La ville méridionale des histoires qui facilite un roadtrip aux États-Unis

Je vois la lanterne en premier. Remarquez ensuite que la main gantée qui le porte appartient à un homme vêtu de toutes les parures victoriennes. Cape, chapeau haut de forme, démarche lente et déterminée, canne dans une main, lampe dans l’autre tandis qu’il longe le cimetière.

Savannah est déjà assez effrayante sans rencontrer cela lors de ma promenade du soir. La nuit, l’épaisse canopée de mousse espagnole qui pend mollement des arbres comme des rideaux de dentelle en lambeaux, diffuse les lampadaires, gravant les places complexes et les cimetières gothiques d’une lueur vaporeuse.

Mais cette ville du sud se penche certainement sur son ambiance fantasmagorique. Alors que je tourne à un autre virage, les freins grincent, les phares s’allument et une voix caquetante retentit d’un corbillard des années 1970.

Sans son toit, il y a quatre rangées de touristes paniqués qui montent au sommet, prenant l’une des nombreuses visites fantômes de la ville. Le micro du guide grésille : « Ne regarde pas derrière toi. C’est exactement là qu’il est censé apparaître, mwah ha, ha, ha.

Si Atlanta, à quatre heures de route au nord-ouest, est le cœur culturel contemporain de la Géorgie, alors Savannah en est le centre patrimonial. Connue comme la 13e et dernière colonie américaine, la Géorgie a été fondée en 1732, lorsque le général londonien James Oglethorpe a mis les voiles avec 114 colons de Gravesend dans le Kent pour ce qui allait devenir Savannah, avec de grands espoirs, entre autres, d’offrir un nouveau départ à l’Angleterre. travailleurs pauvres.

La colonie est devenue la première ville planifiée d’Amérique, disposée en grilles, avec des places publiques ombragées. Bien que les plans de la colonie libre n’aient pas duré – avec plus tard le commerce du coton et la légalisation de l’esclavage – la ville d’avant-guerre qu’Oglethorpe a construite l’a fait.

Vingt-deux des 24 carrés d’origine, et de nombreuses demeures anciennes avec leurs fenêtres scintillantes, leurs balcons, leurs vérandas et leurs balustrades en fer forgé difficiles, subsistent. L’humidité s’enroule autour de vous ici, même la nuit, quand la ville est vivante avec les histoires des morts. Savannah a la réputation d’être l’une des villes les plus hantées des États-Unis. Le Haunted Savannah Walking Ghost Tour vous emmènera dans les endroits les plus effrayants, mais vous devrez faire un court trajet en voiture à l’extérieur pour atteindre la hantise Bonaventure. Je parcoure les sentiers battus entre les monuments commémoratifs de ce grand cimetière gothique, les monuments d’anges à taille humaine et les croix patinées.

Certains des bâtiments les plus importants de Savannah sont aussi ses plus modestes. Belle, mais sans prétention, avec des murs gris qui surplombent la rue et deux grandes portes, la First African Baptist Church abrite la plus ancienne congrégation noire d’Amérique du Nord. Le culte a commencé en 1773, ce qui le rend plus ancien que les États-Unis eux-mêmes.
Des membres réduits en esclavage qui, après avoir travaillé dans les plantations pendant la journée, ont travaillé dur pour construire ses murs la nuit, l’achevant en 1859. On pense également qu’il s’agissait d’un arrêt sur le chemin de fer clandestin, un réseau de refuges pour ceux qui se dirigeaient vers le États libres du Nord.

La maison Owens-Thomas et le quartier des esclaves élaborés de style Régence – maintenant un musée – est également l’un des plus anciens quartiers d’esclaves de la région, démontrant la disparité des riches propriétaires et jusqu’à 15 esclaves, dont environ la moitié sont des enfants, qui vécu là-bas.

Bien que l’histoire de Savannah soit omniprésente, la ville est progressiste. Des bars branchés sur les toits, tels que Perry Lane, surplombent les néons clignotants des cinémas restaurés. L’arrivée du célèbre Savannah College of Art and Design en 1978 et la transformation ultérieure de plusieurs structures abandonnées alors que les bâtiments de la faculté ont changé et préservé la ville, entraînant une foule plus jeune.

Entre le centre historique et la rivière Savannah se trouve le chic post-industriel du Plant Riverside District. Ici, un chœur de bars, d’hôtels et de cafés ont revendiqué l’ancienne centrale électrique angulaire.

« N’oubliez pas que vous êtes dans le Grand Sud, où la sauce est considérée comme une boisson », dit la serveuse, alors que je commande des biscuits et des tomates vertes frites. Le Wyld Dock Bar, juste à l’extérieur de Savannah, est composé de foyers, de hamacs, de guirlandes lumineuses et d’un menu axé sur les fruits de mer.

Il s’agit d’un trajet de 70 miles vers le sud jusqu’à Jekyll Island, le long d’une autoroute alternativement bordée de panneaux indiquant les noix de pécan, les cacahuètes bouillies et les quais à poissons. C’est le pays des crevettes. Allant de fantaisie à rustique, avec des panneaux déclarant: «Vous l’attrapez. Les copains le nettoient. On le cuisine », les quais valent le détour.

« C’est stupéfiant de penser que si le club était plein et que tous les clients étaient là », dit notre guide, « alors un sixième de la richesse mondiale aurait été ici, dans cette salle à manger ». Jekyll – l’une des quatre îles qui composent les Golden Isles – semble un endroit improbable.

Tampon entre l’Atlantique et la côte géorgienne, cette île de neuf milles carrés était autrefois une retraite privée pour les magnats de l’âge d’or, à la fin du 19e siècle.

Les Vanderbilt, Morgan et Rockefeller sont tous venus ici pour passer leurs étés à échapper à la chaleur sur des vérandas venteuses, se livrant à des dîners de sept à 10 plats. « Tous les menus que j’ai vus comportaient une tortue », explique notre guide.

Le Jekyll Island Club a ouvert ses portes pour la première fois en 1888. Maintenant une station balnéaire, sa présence soignée à tourelle domine toujours cette petite île, de pelouses de croquet bien entretenues et de palissades blanches.

Une promenade boucle l’île; longeant les marais qui bordent la route de la chaussée basse. Bien qu’abritant plus de mille acres de forêt maritime mature, ce sont les arbres morts de Jekyll qui sont devenus un point de repère frappant.

Sur Driftwood Beach, des limules échouées et des touffes d’écume de mer jonchent le sable, alors que le vent déchire l’eau, se brisant sur les arbres squelettiques. L’érosion a ramené cette partie de la forêt sur le rivage. C’est maintenant une étendue spectaculaire de bois stérile, où les membres tordus sont réutilisés comme l’endroit idéal pour accrocher un hamac pour la journée, s’arrêter et se détendre.

Essentiels de voyage

S’y rendre
Purely America propose des vacances en avion de huit nuits en Géorgie à partir de 1 799 £ par personne, y compris les vols de Heathrow à Atlanta, la location de voiture et l’hébergement au Hyatt Place Centennial Park Atlanta, au Hilton Garden Inn Savannah Historic District et au Holiday Inn Resort Jekyll Island.
pureamerica.co.uk

Plus d’information
Les États-Unis sont ouverts aux voyageurs vaccinés et les tests avant le départ ne sont plus nécessaires. Exonération des moins de 18 ans accompagnateurs. Ceux qui ne sont pas vaccinés doivent passer un test trois à cinq jours après leur arrivée.

Toutes les arrivées doivent avoir une dispense de visa ou un visa Esta valide. exploregeorgia.org