Meilleures alternatives aux sites de beauté préférés du Royaume-Uni | Voyager


Essayez la vallée de Ribble au lieu des lacs
Le Lake District attire environ 19 millions de visiteurs chaque année, la plupart se dirigeant vers les attractions les plus accessibles autour de Windermere, Derwentwater et Keswick. Si vous recherchez la solitude, vous pouvez la trouver : essayez Mosedale dans l’extrême nord ou Duddon Valley dans le sud. Ou écartez complètement la Cumbrie pour explorer la Ribble Valley du Lancashire : 225 milles carrés de chutes, de rochers et de rivières s’étendant de la périphérie de Preston à Tosside à la frontière du Yorkshire. Malgré l’absence quasi totale de lacs – le réservoir Stocks préféré des ornithologues amateurs dans la forêt de Bowland est le seul plan d’eau sérieux ici – c’est un endroit d’une beauté nordique stupéfiante. C’est à son meilleur en automne et, plus précisément, au petit matin lorsqu’une brume se couche sur le Ribble, ou enfin la lumière lorsque l’odeur de la fumée de charbon vous ramène à la maison. Le bourg de Clitheroe – rivière, château, musée local formidable et au moins dix pubs décents (le New Inn sur Parson Lane est magnifique mais ne demandez pas un negroni) – est une bonne base pour ceux qui sont plus à l’aise en milieu urbain. Le 1823 Spinning Block Hotel propose des chambres de charme dans un bel exemple de sinistre moulin satanique.

Pour une nuit plus sauvage, conduisez dans la forêt de Bowland pour une nuit au Red Pump Inn à Bashall Eaves, une dispersion de maisons en pierre au pied de Marl Hill Moor. Il y a huit chambres de style boudoir à l’étage, le pâté en croûte du jour au rez-de-chaussée et des yourtes et des cabanes de berger dans le jardin. À la lumière du jour, vous remarquerez que la forêt est une nature sauvage en grande partie sans arbres de landes et de rochers, avec des marches qui descendent de la haute chute à la rivière et au beck, le tout se déversant dans le Ribble. Montez la pierre de Ward (1 841 pieds); faites une randonnée sur le sentier des cascades d’Ingleton de quatre milles; et parcourez la piste cyclable du Lancashire le long des rives du Ribble.
Détails
B&B double à partir de 75 £ (holmesmill.co.uk); B&B double à partir de 110 £ (theredpumpinn.co.uk)

Le côté nord du Loch na Gainmhich à Assynt

Le côté nord du Loch na Gainmhich à Assynt

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Pour les lochs immobiles et les plages secrètes

Essayez Assynt au lieu de Skye
Si vous venez sur la côte ouest de l’Écosse à la recherche de solitude et de splendeur, évitez les camping-cars et les autocars faisant la queue pour le pont de Skye et parcourez encore 110 miles au nord jusqu’à Assynt dans les Highlands du nord-ouest. Les 1 000 personnes vivant dans les 500 miles carrés de cette paroisse disent que c’est un endroit vide, mais les 680 lochs et lochans et 92 sommets – surmontés par les Munros Ben More, Conival, Ben Klibreck et Ben Hope – suggèrent le contraire.

La faune est plus nombreuse que l’humanité : aigles dorés et à queue blanche ; balbuzards pêcheurs; corbeaux et lagopèdes. Cerfs, loutres, écureuils roux et martres des pins, et au large, baleines, dauphins et phoques. La côte enveloppante offre un abri aux kayakistes, permettant même aux pagayeurs les moins expérimentés d’explorer des étendues de rivage exquises et spectaculaires presque complètement épargnées par l’humanité, de plonger dans les forêts de varech où les loutres chassent les crabes et de se rendre sur des plages de sable blanc pour le thé et gâteau (excursions d’une journée 85 £ ; summerislesseakayaking.com). La pêche est bonne aussi : les quelque 20 lochs et lochs du domaine communautaire de North Assynt sont remplis de petites truites brunes astucieuses. Les permis journaliers coûtent 10 £ ; la location de bateau est de 15 £ ; et si vous avez besoin d’un ghillie, ils vous en trouveront un (theassyntcrofters.co.uk).

