Le lac d’Orta est le joyau caché de l’Italie

Quand j’ai dit à des amis que je me dirigeais vers le lac d’Orta, peu de gens en avaient entendu parler. « Où est ce? » m’ont-ils demandé en me regardant d’un air absent pendant que j’expliquais sa proximité avec le lac Majeur et le lac de Côme. Je pouvais voir ce qu’ils pensaient ; pourquoi ne pas y aller tout simplement ? Après tout, ces deux lieux célèbres dominent depuis longtemps la région des lacs du nord de l’Italie, parsemée d’hôtels de luxe, de restaurants et de l’étrange Clooney (ou quatre). Ils m’ont fait craindre que j’aie choisi leur parent pauvre. Cette inquiétude a été dissipée dès mon arrivée.

Le lac d’Orta se trouve à environ une heure de route de l’aéroport de Milan, dans la région du Piémont aux collines ondulantes tachetées de vignes et aux lacs alpins. Alors que notre voiture serpentait à travers des bosquets feuillus, des plans d’eaux bleu azur ont commencé à émerger. Vous réalisez rapidement que le lac – le plus petit de la région – est parfait sous tous les angles. Il n’est pas encombré de bâtiments mais principalement entouré de verdure et de quelques maisons, ce qui signifie que sa (encore) vaste étendue de bleu est idyllique. Nous nous dirigions vers sa ville principale, Orta San Giulio, qui se trouve sur une péninsule avec une vue directe sur la seule île du lac, la minuscule et pittoresque Isola San Giulio.

Orta San Giulio est tout simplement un décor de cinéma. Des fresques fanées ornent les murs et chaque bâtiment est peint dans les teintes traditionnelles italiennes de saumon et d’ocre, avec des balcons en pierre et des volets qui s’écaillent. Des places pavées engendrent des rues sinueuses, chacune avec des ruelles étroites serpentant vers des instantanés de l’eau. Des marches, creusées dans la colline, se tordent vers les églises de la Renaissance et les villas enveloppées de lierre derrière des grilles en fer forgé.

La place principale, Piazza Motta, abrite un petit port de bateaux qui font le ferry vers et depuis l’île, et une collection de glaciers, de restaurants chics (vérifiez les deux Ristorante Vénus et Léon d’Oro) et cafés. Le premier jour, nous avons mangé de la charcuterie italienne à Pan & Vino sur la place ; un endroit de choix pour le déjeuner et l’observation des gens, ainsi que pour faire le plein de friandises dans leur magasin très bien approvisionné, gémissant de truffes, de vin, de pâtes fraîches et d’huile d’olive.

L’emplacement piémontais du lac d’Orta signifie qu’il se trouve dans l’une des principales destinations gastronomiques d’Italie. Le Piémont est la patrie du Barolo, des truffes, d’innombrables plats spéciaux comme tajarin – un spaghetti léger et fin- et raviolis du plin – des pâtes moelleuses farcies au veau ou au porc et trempées dans une sauce aux légumes rôtis. On s’est gavé de ce dernier à Locanda di Orta, un petit hôtel avec sans aucun doute l’un des meilleurs restaurants de la ville. Nous avons dîné à l’Olive Terrace sur le toit au coucher du soleil, qui offrait une vue sur l’île et le lac et était presque aussi divertissant que la nourriture elle-même.

C’était une promenade sans effort romantique, presque clichée, au clair de lune, du dîner à notre hôtel. Il y a beaucoup d’excellentes options d’hébergement au lac d’Orta (Hôtel San Rocco, au coeur d’Orta San Giulio, est un grand cri, avec un beau bar au bord du lac) mais nous avions opté pour le plus unique du lac; Villa Crespi. Autrefois maison privée, construite en 1879 dans le style mauresque par un homme d’affaires milanais, c’est aujourd’hui un Relais & Châteaux hôtel, situé dans des jardins privés surplombant le lac. Chaque chambre est décorée à couper le souffle comme une suite somptueuse, avec d’immenses fenêtres et une prolifération de meubles anciens, et chaque invité est traité avec une révérence chaleureuse, presque royale, parfaitement adaptée à son somptueux décor Un séjour ici, c’est vraiment comme un retour dans le temps , de la meilleure des manières.

La Villa Crespi contient un restaurant 2 étoiles Michelin, par le célèbre chef italien (et copropriétaire – c’est une opération dirigée par un mari et sa femme) Antonino Cannavacciuolo, ce qui signifie que l’hôtel est également un hotspot local, avec un magnifique bar et une terrasse ensoleillée qui nous a particulièrement bien servi pour notre petit-déjeuner le lendemain, après une baignade rafraîchissante à 7h du matin dans le lac.

Ce jour-là, nous avons pris un bateau pour Isola San Giulio. Il est facile de réserver une charte privée, qui peut vous emmener dans n’importe quel nombre de petites villes et villages autour du lac, ou de monter dans le bateau-bus, qui part environ toutes les 15-30 minutes de Piazza Motta. L’île est surnommée « l’île du silence » grâce au monastère encore en activité qui la domine. Bien que vous ne puissiez pas jeter un coup d’œil à l’intérieur, vous pouvez visiter la basilique principale et les visiteurs sont encouragés à faire la « marche du silence » (facilement indiquée) autour de l’île. Considérez-le comme une application de méditation médiévale.

Courtoisie

Il y a beaucoup de boutiques d’art et d’artisanat insolites sur l’île, vendant de la poterie et des peintures locales, et parcourir les sentiers étroits et uniques vous fera passer une agréable matinée, que vous pourrez ensuite suivre avec un déjeuner au magnifique Restaurant San Giulio.

Juste au-dessus d’Orta San Giuilio se trouve Sacro Monte, un ancien lieu de pèlerinage et communauté religieuse qui remonte à 1583 et est peuplé de 20 chapelles, diverses statues et sanctuaires. Il s’agit d’une montée courte mais raide qui vaut l’ascension en sueur pour la beauté calme du site et ses vues à couper le souffle. Épargnez-vous la transpiration et dirigez-vous juste avant le coucher du soleil, lorsque la zone est illuminée comme par magie et que vous pouvez regarder le soleil plonger sous le magnifique lac d’Orta. Qui a besoin de Côme après tout ?

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