Matanzas : La renaissance du centre culturel abandonné de Cuba


« Avant, c’était un garage », m’a dit Adrián Socorro en ouvrant les grandes portes d’El Garabato, son studio d’art situé dans la rue Narváez, au bord du fleuve San Juan. « Puis, à peu près au moment où Matanzas se préparait pour son 325e anniversaire en 2018, l’historien de la ville a finalement approuvé mon projet et j’ai emménagé. »

À l’intérieur se trouvait une pièce semblable à un entrepôt jonchée de tout l’attirail d’un atelier actif : des bouteilles en plastique et des grappes de pinceaux, une palette multicolore, une sculpture à moitié finie d’un animal ressemblant à une vache, la tête en bas, suspendue au plafond. Les peintures étaient partout : accrochées aux murs ; appuyé sur des chevalets; empilés sur des tables. J’ai aperçu des chiens, des poulets, des fleurs et des nus, tous dessinés de manière créative dans un style qui semblait mêler l’impressionnisme à l’avant-garde.

« Je peins à partir de ma propre vie et de mon expérience », a expliqué Socorro. « Je ne peins pas ces images de vieilles dames fumant des cigares que les touristes veulent voir. »

Socorro est originaire de Matanzas, une ville portuaire enroulée autour d’une baie profonde et abritée à 90 km à l’est de La Havane, Cuba. Lorsque j’ai revisité en décembre 2021 après une interruption de trois ans, des restaurants petits mais innovants proposaient des pâtes faites maison et des tacos de la taille d’une collation. La promenade au bord de la rivière de la Calle Narváez était une glorieuse esplanade artistique ornée de sculptures étonnantes : un cochon émacié se tenant au sommet d’un ballon rouge ; une représentation du héros national cubain, José Martí, avec une épée dans la bouche ; escabeaux roses et girafes grandeur nature. Dans l’espace de 300 m, j’ai erré de l’atelier-galerie de Socorro devant une école de musique, une école d’art et une demi-douzaine de bars et de cafés imaginatifs.

C’était comme une ville complètement différente de celle que j’ai visitée pour la première fois à la fin des années 1990 – puis un endroit cicatrisé, délabré et semi-abandonné, laissé pourrir pendant la « période spéciale » économiquement difficile du pays, une décennie d’austérité après la dissolution de l’Union soviétique, dont les subventions représentaient environ 30 % du PNB cubain. À l’époque, les visiteurs étrangers étaient emmenés de l’aéroport vers de nouvelles stations balnéaires chics dans la ville voisine de Varadero, où les clients cubains n’avaient pas le droit d’entrer dans les stations. Calle Narváez était un quartier d’entrepôts négligé. Le Parque Libertad, magnifiquement botoxé en 2021, était miteux et mal aimé. Les restaurants étaient pratiquement inexistants. Pour moi, la ville ressemblait à un navire coulé, un Titanic en détresse dont les richesses endommagées étaient cachées par des décennies de négligence.

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