Le parc national inconnu attend que les touristes le trouvent | Voyage


Ja plaine d’Usangu, dans la partie sud-ouest du parc national de Ruaha en Tanzanie, n’est pas un endroit pour les agoraphobes. Sans fin, sans arbres, scintillant et sillonné de cours d’eau en forme de tranchées, il rétrécit l’âme, réduisant l’ego à une tache de boue mal à l’aise sur la carte.

D’énormes troupeaux de topis, de zèbres, de roans, de zibelines, de kudus et d’impalas parcourent la douce prairie de coton noir, pataugeant à travers leurs reflets dans la brume de chaleur environnante. Le long de cet horizon liquide, les diables de poussière s’élèvent en spirales noires de plusieurs centaines de mètres de haut, comme des colonnes de fumée provenant de lointains incendies de pétrole.

Autour de l’herbe cassante de la plaine se trouvent les forêts de Miombo, rampant sur les escarpements de granit dans des tons de vert, de jaune et de rouge – les baobabs s’élevant de la canopée basse comme des temples de jungle envahis. Contrairement à la terre brûlée de la plaine jonchée d’os, ces bois semblent être des endroits accueillants et ombragés – idéaux, peut-être, pour les pique-niques. Ils ne le sont pas, cependant. Ils sont infestés de mouches tsé-tsé : des monstres entomologiques qui allaitent leurs petits in utero, chassent les voitures comme des chiens de berger fous et mordent le denim. Pestilentielles toute l’année, elles sont au plus mal juste avant les pluies de novembre.

Mon guide, Fadili Sinang’o, braque ses jumelles sur le code-barres d’un lointain troupeau de zèbres et dit que s’il préfère aussi la plaine aux bois, cela aussi a ses défis. Le vide et l’uniformité infinie d’Usangu jouent des tours à l’esprit, et bien qu’il consacre ses jours de congé à l’exploration de ce qu’il croit être l’un des derniers secrets de l’Afrique, il dit qu’il peut parfois être terriblement solitaire ici.

Des flottes de girafes se trouvent à Usangu

Des flottes de girafes se trouvent à Usangu

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S’il peut profiter d’une solitude aussi troublante, c’est en grande partie grâce à une toute-puissante connerie du gouvernement tanzanien et de ses anciens soutiens chinois. Avec le marais d’Ihefu en son cœur, la plaine d’Usangu est une éponge géante qui absorbe l’eau des hautes terres environnantes et la libère dans la grande rivière Ruaha.

Le Ruaha était en effet génial : un vaste fleuve pérenne qui coulait large et profond sur près de 300 miles à travers le parc national de Ruaha et à travers les centrales hydroélectriques de Mtera et Kidatu, générant plus de la moitié de l’électricité de la Tanzanie, avant de se jeter dans le Rufiji au Nyerere. Parc national.

Les experts pensaient qu’Usangu était parfait pour la culture du riz, alors ils ont transformé 160 miles carrés de l’Ihefu en rizières, rendant un petit nombre de personnes riches encore plus riches. Mais personne ne semble avoir prévu que le prélèvement annuel de 576 millions de mètres cubes d’eau entraînerait l’assèchement du Ruaha, l’effondrement des écosystèmes et l’arrêt des turbines hydroélectriques.

Les coupures d’électricité qui en ont résulté ont affecté la santé, l’éducation et les moyens de subsistance à travers Tanzanie. C’est un désastre écologique et économique et la solution, selon le gouvernement, était d’annexer Usangu, de l’absorber dans le parc national et de viser à développer le tourisme au lieu du riz.

L’accaparement des terres a doublé la taille du parc, ce qui en fait la deuxième plus grande zone protégée du pays. Et pourtant, c’est l’une des moins connues : alors que les destinations grand public tanzaniennes telles que le Serengeti et Ngorongoro accueillent plus d’un million de touristes par an, l’année dernière, seuls 13 000 sont venus au Ruaha.

Des questions délicates doivent être posées, cependant, sur la justice de l’expansion du parc. D’un trait de plume – et à l’exception déprimante d’un ranch de bétail privé de 168 milles carrés – 3 693 milles carrés de terres communales, utilisées pour l’agriculture, le pâturage, la pêche, la chasse et la cueillette, sont devenues une zone de conservation dans laquelle l’homme l’entreprise était interdite.

A ce jour, les populations de 27 villages ont été indemnisées et relogées. Les 31 qui subsistent le long de la zone tampon sont soumises à des règles strictes régissant l’activité économique. Anderson Mesilla, un guide stagiaire, est originaire de l’une de ces colonies. C’est un ancien braconnier de miel de 25 ans et il comprend la décision du gouvernement. « Mais mon grand-père est en colère », dit-il. « Il ne pardonnera jamais. »

Comme Sinang’o, Mesilla travaille au camp d’expédition d’Usangu. C’est le seul endroit où séjourner dans les terres annexées : quatre tentes, deux Land Rover à l’éthanol et 2 300 milles carrés de nature sauvage inexplorée. Il est géré par Asilia, une entreprise spécialisée dans les safaris écologiques haut de gamme et design dans des régions très fréquentées telles que la Mara et le Serengeti. Usangu, en revanche, est un camp de brousse à la lisière du monde connu.

