Les régions côtières et viticoles du Mexique offrent culture, gastronomie | Mode de vie


Cela faisait 18 mois que mon passeport n’avait pas vu le jour. Les restrictions de voyage, les fermetures et, franchement, un certain niveau de complaisance étaient à blâmer pour mon exploration silencieuse. Mon mari, Benjamin, et moi avions échangé des billets d’avion et des bagages à main contre des tentes et des cannes à pêche pour emmener notre meute de cabots dans la nature.

Quatre voyages aux séquoias nous ont répété, où nous avons installé notre tribu au pied de la rivière. C’est là que nous avons lu des livres à haute voix, fumé de la truite fraîche, compté les étoiles filantes et baigné sous des cascades en cascade. Les jours passaient sans voir âme qui vive, au point que notre retour dans une société encore isolée et masquée était un peu déprimant.

Être seul – et ensemble – me semblait bien. Je suppose que nous avons dû remercier la pandémie pour cela. Avant l’ère COVID, nous étions constamment en déplacement, voyageant à l’étranger au moins une fois par mois pour le travail et les loisirs. Nos missions nous ont menés vers des destinations aussi proches que le Costa Rica et jusqu’en Turquie. À ce jour, j’avais serré la main de plus de 85 pays, mais maintenant je poussais ma valise dans des chevrons poussiéreux au lieu d’un compartiment supérieur.

Les amis et la famille nous connaissaient comme des « explorateurs », et beaucoup ont demandé comment nous « résistions » au milieu du changement global. Ironiquement, nous allions très bien.

Ensemble, nous avons passé plus de temps à cuisiner, à camper et à profiter de la vie sur notre ferme. Benjamin s’est investi dans des projets passionnés comme le travail du cuir et la moto, tandis que je revenais à mes premiers amours, le surf. Tout au long de notre pause de voyage, des rénovations de maisons, des améliorations de propriétés et des recherches sur la façon de mieux vivre de la terre ont été parsemées. Cette nouvelle normalité nous a fait plonger dans le présent plutôt que de nous accrocher au fantasme de demain.

Puis, le mois 18, il a frappé. Cette petite démangeaison qui donne envie de franchir une frontière. Voler … hein, pas tellement. La pensée des lignes, des masques, des protocoles, de la paperasse et peut-être de la quarantaine nous avait envoyés vérifier les conditions météorologiques et les rapports de surf plus près de chez nous. Nous n’avions pas besoin d’aller loin, mais nous avions soif de culture – un endroit où nous pouvions entendre une autre langue, goûter des plats exotiques et peut-être même nous tenir à 6 pieds l’un de l’autre avec des étrangers.

Et là, c’était… Mexique.

Des vacances en deux temps

Le pays voisin n’était pas nouveau pour nous, et en fait nous avions probablement visité le Mexique plus de 30 fois. Mais ce voyage serait différent. Ce serait notre grande résurgence, un réveil qui avait le potentiel de raviver notre désir d’explorer.

Nous avons décidé de passer des vacances en deux parties qui nous emmèneraient dans la péninsule de Baja pour un total de huit jours. Entre les deux, il y aurait un week-end de retour à San Diego. La première partie se concentrerait sur le surf et la détente près de Puerto Nuevo, et la deuxième partie sur la culture et la cuisine dans la région viticole de Valle de Guadalupe. Les deux sont facilement accessibles en voiture, nous emmenant de porte à porte en moins de deux heures.

Pour éviter les foules, les prix plus élevés et les attentes aux frontières, nous voyagerions en milieu de semaine et profiterions de l’un des plus grands avantages d’être indépendant : la liberté. Littéralement quelques jours avant notre voyage, nous avons réservé une propriété en bord de mer dans la communauté fermée de Primo Tapia. Pour seulement 110 $ la nuit, notre petite casita avait deux chambres, une cour et une terrasse sur le toit. C’est ici que nous avons bu des margaritas et regardé l’océan avaler le soleil.

C’était vraiment une propriété magique. Récemment rénové, il avait un décor vibrant de style Santa Fe avec tout, des œuvres d’art et des livres de cuisine donnant un clin d’œil à la culture mexicaine. Quelques minutes après notre arrivée, nous avons été accueillis par « Bill », un sympathique expatrié américain qui nous a demandé si nous venions du « côté obscur ».

Avant même que nous ayons visité notre propre maison, il nous avait invités chez lui, exposant les avantages de vivre au Mexique où la propriété en bord de mer était incroyablement abordable et, surtout, où il faisait bon vivre.

Nous avons rapidement découvert que ses deux affirmations étaient remarquablement vraies. Nous avons commencé chaque matin par une session de surf juste à l’avant, où les vagues montaient bien au-dessus. Une houle est arrivée quelques jours auparavant, et nous avons donc ramé nos petits cœurs, en nous engageant à aller grand ou à rentrer chez nous.

