Les nouveaux éco-camps design de Zambie apportent une touche de luxe | Voyager

Dans une nature sauvage comme le Kafue, les chambres de style cabane dans les arbres revêtues de bois et l’empreinte douce du camp semblent particulièrement appropriées. Le plus ancien parc national de Zambie, créé en 1950, est le deuxième plus grand sanctuaire faunique au monde. C’est aussi l’un des moins visités, grâce aux inondations qui, pendant une grande partie de l’année, submergent des étendues de prairies. Lorsque je le survole depuis Lusaka, la capitale de la Zambie, dans un Cessna à quatre places, je comprends pourquoi l’explorateur David Livingstone a été conquis par la grande nature humide. De temps en temps, il y a un village ou un réseau de sentiers créés par les hippopotames dans leur chasse au pâturage, mais surtout il y a de l’eau : des kilomètres et des kilomètres de marais, de l’or au soleil de midi, jusqu’à ce que nous tombions sur les plaines de Busanga au nord et sont entourés d’une autre mer : d’herbe dorée.

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La Zambie est peut-être sous le radar par rapport à des destinations de safari telles que l’Afrique du Sud et le Kenya, mais son engagement envers la faune est impressionnant. Un tiers de celui-ci est consacré aux réserves de gibier, dont certaines ont la taille de la Suisse. Ce pour quoi il est connu depuis longtemps, c’est sa scène hôtelière de milieu de gamme et économique. Maintenant, des stations balnéaires avec un sérieux facteur de chic font leur apparition.

Parmi ceux-ci, Green Safaris est le dernier à tenter de rapprocher les gens de la nature de la manière la moins invasive possible. L’empreinte de Chisa Busanga, un nouveau camp ouvert pendant le confinement, est minime. Une banque de panneaux solaires, que m’a montrée la géniale directrice générale zambienne Chipasha Mwamba, génère toute l’électricité – « Je n’arrive pas à décider si nous sommes courageux ou fous de ne pas avoir de générateur », dit-elle avec un sourire. L’eau pompée d’un forage est purifiée sur place. Les légumes pour une délicieuse cuisine maison sont cultivés par une communauté locale.

Même les Land Cruisers sont électriques, ce qui rend les sorties – deux fois par jour, à travers les grandes plaines de Busanga – encore plus extraordinaires. Plutôt que d’écouter un moteur diesel éructer, mes oreilles sont à l’écoute des cris des oiseaux (plus de 495 espèces, dont de grands troupeaux de belles grues caronculées et couronnées). J’entends des cris de chacal et le halètement chaleureux d’un lion à proximité formant des nuages ​​​​brumeux au-dessus de son museau alors qu’il avance résolument à travers les plaines brumeuses du matin. Je vois d’énormes troupeaux de lechwe amoureux de l’eau se disperser dans les plaines inondables, paniqués, alors qu’un crocodile géant glisse de manière inquiétante. Je suis aussi proche de la nature qu’il est possible de l’être le jour — et aussi à l’aise qu’un poussin dans un nid bien emplumé la nuit.

À mon prochain arrêt, le parc national de South Luangwa, à une heure de vol au nord-est de Lusaka, je ne suis pas seulement proche du match, je suis en plein milieu. La faune en Zambie est aussi abondante que celle des pays voisins – le Botswana, le Zimbabwe – et le nouveau camp de Green Safaris, Shawa Luangwa, se trouve dans l’une de ses zones les plus riches en gibier, sur les rives sud de la rivière Luangwa. Au sein de beaux bosquets noueux d’ébène d’Afrique, la faune erre librement, sans se soucier de la poignée d’homo sapiens qui depuis 2021 ont élu domicile dans cette parcelle.

Les tentes en forme de wigwam – seulement cinq – sont installées sur des plates-formes en bois surélevées de chaque côté d’un salon-salle à manger ouvert au toit de chaume, de sorte qu’il y a très peu de choses à déranger les animaux. Pendant que j’y suis, des éléphants s’écrasent dans les arbres, arrachent l’écorce et arrachent les feuilles. La nuit, les bushbabies crient strident. Les hyènes se promènent et les hippopotames aux défenses mortelles traînent leurs gros corps à travers les sous-bois.

