Pourquoi est-il temps de visiter les montagnes les plus romantiques d’Allemagne

L’Allemagne est certainement d’humeur romantique. Pour marquer le 250e anniversaire de Friedrich l’année prochaine, Berlin, Hambourg et sa ville natale, Greifswald, dans le nord-est du pays, se préparent à des événements et à de grandes expositions. Mais c’est dans l’État le plus oriental de la Saxe, où il a vécu ses jours, que son héritage est le mieux découvert. Cela inclut Dresde, sa ville d’adoption depuis plus de 40 ans, où il a été enterré.

Les raids aériens alliés de 1945 ont effacé les chefs-d’œuvre architecturaux de Dresde. Sans surprise, la restauration des bâtiments royaux et religieux n’était pas la priorité absolue des administrateurs communistes d’après-guerre, et l’extraordinaire cœur baroque, néo-Renaissance et néoclassique de la ville ne retrouve que maintenant son faste d’avant-guerre. Mais quelle pompe c’est. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, une succession d’électeurs et de rois saxons ont remodelé son horizon, lui conférant le magnifique dôme baroque de la Frauenkirche, le gâteau de mariage de la Hofkirche – la cathédrale catholique – et l’opulent complexe palais-jardin-musée du Zwinger. .

Il y en a aussi beaucoup ici pour les fans de Friedrich. En préparation de mon exploration des paysages réels qu’il aimait, j’ai plongé dans le Residenzschloss, une confection monumentale d’OTT construite dans un mélange de styles architecturaux sur plusieurs siècles, où le Kupferstich-Kabinett possède une collection de croquis rares de Friedrich (£ 5 ; kupferstich-kabinett.skd.museum).

L’Albertinum était encore plus séduisant, un ancien arsenal présentant des œuvres d’art d’après 1800, dont certaines des œuvres les plus importantes de Friedrich (10 £ ; albertinum.skd.museum). J’admirais son Christ regardant le soleil levant depuis une croix au sommet d’une montagne ; deux hommes contemplant la lune sous un arbre noueux ; des personnes en deuil regardant entre les poteaux du cimetière Trinitatis de Dresde, le lieu de repos de Friedrich – le tout tournant le dos au spectateur, bien sûr. Des choses puissantes – mais qu’est-ce qui rend un tel art romantique ?

«Ces artistes développaient les idées des Lumières, combinant rationalité et émotion», m’a expliqué le conservateur Dr Holger Birkholz. « Les peintures de Friedrich incitent les spectateurs à remettre en question leur perception de la réalité, en jouant avec la perspective et la distance pour vous mettre légèrement mal à l’aise. » Plutôt que de simplement représenter des scènes, Friedrich a rassemblé des détails sur ses voyages, pour ensuite les fusionner dans des paysages imaginaires. Et ces expéditions se concentraient en grande partie juste à l’est, en Suisse saxonne.

Cette région bosselée, officiellement les montagnes de grès de l’Elbe, se trouve à une demi-heure de train de Dresde – ou un voyage plus lent et plus romantique le long de l’Elbe à bord d’un bateau à aubes Agatha Christie-lite (21 £ ; saechsische-dampfschifffahrt.de). Deux peintres suisses l’ont surnommé de manière plutôt fantaisiste la Suisse saxonne à la fin du XVIIIe siècle ; Friedrich suivit en 1800, revenant plusieurs fois pour étudier ses formations rocheuses bizarrement sculptées. Aujourd’hui, le sentier pédestre Malerweg (Chemin des Peintres), long de 110 km, complète un circuit sinueux à travers la Suisse saxonne, sur les traces de ces artistes romantiques. Nous parcourons environ 50 miles au cours d’une semaine relativement facile – quatre à dix miles chaque jour – avec nos sacs transportés entre des hôtels conviviaux dans des villages charmants par notre voyagiste.