Un Land Rover à l'éthanol

Un Land Rover à l’éthanol

Cela fait de chaque visiteur un chercheur, selon Asilia. Il existe de grands troupeaux d’éléphants, des lions, des léopards, des chiens sauvages, des buffles, des flottes de girafes et d’autruches qui se rassemblent en groupes de centaines, et 496 autres espèces aviaires stupéfiantes – mais leurs habitudes et leur nombre sont encore inconnus.

Ainsi, un safari avec Mesilla ou Sinang’o implique d’installer des pièges photographiques, de compter les membres du troupeau, d’éviter les mouches tsé-tsé, d’inspecter les pistes et les panneaux et d’utiliser un équipement de vision nocturne de haute technologie pour savoir ce qui se passe dans l’obscurité. Les découvertes sont signalées à la station de recherche écologique en haut de la colline du camp. Mais n’est-ce pas plus un gadget marketing qu’une contribution significative ?

« Non », dit la conservationniste résidente Leena Lulandala. « En 11 mois, nous avons collecté 45 000 images de pièges photographiques. Nous construisons la grande image.

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« Usangu est une immense zone d’importance internationale », déclare l’écologiste de l’Autorité des parcs nationaux de Tanzanie, le Dr Halima Kiwango. « Contrairement à d’autres parcs nationaux, nous ne savons pas exactement ce qui s’y trouve, donc toutes les données sont bonnes. Même si les touristes ne veulent pas aider à la recherche, leurs frais de parc financent notre travail. »

Mes images de pièges photographiques sont étonnamment passionnantes : des éléphants fantomatiques buvant la nuit et, au lieu du léopard que j’espérais, un blaireau fanfaron à la recherche d’un combat – ce qui est encore mieux. Pour ceux qui recherchent le cœur de l’Afrique, un endroit loin des artères bouchées du circuit des cinq grands, Usangu restera avec vous longtemps après la guérison des piqûres de glossines.

Ce n’est pas un endroit pour les photographes ou les téléscripteurs, cependant. Jusqu’à ce qu’Asilia emménage, les seuls humains à Usangu étaient des braconniers – il y a un baobab creux sur la propriété dans laquelle ils avaient l’habitude de camper. Par conséquent, la faune est capricieuse et timide, alors si vous recherchez des gros plans, essayez Mwagusi Camp, l’éco-lodge original dans la partie ancienne du Ruaha.

Camp de Mwagusi, parc national de Ruaha

Camp de Mwagusi, parc national de Ruaha

Dans un méandre de la rivière Mwagusi où kudus, éléphants et léopards viennent s’abreuver, c’est un camp qui vous invite à rester sur place : soit dans un hamac sur la terrasse de votre banda au toit de chaume, soit assis en conversation au coin du feu avec le propriétaire, Chris Fox . Fils d’un planteur de thé, guide et protecteur passionné de la faune, de la culture et de la communauté locales, Fox est ici depuis 45 ans et est toujours aussi obsédé par l’histoire et les traditions du Ruaha qu’il l’était en 1987, lorsque le garde-parc et le pionnier de la lutte contre le braconnage Ole Moirana a prédit qu’un jour des avions amèneraient des touristes pour voir les éléphants qu’il avait sauvés.

Au cours d’un dîner dans le lit de la rivière, éclairé par un feu de camp et des dizaines de lampes tempêtes, j’apprends comment Ole a pris la décision inattendue de rendre visite à des hommes armés connus chez eux pour les dissuader de braconner l’ivoire. L’histoire de la façon dont il est ensuite passé de sauver des éléphants à sauver des âmes (il est maintenant prédicateur) n’est qu’une des centaines que Fox a sur les ivrognes, les rêveurs et les fanatiques qui ont marqué le Ruaha.

Guidé par Baldon Mdegela, je me dirige au lever du soleil, à travers des troupeaux clignotants d’impalas heureux d’avoir survécu une autre nuit, et directement dans un petit déjeuner de lions. La scène de crime est facile à lire. Les éléphants ont remonté le lit de la rivière à l’heure sombre avant l’aube, ne sachant pas que les tueurs étaient cachés dans des buissons de croton dans l’anse d’un coude en forme d’arc-en-ciel. Le point d’embuscade était sous le vent et, fait inhabituel pour les éléphants, le troupeau semblait avoir oublié le veau qui luttait pour suivre à l’arrière. Alors qu’ils contournaient l’épingle à cheveux, le jeune aurait été hors de vue juste assez longtemps pour que la lionne et ses deux jeunes mâles bondissent.

