L’hôtel de Marrakech à 140 £ la nuit avec une collection d’art de 5 millions de livres sterling

« C’est un projet vraiment réussi », m’a dit Mohamed Ait Belhaj, le charmant directeur de l’hôtel, face à mes hésitations. «Ils ont 50 employés à temps plein et à temps partiel.» Puis, lorsque je m’inquiétais de la chaleur, il m’a rassuré en me disant qu’une grande partie du trajet à vélo se ferait à l’ombre des rues étroites de la médina.

Mon dernier stratagème était de lui parler de tous les livres que je voulais consulter dans sa belle bibliothèque. Situées dans l’une des trois cours blanches de l’hôtel, ses étagères du sol au plafond regorgent de titres alléchants. Mohamed a ri. « On ne peut pas se contenter de lire sur Marrakech », m’a-t-il dit. « Il faut le vivre un peu aussi. »

Me voilà donc, près de deux heures plus tard, dans un impasse très marocain. Ce n’est pas seulement la charrette à âne qui pose problème. Il y a aussi une sorte de camionnette de livraison à cyclomoteur, ainsi que des escadrons de scooters, dont la plupart transportent deux ou trois passagers. Personne n’est pressé de résoudre le problème : nous ne sommes restés coincés ici que depuis dix minutes. Mais cela devient rapidement de plus en plus insoluble. Les gens se pressent dans les magasins locaux pour acheter leurs ingrédients pour le déjeuner.

Le Londonien en moi commence à trembler d’impatience. « Ne devrions-nous pas trouver un autre moyen ? Je demande à notre guide, Yassir el Ferzadeq. Étudiant de 20 ans, il a un visage aussi serein qu’une plage ensoleillée. « Donnez-moi une minute », me dit-il.

Puis il y a un petit brassage dans le souk devant nous. Le vieux garçon là-haut a-t-il ramené sa charrette de melons ? Quelle qu’en soit la cause, la tension est relâchée, et après un demi-démarrage saccadé, il y a un mouvement soudain dans toutes les directions, d’un seul coup. La charrette passe devant nous. Une femme émerge de derrière avec son caddie pour traverser sans crainte la ruelle, tandis qu’un scooteriste, transportant sa femme et son enfant, fait un détour en piqué dans la circulation venant en sens inverse pour l’éviter. Sans sourciller, les autres font un écart pour l’éviter eux aussi et, ce faisant, ouvrent un espace derrière la femme dans lequel Yassir insère immédiatement son vélo.

La danse tourbillonnante du trafic de Marrakech reprend. Et qui suis-je pour contester son sens de la logique et du timing ? En gros, tout se résume à ceci : celui qui a fait le premier pas a la priorité. Je pédale comme un fou pour passer le même trou que Yassir, avant que quiconque ne le voie.

Les deux heures qui suivent sont à mi-chemin entre l’exotisme old-school d’un récit de voyage de Michael Palin et une course de ski slalom. En route, nous visitons une boulangerie où le propriétaire met des pains plats dans son four à bois du lever au coucher du soleil, et un mosaïste déchiquete patiemment 100 000 inserts en céramique de la taille d’un pouce. Du début à la fin, mes yeux sont rivés sur les tiges.

Quand je reviens à IZZA, cela ressemble moins à un sanctuaire qu’à un tremplin. Il existe de nombreuses autres façons pour l’hôtel d’ouvrir ses portes au monde extérieur. Il contribue au financement de l’école de cuisine Amal située à proximité, qui aide les femmes défavorisées à trouver un emploi rémunéré et une reconnaissance adéquate pour leur travail. En dehors de la ville, il y a un sanctuaire d’ânes. Mais ce que l’on remarquera le plus à l’intérieur des murs de l’hôtel, ce sont ses liens avec les artistes et artisans du pays.

L’artisanat est partout. Pas étonnant. Pour quiconque souhaite fusionner sept riads distincts en un tout homogène – comme l’a fait l’architecte d’IZZA – les traditions vivantes des artisans marocains constituent une ressource riche et évidente. Ici, l’exemple du prodige dissolu du design de Marrakech des années 1960, Bill Willis, leur a donné un sens supplémentaire. Il y a sept ans, les propriétaires d’IZZA ont racheté Dar Noujoum, sa maison en ruine où Yves Saint Laurent, Mick Jagger et Grace Jones étaient invités, et depuis, ils redorent sa réputation. Ils ont même réalisé un plutôt beau film de sa vie (disponible sur Vimeo).

Parallèlement, le designer Roman Piotrowski et le directeur de la marque San Yetlee ont reflété son souci du détail et partagé certains de ses motifs. Vous verrez ainsi de longues et fines frises de plâtre blanc sculpté courir le long des murs ; elles s’épanouissent ici et là en jardins fantomatiques de motifs arabesques, comme au-dessus de mon immense lit. Puis, dans l’escalier étroit et sinueux à l’extérieur, mon œil est inexorablement attiré vers le haut, vers les toits-terrasses, par des bandes de fragments de mosaïque (zellige) déposées dans chaque contremarche.

