Le dernier guide touristique à avoir quitté Cuba – The D&S Blog

De Polly Cleveland

Mike en main, notre guide se tient à l’avant du bus. « Ce sera ma dernière tournée », annonce-t-elle. « Je ne suis plus la même personne que j’étais il y a six ans. Ensuite, j’ai eu de l’espoir. Il y avait tellement de travail que je n’ai pas eu le temps de faire une pause. Maintenant c’est différent. Ma génération, on se sent trahi. Il y a dix ans, ils ont promis des réformes. Mais rien ne change. » Elle et son petit ami obtiendront des visas mexicains pour se rendre à Cancun sous prétexte de vacances. Là, ils rencontreront un « coyote » qui les conduira à la frontière américaine, où ils demanderont l’asile. Après un an, ils seront éligibles pour la résidence aux États-Unis.

Je suis avec un très reporté Magazine national voyage de groupe à La Havane. Les conditions ici sont en effet sombres par rapport à ma dernière visite en 2016. Ensuite, le président Obama avait rétabli les relations diplomatiques avec Cuba et supprimé de nombreux obstacles aux visites et au commerce. (Il n’a pas pu lever l’embargo américain, imposé par le Congrès en vertu de la loi Helms-Burton de 1996.)

Cuba a depuis subi un triple coup dur : le Covid-19 a fait fuir les touristes, qui commencent seulement à revenir. L’administration Trump a imposé des restrictions plus sévères qu’avant Obama. Et le gouvernement cubain a mal géré la crise. Les gens ont faim, comme c’était le cas au début des années 1990 lorsque l’Union soviétique a interrompu son soutien. Le 11 juillet 2021, des émeutes ont éclaté dans une banlieue de La Havane à cause de pénuries alimentaires et de pannes d’électricité. Le gouvernement a réagi en emprisonnant sans distinction les manifestants et les passants et en fermant Internet pendant un certain temps. Pas étonnant que les jeunes partent !

Dirigé par le gourou cubain Peter Kornbluh et Nation éditeur Katrina Vanden Heuvel, nous sommes ici pour une semaine fin mars 2022 pour apprendre ce que nous pouvons et profiter du paysage, des arts et de la nourriture. Selon les règles de Trump, les visiteurs américains ne peuvent avoir aucun contact avec les institutions gouvernementales ou les responsables cubains, ce qui interdit les hôtels, les musées et la plage. Heureusement, Voyage éducatif à Cuba
a arrangé pour nous un programme spectaculaire qui répond aux règles de l’OFAC à consonance orwellienne, l’Office of Foreign Assets Control du Trésor américain.

Notre groupe est réparti sur cinq « casas » privées dans le quartier Vedado de La Havane, d’élégants bed-and-breakfast dans ce qui étaient autrefois les maisons de riches Cubains. Nous nous promenons dans la Vieille Havane pour admirer la magnifique architecture, certaines restaurées et d’autres en ruine, abritant encore des dizaines de familles pauvres. Nous apprécions les performances privées de compagnies de musique et de danse de classe mondiale : l’Orchestre symphonique des jeunes, l’Académie Lizt Alfonso, Habana Compás Dance et un duo féminin de hip hop. Nous visitons la maison-atelier de l’artiste cubaine Edel Bordon, où j’achète un mystérieux photo-montage. C’est un hommage au système éducatif de Cuba qu’un si petit pays (11 millions) puisse produire un tel niveau de culture.

Sur la politique et l’économie, on entend les conférences d’un urbaniste, d’un diplomate et d’un consultant en management. Nous rencontrons un groupe de jeunes entrepreneurs en difficulté, confrontés à des réglementations déconcertantes et à des taxes punitives. Le consultant annonce cependant une bonne nouvelle : après plus de dix ans de blocage, le gouvernement met enfin en œuvre la réforme promise de l’octroi de licences à un large éventail de petites et moyennes entreprises.

Tout au long, nous entendons Peter Kornbluh. Co-auteur de l’ouvrage priméCanal de retour vers Cuba: L’histoire cachée des négociations entre Washington et La Havane, (2015) il est « dans la salle » de l’histoire cubaine depuis 1992. Il se fait appeler notre grand-mère juive. Il est dévasté par la décision de notre guide avec qui il travaille depuis dix ans.