Benjamin et moi avons surfé à tour de rôle, l’un attrapant des vagues tandis que l’autre patrouillait avec notre meute de chiots chassant les mouettes, lançant du varech et mordant la chaux. Nos quatre chiens de sauvetage étaient originaires de Tijuana, mais c’était un côté du Mexique qu’ils n’avaient jamais connu. C’était un triomphe sur l’adversité, où les ventres pleins étaient surmontés de morceaux de carne asada.

Entre journées de sieste paresseuses et doubles sessions de surf, le temps s’est écoulé comme il se doit – sans souci du monde. Internet était en panne, ce qui signifie que nous ne pouvions pas diffuser Netflix ni même envoyer de SMS. Au lieu de cela, nous avons regardé le seul DVD qui se trouvait dans la casita, « L’âge de glace » de Disney. En général, je ne suis pas fan des films pour enfants, ni même de Disney d’ailleurs, mais nous étions là, « maman et papa » à côté de nos bébés à fourrure étendus avec leurs pattes grêles, leurs queues crépitantes et leurs ronflements de chien.

Une chaîne de « et si »

Notre routine était de surfer, manger, dormir, répéter. À part une session de surf voyous au célèbre K-38 – suivie d’un déjeuner de sushi – nous ne nous sommes pas aventurés loin de notre complexe. Tous nos repas ont été cuisinés sur place, sauf pour ce seul arrêt au Collectivo Surf Tasting Room. Nous avons commencé avec le ceviche et sommes passés aux tacos au poisson, aux poke bowls et aux sushis de l’océan à la table. La meilleure partie était que nos chiens étaient là, vivant leur meilleure vie.

Au cours du dîner ce soir-là, j’ai posé à Benjamin la question que notre voisin « Bill » avait probablement posée une fois à sa femme : « Que pensez-vous qu’il faudrait pour déménager ici ? » Évidemment, nous n’avions aucune idée. Donc, nous sommes allés directement à Bill.

Quand il nous a dit une fourchette de prix de 80 000 $ à 100 000 $ pour quelque chose de comparable à notre hébergement sur la plage, je n’arrivais pas à y croire. Pour rajouter du sucre sur le gâteau, il nous a dit que la taxe foncière était inexistante.

Le lendemain, pendant la traversée de la frontière, je n’ai pas pu oublier le Mexique.

« Et si nous nous rendions visite une fois par mois ? … Et si nous achetions un logement et que nous le louions entre-temps ? … Et si nous vendions notre maison et venions d’emménager ici ? »

Les « et si » ont frappé Benjamin à gauche et à droite. De retour à la maison, nous avons ouvert nos ordinateurs et commencé à chercher une maison « juste pour le plaisir ». Un clic après l’autre nous a intrigués avec l’idée de recommencer. Ce que nous avions payé pour notre propriété à San Diego nous donnerait un palais côtier de 10 chambres, avec des piscines et un cinéma en prime.

J’étais obsédé par le fait de traverser la frontière – c’est-à-dire jusqu’à ce que j’arrache des figues de notre arbre, récupère les œufs de nos poules et ouvre la porte de notre ancienne grange de 120 ans qui bénit des milliers de personnes chaque mois avec des événements communautaires.

Nous l’avions bien, une vie – dans un pays – pour laquelle les gens de l’autre côté de la clôture risqueraient leur propre vie. Et même si je n’ai jamais cessé de penser à cette propriété en bord de mer, je me suis mise à l’idée de ce à quoi elle pourrait ressembler si nous rendions visite à notre « voisin » un peu plus souvent.

Follement amoureux de ‘Valle’

Donc, de retour dans la voiture, nous sommes allés, cette fois à Valle de Guadalupe, à 30 minutes au nord-est d’Ensenada. Depuis San Diego, nous avons emprunté l’artère principale de la péninsule de Baja : la Highway 1. Cette mythique route côtière serpente de Tijuana à Los Cabos à travers déserts et falaises. Une alternative plus rapide et moins pittoresque est l’autoroute 1D reliant Tijuana à Ensenada, puis coupant à l’intérieur des terres sur la Carretera 3 jusqu’à Valle de Guadalupe.

Sept ans plus tôt, nous sommes tombés fous amoureux de « Valle », courtisés par ses interminables vignobles, ses oliveraies et ses chefs-d’œuvre architecturaux le long de la Ruta del Vino. Il a instantanément remplacé le grain de Tijuana par les meilleurs vins du Mexique, aux côtés d’auberges de campagne, d’haciendas luxueuses, d’hôtels conteneurs, de tentes de glamping et de chambres d’hôtes romantiques. S’enracinant dans la terre fertile, des chefs prodiges transforment le charme de l’ancien monde en une vision rebelle qui a bien tourné, avec des menus allant de la table à la ferme au beau milieu de ranchs de rêve.

