L’embarras du choix dans la baie


Il serait extrêmement mauvais de visiter Hawke’s Bay sans goûter à la boisson des dieux et à la leçon d’histoire qui s’ensuit sur notre célèbre industrie du vin, écrit Mike Yardley.

Après m’être délecté des plaisirs de Napier, les vignobles m’appelaient alors que je parcourais librement l’arrière-pays. Plus de 100 établissements vinicoles et portes de cave sont épinglés dans les plis pastoraux de la région, embrassant sa campagne fertile et ses collines ondulées et tumultueuses.

Hawke’s Bay n’a pas de cépage signature, bien que ses rouges corsés aient donné naissance au sobriquet « Bordeaux de Nouvelle-Zélande ». Il excelle dans les enjeux de l’hospitalité avec de généreuses dégustations de vins à travers une gamme stupéfiante de variétés, surtout connues pour les mélanges de cabernet merlot, la syrah et le chardonnay. Mais j’ai également apprécié de goûter leurs riesling, pinot gris et viognier.

Mission Estate est le plus ancien domaine viticole du pays, initialement créé en 1851, par des prêtres missionnaires maristes qui ont planté les premières vignes, pour produire du vin d’autel. Installé dans le bâtiment du séminaire somptueusement restauré, La Grande Maison, où les prêtres maristes s’entraînaient, le restaurant Mission est un choix judicieux pour un déjeuner ensoleillé ou un dîner romantique. Certains des prêtres ont été tués sur place lors du séisme de 1931. Assurez-vous de participer à l’une des visites d’introduction à l’histoire, qui offre un aperçu enrichissant de cette cave précieuse.

Church Road est un autre vignoble historique avec un fantastique musée du vin, des dégustations de caves et une visite populaire des vignobles.

Je me suis également rendu à Trinity Hill, situé dans la région acclamée de Gimblett Gravels, qui produit une gamme exemplaire de variétés. Ils expérimentent toujours et j’ai adoré certaines de leurs variétés moins connues, comme le viognier et l’arneis du nord de l’Italie et le tempranillo d’Espagne.

La cave est un lieu prisé pour les expositions d’art contemporain et les beaux jardins sont le cadre idéal pour un plat d’été. J’ai vécu une somptueuse expérience de dégustation de vins avec mon sommelier de Trinity Hill, Brittany, qui m’a guidé à travers six vins haut de gamme, dont leur produit phare Homage Syrah.

Comme Brittany l’a fait remarquer, la syrah de Hawke’s Bay prend tout son sens, donnant au pinot noir de Nouvelle-Zélande un bon rapport qualité-prix.

De l’autre côté de la route, j’ai également siroté et avalé de beaux spécimens à Villa Maria Gimblett Gravels. J’ai particulièrement apprécié leur Esk Valley Albarino, qui est croquant, frais et fruité. Leur Syrah Gimblett Gravels 2018 a une saveur merveilleusement cuirée et terreuse.

Enfin, comment pourriez-vous sauter Craggy Range, avec son cadre incroyablement saisissant, coincé entre la rivière Tukituki et la toile de fond montagneuse du pic Te Mata. Le restaurant Terroir présente la gamme haut de gamme de Craggy associée à des plats savoureux spécialisés dans les produits locaux salivants.

En plus du pays du vin, il est indéniable que la baie est un vaste temple de la gastronomie.

À proximité, à Havelock North, un combo pétillant est le restaurant Malo, où l’accent est mis sur les saveurs locales et saisonnières et le salon à vin voisin, Smith & Sheth.

Dès l’après-midi, la porte de la cave se transforme en salon à vin et patio très cool. Vous pourrez non seulement profiter des vins élégants de Smith & Sheth CRU, mais également des établissements vinicoles sœurs Pyramid Valley et Lowburn Ferry, ainsi que des vins sélectionnés par des sommeliers du monde entier. C’est une révélation.

Une fois à Hastings, découvrez Sazio, un restaurant italien séduisant qui sert des pâtes fraîches faites à la main et préparées à la commande. Je recommande fortement de mordre les dents dans une assiette de leur pappardelle avec ossobuco ragu. Bon appétit ! Ce succès retentissant à la tomate est un aliment réconfortant de niveau supérieur.

Sans doute éclipsé par le cachet architectural de renommée mondiale de Napier, le patrimoine bâti de Hastings est étonnamment impressionnant, un heureux mélange de missions espagnoles, d’Art déco et de styles classiques dépouillés. Comme Napier, une grande partie a émergé comme un phénix des décombres du tremblement de terre. Vous pouvez lorgner plusieurs dizaines de ces confiseries classées au patrimoine dans le CBD, y compris le magnifique Toitoi, le bâtiment municipal et le bâtiment accrocheur de Westerman.

Hastings aime son art public, avec une pléthore d’accroche-regard parsemés dans le centre-ville, y compris la sphère suspendue de Neil Dawson, « Suntrap », à l’adorable troupeau de moutons, « Chloe & Friends », de Gary Hebley. En plus de la scène créative florissante, le centre-ville bénéficie d’une nouvelle vitalité, en particulier son East Block 200, (Heretaunga St) qui a connu une renaissance qui fait tourner les têtes, regorgeant de magasins d’artisanat, de restaurants, de taprooms, de boulangeries et de portes de cave. . Les magasins de détail indépendants incluent Black Bird Goods, Little Red Bookshop, Real World et Kindred Road. Ensuite, il y a les producteurs artisanaux comme Cornucopia, Y’a Bon et La Petite Chocolate.