Un banda au toit de chaume dans le camp

Un banda au toit de chaume dans le camp

Alors qu’ils s’installaient sur la mise à mort, un gros mâle cicatrisé s’est présenté, s’est frayé un chemin dans le festin et a volé la moitié de la carcasse. Et maintenant, alors que nous regardons, la lionne arrache les morceaux d’éléphant restants à ses fils affamés et va rejoindre l’envahisseur. En quelques instants, ils ont des relations sexuelles en colère dans les buissons. Les Lions, malgré toutes leurs associations avec la royauté, n’ont absolument aucune honte.

Un mile plus loin, nous rencontrons un troupeau de plus de 300 buffles surveillé par un léopard solitaire et affamé et un nuage d’orage de glossines. Les mouches nous localisent en quelques secondes, nous obligeant à fuir, et lorsque nous nous garons pour une infusion, j’ai encore une demi-douzaine de bouchées à ajouter à ma collection grandissante. Quel est, je me plains à Baldon, le but de la mouche tsé-tsé ? Quelle fonction pratique et utile ce ravageur vicieux et parasite remplit-il ?

« Facile », dit-il. « Les glossines rendent les zones sauvages inconfortables pour les humains. Au fil des siècles, ils ont tenu à l’écart les bergers, les chasseurs et les forestiers. Ils ont arrêté la construction de villages et de villes, de routes et de ponts, donc je ne vois pas la mouche comme un ravageur. Je vois plutôt la mouche tsé-tsé comme la gardienne de la nature.

Chris Haslam était l’invité de Safari Consultants, qui propose sept nuits à partir de 5 975 £ par personne, dont trois en pension complète au camp d’expédition d’Usangu, trois en pension complète à Mwagusi, un B&B à Dar es Salaam et des vols et transferts (safari-consultants.com )

L'hyène fait la loi dans l'ouest de la Zambie

L’hyène fait la loi dans l’ouest de la Zambie

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Trois autres aventures safari

1. Plaine de Liuwa, Zambie occidentale
Liuwa est un espace protégé depuis le début des années 1880, lorsque le roi du peuple Lozi du Barotseland, Lubosi Lewanika, a nommé ses sujets gardiens de cette nature sauvage. Environ 10 000 membres de la communauté Lozi vivent et travaillent encore dans le parc, ce qui prouve qu’il existe des alternatives viables au modèle de gestion du parc de Yosemite, qui interdit à l’humanité d’utiliser la terre. Puisque Liuwa signifie « plaine » en Lozi, le nom est tautologue, mais le paysage est extraordinaire : 1 300 miles carrés de zones humides et de prairies saisonnières qui sont le théâtre de la deuxième plus grande migration de gnous en Afrique, et où l’hyène règne en maître.
Des détails
Safari mobile tout compris de quatre nuits, trois nuits tout compris au camp Musekese dans la nature sauvage de Kafue et une nuit en B&B à Lusaka à partir de 7 650 £ par personne, vols compris

Gorges de Chilo Lodge

2. Gonarezhou, sud-est du Zimbabwe
Il y a de fortes chances que lorsque vous échangez des notes avec d’autres amateurs de safari autour du feu de camp, vous serez le seul à être allé à «l’endroit des éléphants». Situé le long de la frontière avec le Mozambique, à l’arrière de la province de Masvingo au Zimbabwe, Gonarezhou comprend 1 900 miles carrés de paysages magnifiques, surmontés des falaises cinématographiques de Chilojo. Environ 11 500 éléphants partagent l’espace avec dix meutes résidentes de chiens sauvages, de léopards, de guépards, une population de lions petite mais croissante et 29 rhinocéros noirs.
Des détails Sept nuits tout compris au Chilo Gorge Safari Lodge (deux nuits), au Chilo Gorge Tented Camp (deux nuits) et au Chilo Ivory Trail Camping (trois nuits) à partir de 5 595 £ par personne, vols compris

Île de Rubondo

3. Île de Rubondo, Tanzanie
Rubondo est un parc national s’étendant sur 12 îles dans un coin du lac Victoria. Les chimpanzés sont en tête d’affiche : une troupe d’environ 35 personnes descend d’anciens chimpanzés captifs relâchés ici à la fin des années 1960. S’ils ne veulent pas être trouvés, vous ne les verrez pas, mais Asilia, qui gère le Rubondo Island Camp, rapporte qu’en 2021, 92 % des visiteurs en ont repéré un. L’île abrite également des éléphants, des girafes, des antilopes suni et une population bruyante de perroquets gris d’Afrique.
Des détails Quatre nuits en pension complète sur l’île de Rubondo, trois nuits en pension complète au camp de migration d’Olakira et une nuit en B&B à Arusha à partir de 6 495 £ par personne, vols compris

Tous les éléments ci-dessus sont disponibles sur safari-consultants.com. Sinon, essayez expertafrica.com ou aardvarksafaris.com

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