Notre point de départ et d’arrivée était Bad Schandau, une ville thermale au bord d’une rivière avec des touches fin de siècle et, ce qui est pratique pour les randonneurs autonomes, une multitude de liaisons de transport. Pris en sandwich entre les deux lobes du parc national de la Suisse saxonne, il est desservi par des trains, des bus, des bateaux et même des tramways jaunes d’époque qui sillonnent la verdoyante vallée de Kirnitzsch.

Notre première journée de randonnée a escaladé le plateau boisé de Brand jusqu’au point de vue panoramique dessiné par l’artiste romantique Ludwig Richter en 1820. En nous éventant avec nos chapeaux, comme lui, nous avons regardé de l’autre côté de l’Elbe une phalange de sommets plats : le Königstein, le Pfaffenstein. , Papststein et Grosser Zschirnstein, que nous gravirons tous dans les jours à venir.

Ici nous avons également découvert les joies de Berggaststätte — des restaurants d’altitude perchés dans les endroits les plus improbables. Bien qu’indiqués sur nos cartes, ils nous ont toujours surpris. À maintes reprises, nous escaladions des sommets apparemment solitaires, émergeant dans un monde perdu d’arbres, de fougères et d’improbables empilements de roches. Ensuite, nous tournions au coin d’un coin pour être accueillis par le tintement des verres à bière et des fourchettes coupant des quartiers de Saxon Eierschecke, le cheesecake à trois étages construit sur mesure pour les randonneurs affamés, invariablement allemand – un ajout qui fait claquer les lèvres à nos paniers-repas.

Ce premier soir-là, alors que le soleil fondait sur l’Elbe, nous nous sommes allongés sur notre balcon à Rathen, en sirotant un müller-thurgau blanc croustillant, des martins volant au-dessus de nous et des feux d’artifice éclatant dans la vallée. Romantique? Bien sûr, avec au moins un petit R.

Le lendemain matin, nous avons découvert une romance de type 2 – plus conforme à la définition de Birkholz impliquant l’inconfort. Bien qu’il ne soit pas particulièrement difficile en termes de distance ou de terrain, le Malerweg est tout sauf plat. Des marches, des marches et encore des marches mènent au-dessus des sommets de grès ridés et des inselbergs couverts d’arbres.

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Il en a été de même pour notre ascension vers la Bastei, l’endroit le plus convivial pour Instagram et le plus touristique de la région. Nous avons gravi un chemin extrêmement raide jusqu’à cette forêt menaçante de crêtes d’épines de stégosaure et de piliers rocheux phalliques, pour être confrontés à des hordes de selfies arrivées en autocar. Heureusement, le répit coûte moins de 2 £ – le prix d’entrée au Felsenburg Neurathen adjacent, les vestiges spectaculairement situés et moins encombrés d’une forteresse médiévale (lohmen-sachsen.de). Construit au XIIIe siècle parmi les formations vertigineuses qui ont joué dans le film 1822 de Friedrich Ravin rocheuxil offre également des vues spectaculaires sur la Bastei elle-même.

La foule s’est évaporée quelques pas plus loin le long du Malerweg, alors que nous descendions à travers une forêt dense dans un ravin ombragé qui ressemblait plus à une source d’inspiration pour les frères Grimm que pour Friedrich. Parmi les rochers colossaux et les falaises feutrées de mousse, de lichens et de fougères, toutes sortes de champignons, de champignons vénéneux et de champignons de support poussaient du sol limoneux et des troncs d’arbres. Était-ce le bruissement d’un elfe dans un sous-bois, ou juste une sittelle ?

Très vite, nous avons débouché sur Stadt Wehlen, une charmante ville côtière dotée de sa propre forteresse en ruine et, surtout, d’une place de marché pavée bordée de cafés. Ainsi fut établi un modèle quotidien : s’élever, monter, admirer ; descendre, se rafraîchir, se détendre. Et dans les rares endroits où les restaurants et magasins à la ferme se révélaient absents ou fermés, nous avons souvent trouvé un Proviantomat: un distributeur automatique bien approvisionné en pain local, fromages, lait, charcuterie, voire bières et vins — la perfection automatique du pique-nique — que l’on trouve dans une demi-douzaine de villages disséminés dans la région (proviantomat.de).