Y’a Bon French Baker est une boulangerie artisanale ultra-contemporaine au style typiquement français. De gigantesques baies vitrées encadrent l’espace de travail de la boulangerie, de sorte que vous pouvez regarder les boulangers en action depuis le café attenant Cupple, qui est géré par les torréfacteurs locaux First Hand Coffee.

Si les aliments biologiques et la santé naturelle sont votre sac, Cornucopia est à cheval sur l’accès à des aliments biologiques sains et à des produits naturels sûrs.

Chocoholics, découvrez La Petite, où les pratiques commerciales éthiques et durables occupent une place centrale. Essayez le chocolat au lait divin et incroyablement crémeux.

En sortant de Hastings, alors que les fleurs au bord de la route dansaient dans la douce brise, avec en toile de fond les chaînes de Ruahine qui montaient la garde à l’ouest, je me suis plongé dans une myriade de délices bucoliques et de poivre de Central Hawke’s Bay. Dispersé dans ce district de l’arrière-pays se trouve un trésor de villages historiques, de fermes seigneuriales, de producteurs-boutiques, de monuments éclectiques et de paysages apaisants.

J’ai pris la State Highway 50, la route secondaire entre Napier et Wellington.

Se faufilant à travers les contreforts des Ruahines, SH50 est comme une bobine distillée de faits saillants des plus belles caractéristiques de Central Hawke’s Bay. Superbe en toute saison, cet itinéraire de conduite est un favori des amateurs de voitures anciennes au printemps, lorsque les pâturages sont remplis d’agneaux fringants. Les pivoines Tikokino fleurissent d’octobre à novembre, tandis que les jonquilles Taniwha sont une caractéristique du printemps dans la baie centrale de Hawke.

Le quartier s’anime en septembre et octobre avec une programmation spectaculaire d’événements et de visites lors du Spring Fling Festival annuel.

La baie centrale de Hawke, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est composée de diverses villes et de petites colonies fondées par les premiers pasteurs qui ont acheté de grandes parcelles de terre ici dans les années 1800, créé de vastes stations agricoles et construit de belles propriétés familiales.

Je suis tombé sur l’un de ces joyaux, Gwavas Garden & Homestead, propriété de Stu et Phyllida Gibson. La propriété est classée en catégorie 1 auprès de Heritage New Zealand et possède l’un des meilleurs exemples de lambris totara intérieur en Nouvelle-Zélande, un majestueux escalier rimu rétro-éclairé par un immense vitrail contenant le Marshalling of Arms de la famille.

La propriété dispose de trois magnifiques chambres disponibles pour un hébergement de style bed and breakfast à des prix ridiculement avantageux. Située au milieu d’un jardin boisé mature de 9 ha d’importance nationale, la ferme a été construite pour l’arrière-grand-père de Phyllida, ASG Carlyon. Les plantations les plus anciennes remontent à 1860 – et il y a des spécimens formidablement imposants, comme les cèdres de l’Atlantique.

La propriété possède également un magnifique vestige de forêt indigène, dont les Gibson sont à juste titre très fiers.

De nombreuses espèces en déclin ailleurs existent encore à Puahanui Bush, juste derrière la ferme. Il abrite des chauves-souris à longue queue, des faucons de brousse, un grand nombre de tui et de kereru, des geckos forestiers et une gamme d’invertébrés inhabituels.

Cette forêt de podocarpes de plaine de 132 ha est un point de repère important pour la biodiversité à Hawke’s Bay. Conservé par les familles Carlyon et Hudson, c’est l’un des meilleurs vestiges représentatifs de ce type de forêt, à l’est des Ruahines.

De là, je me suis rendu à Ongaonga, un magnifique village historique, où je m’attendais à moitié à ce que des chevaux et des charrettes roulent dans la rue principale. Inondé de bâtiments et de cottages évocateurs, l’école d’origine, la prison, le boucher et la hutte de colons sont à votre disposition. Le bâtiment des Coles Brothers, au cœur du Village, est particulièrement particulier. Le bâtiment classé de catégorie 1 a été construit en 1878 et abritait diverses entreprises des frères Coles, notamment la menuiserie, l’arpentage, la décoration intérieure et même la construction de cercueils et l’entreprise de pompes funèbres locale. Il est actuellement en cours de restauration méticuleuse.

C’est un village digne de la bave et une foire de village a lieu pendant Spring Fling.

Mon dernier arrêt à Central Hawke’s Bay était à Takapau, qui abrite Junction Wines. La famille Ashworth a planté le premier de ses raisins sur les graves caillouteuses de sa propriété en 1994 et a progressivement planté des cépages productifs de pinot noir, chardonnay, sauvignon blanc, pinot gris, riesling, gewurztraminer, syrah et flore. Vous aimerez leurs vins primés, intenses et aromatiques.

Junction Wines est l’arrêt le plus au sud de la route des vins de Hawke’s Bay. La porte de la cave est située dans la maison de travail de John et Jo Ashworth, qui sont des hôtes extravertis et divertissants, partageant leurs connaissances et leur passion au cours d’une dégustation de vin. Il est rempli de souvenirs de rugby des jours de jeu de John.

Une goutte que vous ne voudrez pas manquer est le Pinot Noir Reserve Front Row 2018. Seules 776 bouteilles de ce vin ont été produites dans une édition limitée, en l’honneur du numéro John’s All Black – 776. Le vin a tout le punch d’une première rangée, avec des bords lisses au fur et à mesure qu’il vieillit.



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