Mon voyage incontournable en Tanzanie et dans le splendide Serengeti


« Ha! » hurle le pilote. « Ils ne savent pas que nous atterrissons ! »

Je suis le seul passager de l’avion à hélice unique, assis si près du pilote que je pourrais le chatouiller. « Ils » ne sont pas les contrôleurs de vol, mais un éblouissement de zèbres couvrant la piste en terre battue de la piste d’atterrissage du Serengeti sur laquelle nous essayons d’atterrir.

Au lieu de cela, l’avion vole bas au-dessus de ces rayures galopantes, comme une scène de du Nord au nord-ouest, et ils sont partis dans la savane avant que nous pivotions et atterrissions dans l’écosystème sans doute le plus célèbre et le plus vénéré de la planète. C’est celui qui m’a pris plus de 40 ans à visiter, ayant d’abord été frappé par ces captivants programmes télévisés sur la grande migration alors que j’étais encore en pantalon court.

Je participe à un safari épique à plusieurs camps à travers la Tanzanie, et l’excitation, après des décennies d’attente, est difficile à contenir.

C’est beaucoup à la hauteur, mais cela ne déçoit pas. Dans les premières 24 heures, j’aperçois un improbable trois léopards, tous à bout portant. Et c’est sans compter la galaxie des gnous, des gazelles et des zèbres qui paissent par milliers.

Fermer

Gnous en mouvement dans le Serengeti.  Photo de Dook Photography


Gnous en mouvement dans le Serengeti. Photo de Dook Photography

Gnous en mouvement dans le Serengeti. Photo de Dook Photography

Au cours des deux prochains jours, je savoure ce spectacle multi-sensoriel : des prairies de chaume d’acacia s’étendant jusqu’à l’horizon, parsemées d’élans et d’éléphants ; des hyènes qui marchent comme si elles avaient la course ; des lions faisant des attelles après les attelles d’une chasse ; phacochères agenouillés; buffles obstructifs; gazelles délicates et girafes tout à fait sereines.

Pourquoi cela m’a-t-il pris autant de temps ?

Alors que le crépuscule s’installe sur ma première soirée sur ces plaines sans fin, nous croisons une grande lionne qui vient d’abandonner une chasse. Elle est assise immobile et détendue près de notre Jeep, alors qu’un défilé silencieux d’éclairs secs électrise le ciel qui s’assombrit au-delà d’elle.

Il n’y a rien d’autre à faire que de se détendre et de profiter de cette scène de film muet jusqu’à ce que nous nous dirigions enfin vers notre camp de luxe durable «sous la toile», qui se déplace tous les quelques mois à la poursuite de la grande migration sans fin.

À l’heure du dîner, un lion mâle peut être entendu appeler de plus en plus près du camp de restauration. Quand il laisse échapper un rugissement qui assourdira une porcherie – apparemment à un jet de pierre – une table pleine d’Italiens ignore tous les autres membres du personnel à leur sujet et appelle le chef – oui, le chef – hors de la tente de la cuisine pour l’informer du lion voisin.

En voyant le visage confus du chef essayant de leur expliquer qu’il y a effectivement beaucoup de lions dans le Serengeti, je m’effondre dans mon dîner en riant.

Quelques jours plus tard, un autre court trajet en avion m’emmène dans le ventre du cratère du Ngorongoro, la plus grande caldeira intacte sur Terre. Notre lodge de camp luxueux, que nous avons quitté avant le lever du soleil, se trouve sur le bord de 2 300 m d’altitude de l’ancien site du volcan et du patrimoine mondial. Il n’est même pas encore midi, et la dernière heure a été passée à surveiller un couple de lions alors qu’ils tendent en vain une embuscade à un phacochère suivi d’un gnou et d’un zèbre en mission suicide mutuelle.

Je pivote pour voir deux autruches mâles se battre devant nous – comme deux boas à plumes qui se battent – ​​avec en toile de fond des buffles, des hippopotames et des flamants roses au bord du lac. Au nord-est, des pics de volcans lointains émergent de la brume sans humidité.

