Piña : La reine des textiles tissés à la main aux Philippines

From Pineapple to Piña: A Philippine Textile Treasure est une exposition sur une variété de vêtements piña vintage de la collection du musée Lacis de la dentelle et du textile au musée SFO de l’aéroport international de San Francisco. Il court jusqu’au 13 novembre 2022. Consultez-le en ligne, https://www.sfomuseum.org/exhibitions/pineapple-pina-philippine-textile.

L’une des plus anciennes traditions des Philippines est la production textile des Cordillères à Sulu et Tawi-Tawi avec ses communautés de tisserands à la main et leurs techniques de tissage distinctives qui constituent leur patrimoine et leur identité et la nation dans son ensemble.

L’ananas

« Une belle dame aux cent yeux » est une devinette qui nous est familière. L’ananas, indigène d’Amérique du Sud, est l’un de nos « immigrants fruitiers », introduit à la fin du XVIe siècle pendant la période coloniale espagnole.

Aujourd’hui, les Philippines sont l’un des principaux exportateurs de produits d’ananas en conserve et frais; c’est aussi le seul pays qui utilise des feuilles d’ananas pour créer le textile piña – un tissu fin et diaphane avec son éclat et son lustre blanc cassé.

Piña

Un type particulier d’ananas avec de longues feuilles qui mesurent de 0,5 à 2 mètres, la variété Spanish Red a été cultivée dans les Visayas occidentales et récoltée exclusivement pour les fibres de piña. Historiquement, le tissage de la piña a été enraciné à Kalibo, Aklan et Aklan continue d’être le centre de production de la piña.

Il faut 18 à 24 mois pour récolter à la main les feuilles d’ananas mûres. Ses côtés épineux sont d’abord arrachés et deux sortes de fibres sont extraites des feuilles. Le premier s’appelle bastos, la fibre initiale grattée de son revêtement extérieur avec une plaquette cassée ; c’est une fibre solide et grossière utilisée pour fabriquer de la ficelle et de la ficelle. La deuxième couche, liniwan, est gratté avec une coque de noix de coco, et ses brins beaucoup plus fins sont utilisés pour le tissage de tissu piña. Les fibres sont nettoyées de leur gomme collante, pilées et lavées à plusieurs reprises à l’eau courante, généralement dans des rivières, et séchées au soleil.

Ensuite, chaque fibre est nouée à la main (pagpisi) avec le plus grand soin afin que les fibres ne se cassent pas ; des brins continus sont formés et coupés en un long brin continu (pagpanug-ot). Le filament de piña est déformé et filé en bobines (pagtolinuas). La dernière étape consiste à tisser (pagaboé) sur un métier à tisser vertical à deux pédales. Jusqu’à aujourd’hui, le traitement de la piña se fait entièrement à la main.

Un tissu piña fini est disponible en trois largeurs différentes : 24 pouces, la plus courte ; 29 pouces et 31-32 pouces, tout dépend de la configuration du métier à tisser pendant le tissage. Pour ajouter de la couleur au tissu, des colorants naturels provenant de feuilles, de fleurs et d’arbres sont généralement utilisés.

La piña brodée aux motifs complexes, délicate et durable, est transformée en barong tagalog, baro’t saya, vêtements traje de mestiza et foulard ou pañuelo pour femmes, traditionnellement portés par les riches Philippins.

Histoire

Historiquement, Panay a été le centre du tissage textile indigène du milieu des années 1800 au début des années 1900, principalement de la piña, du jusi, du sinamay, de l’abaca et d’autres tissus locaux. Le consul britannique Nicholas Loney , lors de son voyage de 1857 sur l’île, avait noté que presque toutes les familles d’Iloilo possédaient un métier à tisser.

Le XIXe siècle a été l’âge d’or de Panay pour le tissage à partir de fibres d’ananas. Fastidieuse et laborieuse dans sa fabrication, la piña était considérée comme un tissu digne de la royauté. Produit d’exportation de luxe, il était porté par l’aristocratie européenne aux XVIIIe et XIXe siècles. En 1887, un vêtement de piña brodé a été dédié par Don Epifanio Rodriguez de Lucban, Tayabas à la reine régente Maria Christina d’Autriche et à la reine consort d’Alfonso X11 d’Espagne.

Las bordadoras

Sous la domination espagnole, des écoles de couvent ( beaterios ) et des orphelinats ( asilos ) ont été créés dans tout le pays où les jeunes femmes philippines ont appris la couture, des points de base à la broderie complexe, entre autres compétences domestiques comme condition préalable à la vie conjugale. Les artisans philippins ont remporté des prix lors de concours, locaux et internationaux, et des distinctions pour leur travail exceptionnel en broderie. La plupart des tissus sont brodés principalement à Manille, Lumban, Laguna et Taal, Batangas de nos jours.

Types et motifs

Le travail manuel de Piña comprend calado (travail ajouré) où les fils sélectionnés sont retirés du tissu et les fils restants sont brodés avec une variété de motifs. Sombrado (travail d’ombre) est un type d’appliqué où des morceaux de tissu très fin sont insérés dans des motifs avec les bords soigneusement cousus dans le tissu.

Les motifs de conception comprennent des fleurs, des feuilles, des vignes, des papillons et des oiseaux, tous généralement laissés entièrement à l’imagination et à la créativité du brodeur et du tisserand.

La piña contemporaine est souvent mélangée à de la soie (piña-seda) et à d’autres fibres. Dans l’ensemble, la production durable de piña est biologique et sans produits chimiques, de la plantation d’ananas à son produit final, un vêtement de piña.