Cuba me fascine depuis que j’ai écrit mon mémoire sur les inégalités il y a de nombreuses années. J’ai soutenu que, indépendamment de la morale, l’inégalité des richesses rend une économie moins productive. Le gouvernement révolutionnaire de Fidel Castro a démantelé de grandes plantations et donné des terres à de petits agriculteurs. Cela aurait dû avoir le même effet que la réforme agraire à Taiwan dans les années 1950 : une poussée extraordinaire de la productivité et de la croissance. Mais pas à Cuba. L’agriculture cubaine reste lamentablement arriérée, forçant Cuba à importer environ 80% de sa nourriture, à un coût pouvant atteindre 1 milliard de dollars par an, principalement du blé, du maïs, du riz, du lait et des morceaux de poulet. Alors que l’embargo américain aggrave les choses, l’un des principaux coupables est la politique cubaine rigide et descendante.

Notre voyage comprend une visite d’une nuit sur le site du patrimoine mondial de Viñales. Cette vallée est célèbre pour ses collines karstiques rectilignes, ou mogotes, qui se dressent comme des poings géants. Il est également célèbre pour le tabac fin qui entre dans les cigares cubains, une exportation majeure. Pendant que nous regardons, un cultivateur de tabac roule un cigare et l’allume pour notre guide. Elle souffle de plaisir – les Cubains ordinaires ne peuvent pas se permettre un tel luxe. Je lui pose des questions sur les impôts. « Ay, » grogne-t-il, « Le gouvernement prend 90% de ma récolte et j’obtiens 20%. » Je ne sais pas trop quoi penser de ses calculs, mais la conséquence est évidente : les agriculteurs n’ont ni les ressources ni la motivation pour améliorer leurs terres et leurs techniques. Mais ils sont fortement incités à vendre sur le marché noir. En réponse, le gouvernement interdit le transport privé des récoltes. Pourtant, les camions du gouvernement semblent « perdre » une grande partie de leur chargement en cours de route. (En revanche, Taïwan impose un taux fixe sur la valeur de la terre d’un agriculteur, laissant les agriculteurs avec 100 % au-dessus de ce paiement, et aucune incitation à tricher.)

Le matin de notre deuxième journée à Viñales, les plus endurants d’entre nous partent avec un guide local chez un agriculteur traditionnel. C’est agréable, ensoleillé, avec une légère brise alors que nous marchons en file indienne le long d’un chemin de terre rouge défoncé. Les oiseaux moqueurs chantent du haut des arbres fruitiers – mangue, goyave, mamey, noix de coco, banane. Les colibris, connus localement sous le nom de zumzum, se faufilent autour des fleurs. Un bœuf attaché essaie de nous charger ; pendant des centaines d’années, les agriculteurs ont labouré avec des attelages de bœufs. Le carburant est trop cher pour les tracteurs. Nous passons devant des champs de tabac en fleur, avec les feuilles inférieures déjà effeuillées et séchant dans des granges. Des vrilles vertes fraîches de racines comme les ignames, le manioc et le yucca poussent à travers le sol orange. Je m’étais demandé pourquoi les agriculteurs ne paillent pas leurs champs ; la fumée des incendies en bordure de route en suggère la raison : sans carburant ni équipement pour tondre et hacher les résidus de récolte et les mauvaises herbes, les agriculteurs nettoient en brûlant.