Dans les hauteurs paisibles, loin de ces commodités modernes, il me semblait entendre le grattement du crayon de Friedrich dessinant une branche, un rocher, un sommet lointain. En 1813, il passa plusieurs mois à Krippen, également notre dernière étape, d’où lui et nous marchâmes vers l’est jusqu’à la montagne de la table Kaiserkrone. Nous avons grimpé jusqu’à son sommet escarpé mais accessible pour une vue sud et est au-delà de la souche de grès roux connue sous le nom de Zirkelstein. C’est cette vision qui a inspiré l’œuvre la plus connue de Friedrich, Promeneur au-dessus de la mer de brouillard. Comme le Figurine de Rücken en regardant sa peinture, nous avons bu dans le panorama distinctif : dramatique, mystérieux, intimidant – le paysage romantique idéal de Friedrich. « Je dois m’abandonner à ce qui m’entoure », écrit-il, « m’unir à mes nuages ​​et aux rochers pour être ce que je suis. »

Parfois, l’art, comme la randonnée, peut sembler un travail difficile. Pourtant, après avoir parcouru cette mini-montagne et d’autres s’élevant tout autour, les observations de Friedrich sonnaient juste : « Ce qui doit nous ravir, nous le cherchons au loin. . . [But] La merveilleuse utopie se trouve souvent à nos pieds.»

Paul Bloomfield était un invité de Macs Adventure, qui propose sept nuits en B&B à partir de 695 £ par personne (macsadventure.com) et du Penck Hotel Dresden, qui propose des chambres doubles uniquement à partir de 102 £ (penckhoteldresden.de). Prendre l’avion ou le train pour Dresde

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Trois arrêts supplémentaires sur le sentier Friedrich

Sa ville natale : Greifswald
Friedrich est né en 1774 dans ce port hanséatique autrefois important, alors sous domination suédoise. Les navires ancrés dans son port et son lagon figurent dans ses œuvres, tout comme les ruines obsédantes du XIIe siècle de l’abbaye voisine d’Eldena. Sa maison familiale située dans le centre historique est désormais un musée passionnant (3,80 £ ; caspar-david-friedrich-gesellschaft.de). Surplombant la rivière Ryck et la Baltique, l’hôtel Utkiek, élégamment rénové, date de 1898.
Détails B&B double à partir de 92 £ (hotel-utkiek-greifswald.de). Prendre l’avion ou le train pour Berlin

Sa lune de miel : l’île de Rügen
En lune de miel sur cette paisible île de la Baltique, Friedrich a été inspiré pour peindre ses falaises de craie élancées et déchiquetées. Les stations balnéaires comme Binz sont populaires auprès des vacanciers allemands, mais les forêts du parc national de Jasmund conservent une merveilleuse nature sauvage, parsemée de tombes mégalithiques du type représenté par Friedrich. Le Panorama Hotel Lohme est bien placé pour les promenades au sommet des falaises ; les chambres simples disposent pour la plupart d’un balcon et d’une vue sur la mer.
Détails B&B double à partir de 85 £ (panorama-hotel-lohme.de). Prenez l’avion ou le train jusqu’à Berlin ou Hambourg, puis le train de quatre heures jusqu’à Sassnitz

Son escapade : les montagnes du Harz
L’inspiration pour les rochers, les forêts et les cavernes des peintures de Friedrich a été tirée de ses visites dans cette chaîne soi-disant infestée de sorcières, notamment les grottes de Rübeländer avec leurs étranges stalactites et stalagmites et la vallée enchanteresse et verdoyante de Bodetal (6,80 £ ; harzer-hoehlen.de). Dans une ancienne maison de vacances pour le personnel de la télévision d’État de la RDA, le Bodetaler Basecamp Lodge à Neuwerk est maintenant une retraite rustique-chic au bord de la rivière, idéalement située pour des aventures actives et des visites de grottes.
Détails B&B double à partir de 95 £ (bodetaler.com). Vol jusqu’à Leipzig, puis train de deux heures jusqu’à Blankenburg

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