Le boom des alcools mexicains est sur le point de recevoir un coup de pouce américain


Vous l’avez peut-être manqué pour tout le bruit autour du bruit autour des guerres culturelles, mais les Américains boivent de plus en plus comme les Mexicains. Les spiritueux à base d’agave de notre voisin du sud sont sur le point de faire une percée majeure : cette année, les Américains dépenseront plus d’argent pour la tequila et le mezcal que pour les whiskies nationaux.

Et ce n’est pas un cas unique non plus. IWSR, qui suit et analyse les données du marché des boissons, prévoit que les ventes de spiritueux à base d’agave atteindront 13,3 milliards de dollars l’année prochaine, dépassant la vodka en tant que spiritueux le plus acheté en Amérique et poussant le whisky à la troisième place.

C’est une merveilleuse nouvelle pour les distillateurs mexicains, qui ont un verrou sur la production de la plupart des spiritueux d’agave en raison des accords internationaux de «dénomination d’origine». Tout comme le vin pétillant ne peut être appelé Champagne que s’il est produit dans la région française du même nom, un agave distillé ne peut être étiqueté mezcal que s’il provient de l’un des neuf États spécifiques du Mexique. Et seul l’agave bleu distillé de l’un des cinq États mexicains peut être appelé tequila.

Le statut DO pour les deux spiritueux a été inscrit dans l’Accord de libre-échange nord-américain, il ne peut donc y avoir de tequila ou de mezcal américain. Mais les entreprises américaines sont autorisées à importer les spiritueux du Mexique et à les embouteiller ici, tant que les étiquettes les indiquent clairement comme « importés ».

Grâce à la protection DO, les exportations mexicaines de spiritueux d’agave ont grimpé en flèche : selon le Distilled Spirits Council des États-Unis, les Américains ont acheté 26,7 millions de caisses de neuf litres de tequila et de mezcal en 2021, contre 11,9 millions de caisses en 2011. Alors que la tequila lisse a longtemps été un incontournable des vacances de printemps alimentées par la margarita, le mezcal plus fumé et plus funky est un nouveau venu, mais il est rapidement devenu courant. Les Américains en boivent désormais plus que les Mexicains.

Temps de divulgation complet: En tant que passionné de mezcal de longue date, j’ai des sentiments mitigés quant à la nouvelle passion de mes compatriotes américains. D’une part, mon verre préféré est maintenant plus facile à trouver : lorsque j’ai déménagé pour la première fois à New York il y a 15 ans, aucun des bars ou restaurants de mon coin de l’Upper East Side n’avait de mezcal ; maintenant, certains d’entre eux répertorient des dizaines de marques sur leurs cartes de boissons. Mais la popularité a un prix : la bouteille occasionnelle de mezcal qui se retrouvait dans mon magasin d’alcools de quartier se vendait bien au-delà de 30 $ ; aujourd’hui, la plupart sont plus proches de trois chiffres.

La popularité des spiritueux d’agave ouvre un marché pour d’autres boissons mexicaines, comme la raicilla et la bacanora – et toutes ne bénéficient pas de la protection DO. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les distillateurs américains ainsi que pour les buveurs américains.

Prenons le cas du sotol, qui est produit à partir d’une plante ressemblant à un agave du genre Dasylirion, plus communément appelée « cuillère du désert », qui pousse à l’état sauvage dans certaines parties du Mexique et du sud des États-Unis. Un esprit clair comme la tequila et le mezcal, il a un goût plus botanique, avec des notes fleuries que l’on attend d’un gin de qualité.

Sotol était considéré comme une sorte de clair de lune au Mexique jusqu’à ce qu’il soit légalisé en 1994; une décennie plus tard, le gouvernement a décidé d’obtenir le statut de DO, limitant le sotol «légal» aux États de Chihuahua, Durango et Coahuila. Mais ce statut n’est pas reconnu dans l’accord États-Unis-Mexique-Canada, la version renégociée de l’ALENA par le président Donald Trump.

Au grand dam des producteurs mexicains, des distillateurs américains comme Desert Door, basé à Driftwood, au Texas, peuvent ainsi utiliser le terme sotol. Peut-être inévitablement, l’entreprise a été accusée d’appropriation culturelle ; plus de critiques caritatifs qualifient leur produit d’inauthentique.

À certains égards, leurs arguments me rappellent l’indignation en Inde, ma terre natale, à la fin des années 1990, lorsqu’une autre société texane, RiceTec, a cherché à étiqueter l’un de ses produits développés en laboratoire « basmati », d’après l’aromatique à grains longs. cépages originaires des contreforts de l’Himalaya.

Mais Judson Kauffman, l’un des trois vétérans militaires qui a fondé Desert Door en 2017, n’a rien de tout cela. Le buisson de la cuillère du désert est originaire du Texas, souligne-t-il, et il existe de nombreuses preuves que les Amérindiens faisaient fermenter le cœur des cuillères du désert bien avant que le Mexique ou les États-Unis n’existent.

De plus, me dit Kauffman, les moonshiners américains fabriquaient du sotol plusieurs décennies avant que l’esprit ne soit légalisé au Mexique, et bien avant que le concept de DO n’existe. « Nous respectons la tradition mexicaine du sotol, mais nous avons la nôtre », dit-il.

Lors d’une récente visite de la distillerie de Desert Door à Driftwood, près d’Austin, Kauffman et son collègue fondateur Ryan Campbell ont fait valoir que, comme le vin, le sotol est fortement influencé par le terroir. Et parce que le buisson de cuillère du désert qui pousse à l’état sauvage dans l’État est différent des variétés qui poussent au Mexique, l’esprit de celui-ci a également un goût différent, dit Campbell.

Dans l’intérêt du journalisme et pour vous rendre service, cher lecteur, j’ai soumis cette affirmation à un test rigoureux. Et pour ce que ça vaut, la version texane est plus fleurie que la douzaine de sotols mexicains que j’ai essayés. Tout aussi important, ils étaient tous assez délicieux, surtout lorsqu’ils étaient purs, c’est ainsi que j’ai appris à aimer mon mezcal.

Le processus de test de goût a également débouché sur une épiphanie. Je soupçonne que, comme moi, de nombreuses personnes qui essaient le sotol texan seront intriguées de le mesurer aux cépages de Chihuahua, Durango et Coahuila. Cela signifie que le sotol du sud de la frontière a plus à gagner qu’à perdre de l’essor de la version américaine, tout comme il profite de notre soif croissante de spiritueux mexicains.

Plus de Bobby Ghosh sur la nourriture et les boissons :

La montée d’un restaurant indien reflète celle d’Asheville

Les momos prennent le contrôle du monde des boulettes pour une raison

Les nouveaux fans de café instantané devraient essayer ce hack de l’Inde

(Corrige la description des pratiques amérindiennes au 12e paragraphe de l’article publié le 18 septembre.)

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Bobby Ghosh est un chroniqueur de Bloomberg Opinion couvrant les affaires étrangères. Auparavant, il a été rédacteur en chef de l’Hindustan Times, rédacteur en chef de Quartz et rédacteur international de Time.

Plus d’histoires comme celle-ci sont disponibles sur bloomberg.com/opinion

Laisser un commentaire