Équilibrant les avantages mitigés qui accompagnent de telles découvertes, de nombreux habitants se battent pour empêcher cette région de devenir la prochaine vallée de Napa. Près de 90 % de la production viticole du pays provient directement de la Vallée, ce qui signifie que les chiffres sont toujours en hausse. En 2004, il y avait cinq caves en production; ils sont aujourd’hui plus de 120. Designers, architectes et hôteliers se lancent dans l’action avec des éco-propriétés construites à flanc de collines de lavandes et de bougainvilliers qui ajoutent une touche de couleur à des terres en patchwork.

Malgré ces avantages, ce sont les mélanges impressionnants qui maintiennent le nombre de visiteurs élevé et qui nous ont incités à revenir pour plus. Cette fois, nous avons voyagé sans chiens, passant devant des établissements vinicoles de classe mondiale pour célébrer le huitième anniversaire de notre propriété préférée, El Cielo (qui signifie «paradis»). Considéré comme un géant parmi les vignobles de la région, ce domaine produit 15 000 caisses de vin par an et 24 étiquettes.

La plupart des visiteurs s’arrêtent pour la journée pour goûter aux mélanges d’El Cielo nommés d’après les constellations. Derrière le baril se trouve le vigneron Jesus Rivera, responsable d’une grande partie du succès des vignobles voisins où il a précédemment consulté.

Lors de notre première visite à El Cielo, nous avons été charmés par l’élégant Chardonnay, Capricornius et l’assemblage de cépages italiens Nebbiolo et Sangiovese. Le Perseus, élevé 24 mois en fûts de chêne français, et l’Orion – leurs rouges les plus populaires – valent tous deux la peine de vider vos bagages.

Et nous l’avons fait. Les bouteilles étaient destinées à claquer jusqu’à San Diego. Nous blâmons (et remercions) la révélation du vin sur Latitude 32, le restaurant d’El Cielo nommé pour son emplacement sur la carte. Ce restaurant haut de gamme est spécialisé dans les coupes grillées comme les tacos de poitrine de porc et le poulpe en fonte – que nous avons dévorés le premier jour avec quelques verres de vin.

Ce soir-là, nous nous sommes installés dans notre villa, une suite de 45 mètres carrés surplombant les vignobles d’El Cielo. Cependant, le luxe n’est pas bon marché, avec des tarifs à partir de 400 $ la nuit pour un coin de paradis. C’est vraiment la chose la plus proche d’une expérience de villégiature Riviera Maya sans tout le trafic ou l’ampleur tout compris. À leur place se trouvent 33 villas à deux étages encadrant deux lacs qui alimentent un vignoble de 74 acres.

Selon les normes de Valle, les chambres sont énormes, avec des boiseries riches, des sols en ardoise, des salles de bains en granit et une décoration en gris et beige atténués. En plus d’une terrasse privée, nous avions notre propre jacuzzi, cuisine, salon et cheminée. Contrairement à de nombreux hôtels de cette région, El Cielo proposait une navette, une chapelle de mariage, un concierge, un service d’étage 24 heures sur 24 et des majordomes personnels pour planifier des dégustations de vins, des balades à vélo et bien plus encore.

Si les fouilles 5 étoiles ne suffisaient pas, le cœur et la vision derrière tout cela l’étaient certainement. El Cielo pédale pour devenir le premier hôtel neutre en carbone de Valle, mettant en place une infrastructure pour la certification solaire, des eaux grises et biologique. Dans les travaux sont un spa, une salle de gym, une nouvelle piscine et des services culinaires supplémentaires.

Jusque-là, nous buvions du vin.

Oh, et cueillir des raisins, et tenir un faucon, et écraser des raisins, et rejoindre un cours de cuisine, puis boire du vin à nouveau. Tout cela faisait partie de notre visite de l’après-midi qui s’est terminée par une visite de la cave à vin où nous avons fait notre propre mélange.

Nous avons encore la bouteille pour le prouver, un Malbec-Sangiovese foncé nommé d’après notre animal de compagnie, « Chucho Loco » (en espagnol pour « château fou »). Bien que nous n’ayons pas encore fait sauter le bouchon, il occupe une place de choix sur notre casier à vin en tant que symbole de délivrance.

Pendant 18 mois, nous nous étions béatement confinés à la complaisance de notre habitation privée. D’une manière ou d’une autre, deux destinations juste de l’autre côté de la frontière avaient brisé ce paradigme en l’espace de huit jours, nous rappelant la liberté qui ne peut venir qu’en quittant la maison.

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