Le fermier et sa femme vivent dans une campagne typique bohème, une cabane de deux pièces au toit de chaume avec sol en béton. Leurs deux enfants restent chez leurs grands-parents la semaine pour aller à l’école. Pas d’électricité; l’eau provient d’un réservoir extérieur; à proximité il y a des toilettes : un petit cabanon avec un trou dans le sol. Le fermier, un trentenaire gai et bronzé, coiffé d’un chapeau de paille, nous confie qu’il ne voudrait pas vivre autrement. Il montre fièrement ses caféiers et nous montre comment de minuscules grains crus se dilatent lorsqu’ils sont torréfiés. À côté du café, il montre une rangée de plants d’ananas, avec des ananas miniatures émergeant, un par plant. Dans la colline au-dessus, il garde des ruches ; les abeilles fabriquent du miel à partir de ses caféiers et manguiers. Il coupe un morceau de canne à sucre de dix pieds et le fait passer dans une presse manuelle à rouleaux, aidé de sa femme et de notre guide. Une fois à travers, puis à nouveau, puis pliez et tordez et pliez et tordez à nouveau, d’avant en arrière, jusqu’à ce que tout le jus soit sorti. Nous sirotons chacun un petit verre, avec en option une touche de rhum.

Notre guide local, appelez-le Yosi, possède également une petite ferme de 11 hectares ou 27 acres. Il n’est pas si gai. « Hier, j’ai pleuré quand je suis allé à la bodega et il n’y avait pas de céréales pour mon petit fils. » Il avait été professeur d’anglais local, un travail qu’il aimait. Ayant une famille à charge, il devient guide touristique. « Le gouvernement nous dit ‘Produisez, produisez, produisez.’ Mon cousin ne laissait pas son champ se reposer entre les cultures. Il a planté des choux. Quand il l’a amené en ville, il n’y avait pas de camions pour l’emmener à La Havane. Le gouvernement a du carburant pour que l’armée arrête les gens. Il n’a pas de carburant pour amener la nourriture au marché. Nous regardons un petit agneau lécher le jus sucré qui s’est égoutté de la presse à canne à sucre, en agitant joyeusement sa queue. « Le peuple cubain est un mouton », dit Yosi. « Quand vous coupez la gorge, ils ne crient pas. » Yosi prévoit également de s’enfuir aux États-Unis dès qu’il aura économisé suffisamment pour payer un coyote.

Cuba possède des fermes biologiques à la pointe de la technologie, qui pourraient aider à combler le déficit alimentaire de Cuba. j’en ai visité un en 2015. Le gouvernement cubain a essayé de louer des terres pour de telles fermes, mais a trouvé peu de preneurs compte tenu des difficultés et de la bureaucratie. À Viñales, nous visitons deux petites fermes biologiques privées, une pour le dîner le premier soir et une autre le lendemain pour un déjeuner tranquille. Le second a été fondé il y a quelques années par un couple cubano-américain d’âge moyen. Alors que j’avale une troisième portion de légumes verts fraîchement cueillis, légèrement salés, je pense bien sûr que ce couple peut se permettre le risque commercial. Ils peuvent toujours revenir en parachute à Miami. Peut-être qu’après que nos guides auront obtenu leur résidence aux États-Unis, ils pourront eux aussi revenir. Peut-être que si et quand les États-Unis lèvent l’embargo, Miami se précipitera et rachètera Cuba. Comme l’a prévenu notre urbaniste, c’est un risque auquel le gouvernement cubain est mal préparé.

Une conférence finale d’un professeur d’école de médecine nous rappelle que malgré une économie lamentable, Cuba a connu un succès extraordinaire dans les soins de santé ainsi que dans l’éducation. La mortalité infantile est plus faible et la longévité est plus élevée qu’aux États-Unis. Cuba a développé sa propre vaccination Covid-19 et plus de 90% de la population est vaccinée.

Le candidat Joe Biden a promis d’annuler les restrictions imposées par le président Trump à Cuba. Cela ne s’est pas produit; Le président Biden a besoin du soutien du sénateur cubano-américain Bob Menendez du New Jersey. Je demande à Peter, comment pouvons-nous aider? Il dit, visitez Cuba maintenant. Envoyez simplement un e-mail Voyage éducatif à Cuba
et dites-leur ce que vous aimeriez faire.

Pendant ce temps, lisez un nouveau livre magnifiquement écrit et instructif, Cuba, une histoire américaine. L’auteur, Ada Ferrer, est un professeur d’histoire latino-américaine d’origine cubaine à l’Université de New York. J’ai apporté deux exemplaires dans mes bagages pour des amis cubains.