Il y a des friandises visuelles partout. La taille des chambres varie considérablement autour des cours et comprend un appartement privé ainsi qu’une suite somptueuse et rosée qui se rapproche de l’œuvre des années 1970 d’Yves Saint Laurent et coûte 429 £ B&B. Jusqu’aux chambres doubles plus petites – qui commencent à un B&B très raisonnable de 138 £ – il y a une attention aux détails et un désir d’ajouter de la texture et de l’intérêt avec des portes en bois ornées, des mosaïques brillantes et des téléphones en bakélite. Même les étiquettes des taies d’oreiller sont sur mesure. Chacune porte l’inscription : « Si à midi le roi déclare qu’il fait nuit, voici les étoiles. »

Je ne peux pas garantir midi. Mais je sais qu’ils sont sortis à 14 heures après ma balade à vélo. Une fois retiré dans ma chambre climatisée, le sommeil a été instantané. Je me suis rendormi au milieu d’un délicieux massage dans le hammam privé de l’hôtel, inclus dans le tarif de la chambre.

À terme, le projet est de transformer le Dar Noujoum de Willis en une sorte d’institut d’art et d’espace événementiel, avec des résidences proposées aux artistes locaux et invités. Mais l’hôtel est déjà un pôle artistique, grâce aux œuvres qui ornent presque tous les murs. Tout n’est pas marocain. Parmi les artistes exposés figurent le maître brésilien de la photographie documentaire noir et blanc Sebastião Salgado et le collectif numérique éthiopien Yatreda. Ses images rappellent les saisissantes compositions monochromes de Salgado — jusqu’à ce que l’un des sujets cligne des yeux et que vous réalisiez que vous regardez une vidéo. La valeur de la collection privée exposée est estimée à 5 millions de livres sterling.

De temps en temps, les invités pourront également rencontrer certains artistes, comme je le fais lors de ma dernière soirée dans son restaurant sur le toit. Au menu ce soir, un gigot d’agneau entier, cuit lentement pendant six heures et arrosé continuellement pendant 30 minutes finales. C’est si doux et sucré que j’en mangerai presque la moitié tout seul. Mais d’abord, en guise d’apéritif, vient une conversation avec Ismail Zaidy, le créateur de 26 ans de Trouvez vos ailes, une œuvre numérique accrochée dans le hall. Dans celui-ci, une jeune femme sculpturale – la sœur de Zaidy – se tient dans la lumière dorée du soleil couchant, entourée de rouleaux de tissu flottants. Le tissu est de couleur rose : « la couleur de l’espoir », me dit Zaidy. Elle a été tournée sur le toit de la maison familiale, au moment où Marrakech sortait de la pandémie.

« Combien de temps comptez-vous continuer à photographier là-haut, maintenant que votre carrière décolle ? » Je demande. «Je ne m’arrêterai jamais», dit-il en souriant. « Regarde autour de toi. Quel photographe n’aimerait pas avoir accès à ce genre de lumière ?

Et quel voyageur n’aimerait pas une vue sur une ville comme celle que l’on a à IZZA, me demande-je en suivant son regard dans le bleu infini du crépuscule de Marrakech. Que le soleil marocain brille longtemps sur eux deux.

Sean Newsom était un invité d’IZZA, qui propose des B&B doubles à partir de 138 £, transferts et massage compris (izza.com)

Trois autres hôtels axés sur le design à Marrakech

Par Sarah Turner

El Fenn
Récemment agrandi pour s’étendre sur 13 bâtiments, cet hôtel de médina appartenant à Vanessa Branson (la sœur de Sir Richard) et à son associé Howell James compte 41 chambres, trois piscines, un hammam, une boutique de design et un vaste toit-terrasse. L’hôtel, qui a toujours promu la culture marocaine, accueille des festivals et des événements et présente une vaste collection d’art. Récemment, El Fenn a acquis sa dernière installation, réalisée à partir de boîtes de conserve recyclées par l’artiste local Hassan Hajjaj. Vous le verrez au Colonnade Café, un restaurant réservé aux clients spécialisé dans la cuisine locale.
Détails B&B double à partir de 294 £ (el-fenn.com)

Maison d’Augustin
Ouvert le mois prochain près de Dar Moha, à cinq minutes à pied des souks, cet hôtel de dix chambres est le dernier avant-poste du collectif de design House of Augustine. Géré par l’architecte d’intérieur Willem Smit, il présente le travail – notamment de mode, de parfums et de mobilier – de certains des meilleurs artisans de Marrakech. Il y a une salle de sport et une piscine de 26 pieds dans la cour. Les tarifs comprennent le dîner de votre première nuit ainsi que toutes les boissons et collations. Il existe également une propriété sœur à Tanger.
Détails Demi-pension double à partir de 236 £ (houseofaugustine.com)

Riad Jardin Secret
Êtes-vous un artiste? Ensuite, vous pouvez postuler pour une résidence dans ce riad classique magnifiquement restauré – une maison de ville avec une cour centrale et une fontaine nichée sur Dar el Bacha. Le reste d’entre nous devra payer. Avec seulement sept chambres, l’hôtel est une vitrine de l’artisanat marocain, filtré à travers l’esthétique européenne des propriétaires, Cyrielle Rigot et Julien Tang. Les choses restent simples : il n’y a pas de télévision dans les chambres, ni de climatisation, mais des brises rafraîchissantes soufflent sur la séduisante terrasse sur le toit.
Détails B&B double à partir de 156 £ (riadjardinsecret.com)

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