Fermer

Un éléphant traverse la route près du cratère du Ngorongoro.  Photo de Stevie Mann


Un éléphant traverse la route près du cratère du Ngorongoro. Photo de Stevie Mann

Un éléphant traverse la route près du cratère du Ngorongoro. Photo de Stevie Mann

La Jeep safari démarre et nous approchons bientôt des éléphants et des girafes gargantuesques qui traversent devant nous, et apercevons même quelques rhinocéros noirs insaisissables, pour démarrer.

Mon après-midi est consacré à la lecture à l’extérieur de ma grande et somptueuse loge qui surplombe le puissant cratère loin en dessous, savourant ce soleil sans transpiration et en altitude. Bientôt, une petite troupe de babouins passe à pied – le patriarche à pleines dents jetant sur ma chaise un regard sale; « Quel flic », pense-t-il – avant de s’allonger et de se toiletter sur l’herbe juste devant moi. Peu de temps après, une poignée de zèbres sortent des bois et les rejoignent, broutant devant moi.

Et donc, sans aucun autre humain, je commence à lire Le scaphandre et le papillon à haute voix devant ce public des plus attentifs avec mon accent français le plus raffiné de l’inspecteur Clouseau, jusqu’à ce que le soleil laiteux plonge sous la ligne de crête tropicale et que le crépuscule s’installe en quelques minutes.

Après un autre saut d’avion le lendemain, je suis au milieu du parc national du lac Manyara, aménagé entre le bord du lac et un escarpement escarpé de 600 m de haut le long du bord ouest de la vallée du Rift. Il est célèbre pour ses lions qui grimpent aux arbres, qui montent pour attraper les brises plus fraîches et somnolentes de l’après-midi, mais je suis tout aussi impressionné par le troupeau d’éléphants de 70 personnes qui errent, paissent et claquent des oreilles autour de notre Jeep stationnaire, ou les monstrueuses troupes de babouins parcourant le parc comme une bande de motards.

La forêt est recouverte d’acajou et de figuiers sycomores, de quinine et d’arbres à fièvre, même si ce sont les baobabs gonflés et vieux de 1 000 ans qui sont mes préférés, qui la dominent comme des épouvantails empaillés après le dîner de Noël. Comme tous les lodges &Beyond dans lesquels je séjourne lors de ce voyage, la cabane dans les arbres de luxe est un pur luxe dans la jungle : comme un endroit où Tarzan vivrait s’il gagnait Le facteur X.

Parmi les autres présentations au merveilleux personnel du camp, Salim se présente comme le « chasseur de singes » résident. Je demande à ce gentleman à la parole lente et à lunettes s’il se lasse jamais d’effrayer les singes vervets qui jalonnent la loge.

« Oh non! » me chuchote-t-il en retour. « J’adore le singe – il me donne du travail. Je ne veux pas lui faire de mal, alors j’ai mis un masque quand il s’est approché, et il s’est enfui. Mais je peux aussi chasser l’éléphant.

Si vous êtes hésitant à essayer votre premier safari et – la différence de coût énorme mise à part – vous pensez pouvoir voir la plupart de ces animaux plus facilement, rapidement et à moindre coût en visitant un zoo ou un parc animalier, considérez ceci : une telle visite est de un safari africain authentique ce que la plongée avec tuba dans un récif de corail immaculé et ensoleillé est à votre brasse de 25 m dans une piscine intérieure au chlore éclairée au néon.

Il n’y a tout simplement pas de comparaison.

Fermer

L'île de Mnemba, au large de Zanzibar.  Photo de De Waal Rautenbach


L’île de Mnemba, au large de Zanzibar. Photo de De Waal Rautenbach

L’île de Mnemba, au large de Zanzibar. Photo de De Waal Rautenbach

C’est quelque chose qui, encore une fois, ne m’a pas échappé lors de mes trois dernières nuits passées dans un somptueux chalet de plage sur la petite et privée île de Mnemba, au large de Zanzibar. C’est comme quelque chose d’un roman de Ian Fleming, avec les eaux bleu paon de l’océan Indien clapotant à portée de voix de mon oreiller. La forêt sèche côtière de Casuarina peuple l’île, sous laquelle se nourrit le céphalophe d’Aders (antilope) presque éteint à hauteur de genou.