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La pension et l’hébergement peuvent être encore plus difficiles à trouver que la truite, alors planifiez à l’avance et réservez tôt : Newton Lodge, juste en haut de la colline de l’hôtel Kylesku, est une propriété de style Scandi avec sept chambres, tandis que l’hôtel Drumbeg blanchi à la chaux, entre le loch du même nom et les îlots battus par les vagues de la baie d’Eddrachilis, offre une expérience plus traditionnelle des Highlands. Arrêtez-vous pour une tarte au gibier et aux canneberges à Lochinver, la capitale régionale (6,95 £ ; lochinverlander.com), mais ne vous embêtez pas à chercher du whisky local : la distillerie la plus proche est probablement la Badachro, fabricant du Bad na h-Achlaise poivré et légèrement tourbé, à trois heures au sud.
Détails
B&B double à partir de 125 £ (newtonlodge.co.uk); B&B double à partir de 129 £ (drumbeghotel.co.uk)

Les falaises des Sept Sœurs

Les falaises des Sept Sœurs

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Pour de belles villes et des promenades vivifiantes

Essayez les South Downs au lieu des Cotswolds
Réfléchissez à ce que vous attendez d’un séjour dans les Cotswolds. Il y aura un charmant petit hôtel, des boutiques intéressantes dans de jolies petites villes, probablement une promenade dans de belles collines. Ce que vous ne recherchez pas, ce sont les circuits en autocar, c’est pourquoi vous allez plutôt dans les South Downs. Déposez vos bagages à l’hôtel The Pig, astucieusement pêle-mêle, et explorez cette vision de l’Angleterre rurale, peu modifiée depuis que ses hautes terres de craie douce ont inspiré des artistes tels qu’Eric Ravilious. La ferme où traînait l’ensemble Bloomsbury, Charleston, est une visite incontournable (adultes 16 £; charleston.org.uk). Étonnamment raides et baignées de prairies, les collines sont faites pour marcher et faire du vélo sur le South Downs Way ; de vastes plaines d’un côté, la mer scintillante de l’autre, avec des forts circulaires comme Chanctonbury, près de Steyning, devant.

Glissées dans leurs plis se trouvent des visions d’une Angleterre révolue composée de murs de silex et de tuiles d’argile rouge ; de jolies villes comme Arundel disposées à côté d’un magnifique château ; Petworth regorgeant d’intérieurs et de boutiques d’antiquités ; Lewes et Alfriston, à la fois arty et indépendants. Au lieu du tourisme de masse et du la-di-da de l’ensemble Chipping Norton, il y a ici l’air autonome des vies bien vécues. La ligne de Virginia Woolf, ancienne locale, selon laquelle la région « suffit de faire flotter toute une population dans le bonheur » sonne toujours vrai, surtout s’il y a du pétillement avec le déjeuner à Rathfinny Estate (rathfinnyestate.com), Ridgeview (ridgeview.co.uk) et d’autres vignobles. Les Cotswolds sont à la traîne des South Downs en termes de vin – et manquent complètement de vue sur la mer.
Détails
B&B double à partir de 210 £ (thepighotel.com)

Abersoch, péninsule de Llŷn

Abersoch, péninsule de Llŷn

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Pour les promenades sur les falaises et les crabes