Le camp lui-même est contemporain et confortable, avec une grande piscine et un espace de vie pour se prélasser à midi, une douche extérieure ainsi qu’un canapé confortable sur la grande terrasse de chaque tente, et un bain encastré à l’intérieur de chaque tente pour un bain sans mousse au clair de lune. . Pourtant, c’est la proximité avec le jeu qui donne à l’endroit son avantage : avec le célèbre guide local Jacob Shawa à la tête des guides, je profite d’une immersion totale, à pied et dans des véhicules électriques.

Le Luangwa du Sud est connu comme la Vallée du Léopard. Il y a 90 % de chances, me dit Shawa, de voir le plus beau chat d’Afrique. Et nous le faisons – le premier soir – en tombant sur un couché avec un ourson sur la branche d’un arbre, arrachant la patte d’un impala et laissant tomber des friandises aux hyènes charognardes qui grognent et hurlent de joie. Malheureusement, nous ne sommes pas seuls. Autour de nous, dix autres véhicules, hérissés de longs objectifs d’appareil photo. Après avoir vu les glorieuses bêtes tachetées, nous nous précipitons, acceptant de rester dans des zones de safari moins peuplées et de profiter de ce dans quoi Jacob s’est spécialisé depuis près d’un quart de siècle : les safaris à pied.

La beauté du site de Shawa n’est pas seulement qu’il se trouve dans une zone riche en gibier, mais qu’il possède son propre ponton sur lequel traverser la rivière, vous n’avez donc pas à passer par la porte principale (occupée). Accompagnés d’un éclaireur armé, après une promenade de 20 minutes au bord de la rivière, nous flottons sur la rivière et sommes parmi les girafes, marchant doucement à travers les acacias aux côtés de petits zèbres gras qui reniflent et frileux alors que nous nous approchons sous les tourbillons de vautours et de marabouts. Nous regardons un aigle pêcheur fondre sur une prise de la berge et un martin-pêcheur dardant en rater un; nous voyons un varan géant se faufiler dans un trou et des phacochères en sortir avec un pied chaud. Pour le plus grand plaisir de l’éclaireur, on aperçoit même un python à la peau dorée de trois mètres glissant dans un buisson : c’est seulement le troisième que l’amateur de faune a jamais vu.

Je reçois une autre leçon sur la complexité de la protection de la faune lorsque je m’arrête dans la petite ville de Mfuwe, en route vers mon prochain camp. En passant devant Mfuwe Lodge, qui est soutenu par une fondation créée par le regretté co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, je découvre à quel point il était impliqué dans la protection de la faune ici, aux côtés d’un groupe d’écologistes dévoués. L’inspirante Rachel McRobb, PDG de Conservation South Luangwa, me parle des dizaines de milliers de livres sterling acheminées par des organisations britanniques telles que Tusk, ainsi que des dons des camps pour aider à financer les rangers et les activités anti-braconnage. J’achète de l’artisanat à Project Luangwa, qui offre une éducation et des emplois aux femmes, ainsi que du linge frais à Tribal Textiles, qui emploie 80 villageois. Une heure ici et il devient évident que le tourisme n’est pas seulement un bonus pour l’économie – c’est un moteur essentiel de la vie des gens.

Changer les destinées humaines tout en protégeant le paysage et la faune était précisément la raison pour laquelle la charismatique famille Davy – Paul, Lynne et leurs enfants Darryl, Michael et Jordan – a pris une concession de 25000 acres sur les étendues reculées du sud-ouest du parc en 2019, pour créer le Sungani Lodge flambant neuf. Lorsque Wilderness Safaris l’a abandonné dans les années 1990, il a été laissé à l’état sauvage et ouvert aux braconniers. « Mais c’était l’un des sites les plus magiques que nous ayons jamais vus », me dit Michael, pendant nos trois heures de route de Mfuwe à sa nouvelle maison de brousse. « Si nous le protégions, nous savions que nous pouvions faire une différence. Lors de notre première saison, nous n’avons vu pratiquement aucun match. Maintenant, tout revient.

