf Shack : une vie décontractée au bord de l’eau, Bibliostyle : comment nous vivons à la maison avec des livres), qui décrit avec justesse l’ambiance qu’elle a créée ici comme « bord de mer danois ». whitewatercambria.com, à partir de 329 $

Massachusetts moderne

Le Cap extérieur, et en particulier Wellfleet, a longtemps été une retraite semi-secrète pour les New-Yorkais – écrivains, artistes et directeurs de musées, un nombre disproportionné de psychanalystes – qui évitent les obligations sociales des destinations estivales les plus célèbres de la côte est en faveur de la solitude et la nature (Francesca Amfitheatrof, directrice artistique des montres et bijoux de Louis Vuitton et habituée du cap extérieur, l’a décrite un jour dans HTSI comme « la déformation temporelle la plus extraordinaire »). Faisant partie des 44 600 acres de Cape Cod National Seashore (sa lumière singulière peut être familière des œuvres d’Edward Hopper, qui peignait ici), le paysage est totalement protégé. Les marchés aux puces, les cafés et les cabanes à homard de Wellfleet sont les anti-Hamptons. Le tirage des fêtes est la collection de quatre maisons modernes du 20e siècle disponibles pour laisser passer le Cape Cod Modern House Trust (qui n’arrivent que trop rarement, alors réservez à l’avance, ou hors saison). Ils donnent sur les bois, les plages ou l’un des 20 étangs de kettle au bord de la mer et sont totalement rêveurs, jusqu’au dernier bol Fiestaware vintage. Notez simplement les désignations « Internet lent à décent ». ccmht.org

Hors radar sur les orques

Vous ne pouvez pas vraiment dire que c’est la plus jolie des plus de 170 îles de San Juan à Washington, mais les minuscules dunes d’Orcas, ses eaux claires et froides et son paysage hybride enchanteur – en partie en Suède, en partie en Nouvelle-Zélande, mais dans son ensemble incontestablement nord-ouest du Pacifique (il n’y a toujours pas de feux de circulation nulle part) – définitivement se loger dans la mémoire. Il se présente à peu près comme deux lobes reliés par un isthme mince ; le lobe est a des lacs d’eau douce (et leurs sensations fortes de plongée de falaise et de saut de pont) et des forêts de pins protégées. À l’intérieur des terres, il y a des terres agricoles vallonnées parsemées de granges jaunes et rouges; sur le lobe ouest se trouvent des falaises escarpées et un paysage plus broussailleux. Il y a plein de chamans et de fournisseurs de cristal, mais aussi une poignée d’évadés de l’industrie cinématographique et de l’argent de Seattle. Aussi des marchés bio et des stands de ferme, et de très bons tacos et pizzas au feu de bois. Et quelques très belles cabanes et maisons de location (la plupart des hôtels ici sont de mauvaise qualité, donc une location de vacances est la voie à suivre). portesvacances.com, à partir de 179 $

Une déformation temporelle dans le sud de la Géorgie

L’île de Cumberland – la plus grande île barrière de Géorgie, et probablement encore la plus sauvage – est longue, plate et pleine d’atmosphère et d’histoire : certaines sont compliquées par son rôle dans la traite des esclaves. À la fin du XIXe siècle, il appartenait presque entièrement à Thomas M Carnegie, frère d’Andrew ; farouchement défendu par leurs descendants contre les assauts du développement de la fin du XXe siècle, c’est aujourd’hui en grande partie un littoral national protégé, et les gens (très peu nombreux; les nombres sont limités, alors planifiez soigneusement une visite) viennent ici pour faire beaucoup de pas grand-chose à part s’immerger dans son vide relatif. Les chevaux sauvages et les cochons sauvages errent sans entraves ; les tortues caouannes, les hérons et les pélicans nichent. Ses 16 milles sur 5 sont parfaits pour explorer : les plages, les longues ruelles bordées de chênes ruisselant de mousse espagnole, ou les ruines de dormeur, un manoir Carnegie abandonné il y a environ 90 ans et plus tard presque détruit dans un incendie. Mais son arme secrète est le renouveau colonial Greyfield Inn, une autre maison Carnegie reconvertie en un bel hôtel, le seul à fonctionner sur l’île. Vous pouvez séjourner dans l’une des suites principales de la maison (tapis persans, lampes Tiffany) ou dans les cottages plus rustiques de la propriété; la nourriture est de classe mondiale, en partie grâce aux vastes jardins potagers de l’hôtel. greyfieldinn.com, à partir de 765 $