Juste à l’extérieur de mon chalet se trouve un récif de corail regroupant certaines des espèces marines les plus étonnantes et aux multiples facettes que j’ai jamais vues sur un tuba. Et donc je suis dehors, matin et après-midi, dans une eau à plus de 25°C, apprenant à différencier le poisson perroquet bicolore de l’idole mauresque ; le poisson-papillon de Zanzibar de la flûte lisse et des gaterins tachetés.

C’est un pur paradis du genre que j’avais simplement supposé qu’il ne pouvait plus exister.

Fermer

Plongée en apnée sur la barrière de corail au large de l'île de Mnemba.  Photo de Sean Fandam


Plongée en apnée sur la barrière de corail au large de l’île de Mnemba. Photo de Sean Fandam

Plongée en apnée sur la barrière de corail au large de l’île de Mnemba. Photo de Sean Fandam

Puis, pour couronner le rêve, je termine par une promenade en bateau vers un récif plus éloigné, lorsque des dauphins sont soudainement repérés et que nous sommes bientôt par-dessus bord – tubas et palmes en remorque. Cinq gros nez font surface devant moi, réalisant une autre de mes ambitions séculaires. Ils s’enfoncent à nouveau dans le bleu, mais je les traque sur le fond marin à quelques mètres en dessous de moi, en suivant le rythme, avant qu’ils ne remontent autour de moi, à portée de main, toutes les demi-minutes environ.

Paradis pur.

Fermer

Bénédiction Massaï à &Beyond Ngorongoro Crater Lodge


Bénédiction Massaï au &Beyond Ngorongoro Crater Lodge

Bénédiction Massaï au &Beyond Ngorongoro Crater Lodge

C’est pour qui?
Les coûts d’un safari africain de luxe comme celui-ci signifient qu’il ne sera probablement réservé qu’aux jeunes mariés ou à ceux qui célèbrent un anniversaire ou une occasion spéciale très important. Mais il faut rêver !

Fermer

Déjeuner au Ngorongoro Crater Lodge.  Photo de Dook Photography


Déjeuner au Ngorongoro Crater Lodge. Photo de Dook Photography

Déjeuner au Ngorongoro Crater Lodge. Photo de Dook Photography

Pourquoi payer encore plus ?
Il existe des concurrents moins chers, mais avec les safaris, vous avez tendance à en avoir pour votre argent. Cela vaut la peine de se dépenser pour une meilleure nourriture, des guides, des antécédents et moins de monde.

Fermer

Ngorongoro Crater Lodge a une politique zéro plastique


Ngorongoro Crater Lodge a une politique zéro plastique

Ngorongoro Crater Lodge a une politique zéro plastique

Soutenir la conservation
&Beyond s’associe à Africa Foundation, une organisation à but non lucratif axée sur les infrastructures sociales, les moyens de subsistance durables, la conservation et plus encore. africafoundation.org.za

Fermer

Camp « Serengeti Under Canvas » au coucher du soleil.  Photo de Dook Photography


Camp « Serengeti Under Canvas » au coucher du soleil. Photo de Dook Photography

Camp « Serengeti Under Canvas » au coucher du soleil. Photo de Dook Photography

Comment faire
Mahlatini Luxury Travel propose des vacances de sept nuits à &Beyond Crater Lodge (deux nuits), son Serengeti Under Canvas (deux nuits) et son île de Mnemba (trois nuits) à partir de 11 370 € en formule tout compris.

Le prix comprend les activités quotidiennes du lodge, les vols internationaux depuis Dublin, les avions légers et les transferts routiers. Contactez Mahlatini au 01 906 1883 ou mahlatini.comet &au-delà à andbeyond.com/destinations/africa/tanzanie.

Mahlatini, basée à Belfast, est spécialisée dans les voyages de luxe en Afrique et a remporté le prix du meilleur voyagiste durable aux World Travel Awards 2022.

&Beyond a été créé par des écologistes africains il y a plus de 30 ans et travaille avec une philosophie de soin combiné de la terre, de la faune et des personnes.

Jamie Ball était l’invité de Mahlatini et &Beyond

Laisser un commentaire