À Sungani, depuis mon immense tente de luxe, avec sa douche extérieure et son bassin profond, la scène est l’une des plus jolies que j’ai vues dans le parc. Sous ma terrasse, des hippopotames se vautrent dans un lagon de la taille d’un lac couvert de nénuphars. Dans les fourrés ombragés des bosquets d’ébène derrière, les singes jouent et les pukus broutent. Nous apercevons des girafes lors d’un safari et suivons des éléphants se promenant avec désinvolture sur une route vers des crocodiles géants prenant un bain de soleil – l’un d’eux, nous dit notre traqueur, a tiré son ami le plus proche d’une pirogue jusqu’à sa mort alors que le couple pêchait.

Avec le voisin le plus proche à une heure de route, la région est certainement sauvage, alors la famille Davy s’est assurée que Sungani n’est pas seulement confortable mais autosuffisant, avec de l’énergie solaire et un forage, un bon wi-fi et un potager, ainsi comme un salon élégant avec de beaux canapés en cuir et un bar convivial, une grande piscine et un foyer pour des boissons étoilées.

Chaque élément a été construit par 70 villageois locaux, formés sur place pour devenir maçons et chaumiers, charpentiers et soudeurs. Ils ont même ajouté un petit centre d’exercice dans la brousse, et compte tenu des délices non-stop livrés par le talentueux chef Quinton Spocter pendant mon séjour – du gaspacho parfait aux gâteaux qui ruinent la taille – je me suis persuadé que je devais visiter. Jusqu’à ce qu’un hippopotame s’engage sur le chemin en cours de route, me donnant mon excuse préférée pour ne pas aller au gymnase.

Lisa Grainger était une invitée de la société Explorations, qui propose huit nuits tout compris à partir de 9 998 £ par personne, dont deux nuits chacune à Chisa Busanga, Shawa Luangwa, Sungani et Chiawa, ainsi que des transferts routiers et en avion léger (explorationscompany.com). Envolez-vous pour Lusaka

Trois camps zambiens encore plus sauvages

1. Camp de brousse de Kakuli, parc national de South Luangwa
Ce camp de brousse simple de cinq pièces est à très faible impact, dans une zone calme et riche en gibier le long de la rivière Luangwa. Les chambres sont fabriquées à partir de roseaux et de chaume, l’électricité est générée par l’énergie solaire et les chambres à façade ouverte sont refroidies par la brise de la rivière et les ventilateurs. Exploité par Time + Tide, c’est l’un des quatre camps de brousse créés par le fondateur du parc, Norman Carr, qui forment l’épine dorsale d’un magnifique sentier pédestre. Les chambres et le petit salon sont confortables et contemporains, mais les vraies vedettes sont les prairies, les forêts de miombo et les berges de roseaux, où vous pourrez rencontrer un lion ou apercevoir des meutes de lycaons.
Détails Double tout compris à partir de 1 209 £ (timeandtideafrica.com)

2. Camp de Chiawa, Parc National du Bas Zambèze
C’est le premier – et pour beaucoup le meilleur – camp sur le fleuve Zambèze, grâce aux efforts de plus de 30 ans de ses propriétaires, la famille Cumings. Huit chambres au toit de chaume de style safari récemment rénovées et une nouvelle maison familiale disposent désormais de baignoires et de douches extérieures et de vérandas spacieuses pour observer les matchs. L’hôte du camp, Juliet Musesa Zulu, est réputée pour sa chaleur et s’assure que les repas sont variés et délicieux. Plus important encore, les guides sont de vrais pros, qu’il s’agisse de promenades dans la brousse, de promenades en voiture en soirée ou d’excursions en canoë le long de canaux dans lesquels les éléphants nagent régulièrement.
Détails Doubles tout compris à partir de 1 532 £ (chiawa.com)

3. Vieux Mondoro, parc national du bas Zambèze
Ce charmant petit camp de brousse de cinq chambres, dans une étendue ombragée au bord du Zambèze, est si populaire qu’il est souvent difficile d’y entrer. Son attrait ? Son intimité, son style de brousse romantique et rustique (avec des chambres ouvertes en roseau et chaume et des douches et bains extérieurs), sa cuisine délicieuse et ses guides qui, comme ceux de son camp jumeau, Chiawa, remportent souvent des prix. En raison de sa position sur les rives du fleuve, les clients peuvent faire des safaris et des promenades pour voir du gros gibier ainsi que des activités nautiques telles que la pêche au tigre et le canoë.
Détails Doubles tout compris à partir de 1 532 £ (oldmondoro.com)

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