Essayez la péninsule de Llŷn au lieu du Gower
Les deux sont des péninsules, toutes deux excellentes comme terrains de jeux côtiers. Mais tandis que le Gower se trouve à la fin de la M4, le Llŷn se sent un monde à part ; une île attachée avec une identité galloise distincte où des paysages émouvants ont un crépitement de mysticisme celtique. Abersoch, le village préféré du Cheshire Set avec une plage magnifique, est le Mumbles of the Llŷn. C’est charmant – mais pour une introduction à ce qui fait vibrer la région, prenez les voies où les marquages ​​​​routiers de « Araf » (lent) se lisent comme des conseils de style de vie et suivez-les jusqu’à Aberdaron, également votre base au pub Tŷ Newydd. C’est le Land’s End du Pays de Galles : des sandwichs au crabe sur la plage, du bara brith fait maison du café Y Gegin Fawr dans une auberge de pèlerins médiévale et une introduction aux multiples couches du Llŷn au fascinant centre d’accueil Porth y Swnt (adultes 2 £, enfants £ 1; nationaltrust.org.uk). Les pèlerins se dirigeaient vers l’île de Bardsey, sainte pour les Celtes et les premiers chrétiens. Les bateaux partent de Porth Meudwy (45 £ aller-retour ; bardseyboattrips.com) ou le voir sur la falaise à pied jusqu’au sommet de Mynydd Mawr. Le folklore local identifie Bardsey comme l’Avalon du roi Arthur ; de cette colline qui n’a rien de farfelu du tout. Les meilleures plages incluent Porth Oer sur la côte nord, balisée « Whistling Sands » (« Squeaky Sands » semblait probablement stupide), et la minuscule et isolée Porth Ysgo au sud. Il y a aussi du surf à Porth Neigwl. Vous aurez besoin d’une pinte relaxante après : le Ty Coch Inn (tycoch.co.uk) à Porthdinllaen met du sable entre vos orteils et des montagnes à portée de main.
Détails
B&B double à partir de 110 £ (gwesty-tynewydd.co.uk)

Port de Tenby, Pembrokeshire

Port de Tenby, Pembrokeshire

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Pour les plages de surf et la magie du bord de mer

Essayez le Pembrokeshire au lieu de Cornwall
Vous pouvez comprendre pourquoi le Pembrokeshire a acquis l’étiquette « nouvelle Cornouailles » il y a quelque temps. Il est construit de plages de surf stellaires et de promenades venteuses sur les falaises, de phoques et de fish and chips sur le port. Mais plus près de la vérité est la description du 10ème siècle dans Le Mabinogi. C’est le « gwlad hud a lledrith », le « pays de la magie et de l’enchantement ». Regardez ses villes : Tenby, couleur bonbon et adorable au-dessus de belles plages ; ou la plus petite ville de Grande-Bretagne, St David’s, en réalité un village envahi par la végétation dont Trafalgar Square est un fantasme d’Enid Blyton de cafés et de filets à crevettes calés dans des seaux à l’extérieur des boutiques de cadeaux. Les deux sont des rampes de lancement pour le plus côtier des parcs nationaux britanniques. Dirigez-vous vers l’ouest depuis Tenby pour une romance salée : le château de Manorbier ; le sentier côtier du Pembrokeshire s’enfilant au-dessus de la baie de Barafundle sur des falaises déchiquetées jusqu’à l’ermitage celtique de la chapelle St Govan, coincé dans une fente. Retournez au Stackpole Inn (stackpoleinn.fr) pour le déjeuner ou visitez le Café Môr (beachfood.co.uk) pour le homard au laverbread près de la plage de surf de Freshwater West. La région de St David’s est sans doute encore meilleure pour sa côte sauvage : rendez-vous dans le joli port de Solva ou suivez la côte ondulée autour de St David’s Head, où de minuscules baies font un clin d’œil « Entrez » et des crachats chevauchent le courant ascendant. Essayez la côte nord plus sauvage et plus sauvage autour de Strumble Head pour la solitude. Quoi qu’il en soit, le kayak de mer ici est exceptionnel. Coasteering aussi si vous êtes un jeu – TYF (tyf.com) offre les deux et bien plus encore. L’élégant hôtel The Grove de Narberth est à une courte distance de tout.
Détails
B&B double à partir de 245 £ (grovenarberth.co.uk)

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