La Nouvelle-Zélande cherche un type de tourisme plus vert alors qu’elle rouvre ses frontières après Covid | Nouvelle-Zélande

UNÀ l’embouchure de Milford Sound, les parkings sont vides. Sur les 40 places réservées aux convois de bus, seules deux sont occupées. Les falaises, s’élevant à pic depuis l’eau sombre et immobile, sont recouvertes de brume, les cascades se déroulent comme de la ficelle, rien ne vient interrompre la vue. Les bateaux de croisière qui sont apparus une fois à l’horizon n’ont pas visité depuis des années. Lorsque le ferry démarre, un étage entier de sièges en vinyle reste inoccupé.

Ce sont les derniers jours de l’isolement forcé de la Nouvelle-Zélande vis-à-vis des touristes du monde, et même Milford Sound/Piopiotahi, considéré comme le joyau de la couronne des paysages naturels de la Nouvelle-Zélande, est peu fréquenté. Sa beauté en a longtemps fait l’un des plus grands attraits touristiques du pays. En dépit d’être extraordinairement éloigné – pas de service de téléphonie mobile ou de wifi, pas de groupes de magasins et de restaurants, une route d’entrée et de sortie – Milford Sound a accueilli près de 900 000 visiteurs en 2019, dans une colonie de moins de 200 habitants. L’année de la pandémie frappé, il devait dépasser 1 million.

Dans quelques jours, le pont-levis craquera et les touristes du monde entier seront de nouveau accueillis. Le gouvernement s’est efforcé d’attirer des visiteurs, la Première ministre Jacinda Ardern entreprenant son premier voyage international en deux ans pour dire que le pays était « ouvert aux affaires ».

Mais il est également en train de réfléchir à ce à quoi devrait ressembler son avenir touristique – et un sentiment croissant que les choses ne devraient pas redevenir comme elles étaient.

L’énigme centrale afflige de nombreux sites touristiques pittoresques : les gens sont attirés par l’isolement, la tranquillité, la beauté intacte – alors leur présence peut compromettre les qualités mêmes qui les ont attirés là-bas en premier lieu. Dans les critiques Tripadvisor des jours pré-pandémiques de Milford, deux thèmes reviennent sans cesse : la beauté de l’endroit et les foules en haute saison.

« L’endroit était soulèvement», a écrit un touriste. « Littéralement des centaines de personnes dans toutes les directions. »

« Des hordes de gens », a déclaré un autre. “Ne venez pas ici pour découvrir ce bel endroit isolément.”

« C’est incomparablement magnifique et impressionnant. C’est aussi une machine touristique. Un grand nombre de personnes arrivent ici quotidiennement via des bus, des avions, des voitures et des hélicoptères », a conclu un visiteur. « Tout ce qu’il y a de merveilleux et d’horrible dans le tourisme. »

Au cours de la dernière décennie, la Nouvelle-Zélande a pris une conscience aiguë du «merveilleux et horrible» du tourisme. Avant Covid, le tourisme était la plus grande exportation du pays, représentant 20 % du marché d’exportation et approchant 10 % du PIB. Les visiteurs de retour seront un coup de pouce crucial pour les cafés, les restaurants et les opérateurs touristiques qui ont passé deux ans à lutter pour survivre. Mais le tourisme a également provoqué des tensions – les habitants se sont plaints de la surpopulation, des détritus, du manque d’investissement dans les infrastructures pour accueillir les personnes et de la crainte que des environnements naturels fragiles ne soient définitivement endommagés.

L’ère d’Instagram et des influenceurs peut accélérer ces dynamiques. Les lieux se sont déplacés à une vitesse fulgurante de « joyau non découvert » à une toile de fond reproduite à l’infini, engloutis – et souvent menacés – par des visiteurs avides.

« Nous voulons que les gens viennent dans ces endroits incroyables. Nous voulons que les gens en fassent l’expérience. Mais nous voulons également nous assurer que nous les protégeons », a déclaré Kiritapu [Kiri] Allan, ministre de la Conservation et ministre associé de la Culture et du Patrimoine. « Et que nous pouvons le transmettre aux générations futures dans un état qui n’a pas été complètement détruit par une empreinte humaine. »

Maintenant, le gouvernement veut remodeler complètement la façon dont le pays fait du tourisme. En juillet dernier, Stuart Nash, le ministre du Tourisme, a juré que l’époque des bus touristiques illimités ne reviendrait jamais à Piopiotahi. Au-delà de cela, le site serait un « cas de test » pour le reste du pays, a-t-il dit, alors qu’il tente de refaire son secteur touristique en une opération plus durable et contrôlée, qui finance les infrastructures dans les communautés qui l’hébergent. À Milford, les propositions sont importantes : contrôler l’entrée, limiter le nombre, facturer des frais d’infrastructure standard pour une visite.

Allan a déclaré que les tensions sont vives à Milford, mais c’est une énigme nationale. « Je vois des souches similaires dans le reste du pays. »

À Te Anau, la ville la plus proche de Milford, l’absence de visiteurs pendant la pandémie a conduit de nombreuses entreprises au bord de l’effondrement. Environ 85% des visiteurs de Piopiotahi viennent de l’étranger, a déclaré Paul Norris, directeur de la conservation de RealNZ, qui organise des excursions en ferry dans le son. Les perdre a été un immense choc économique. « C’était en mode survie », a-t-il déclaré. « Vous pouvez imaginer que ces deux dernières années, il y a eu énormément de gens qui ont quitté l’industrie du tourisme. »

« Je ne pense pas que cela devrait redevenir comme avant. Mais comme tout – derrière quatre ou cinq mots, il y a une multitude de couches de choses qui se sont produites », a-t-il déclaré. De nombreuses discussions ont été dominées par la haute saison, qui ne dure en réalité que quelques semaines par an, a-t-il ajouté – pendant les mois d’hiver, les choses sont plus gérables.

Muriel Johnstone, une aînée d’Ōraka Aparima Rūnaka, a déclaré que les fjords sont un « berceau de la mythologie » pour la tribu – et que son importance pour les Maoris ne s’est pas reflétée dans la façon dont elle a fonctionné. « Depuis de nombreuses années, mana quandua [those with traditional authority over the land] et d’autres ont été préoccupés par l’intensification du tourisme », a-t-elle déclaré. « Une énorme croissance incontrôlée… a diminué le sentiment d’admiration et d’accueil qui accueillait les visiteurs. »

Mana quandua doit être placé au cœur de la nouvelle vision de Piopiotahi, a-t-elle déclaré – et ce sont des directeurs maoris comme manaakitanga [hospitality]et kaitiakitanga, [stewardship of the natural world] qui peut le guider vers l’avant.

Dans le bassin du fjord, le ferry effectue un virage lent, retournant au port. L’eau s’étend devant lui, sans interruption. « C’est à peu près aussi bon que possible », a déclaré un homme, debout à la balustrade. Dans le sillage, les dauphins ondulent dans l’eau. Alors que le bateau s’approche d’une énorme chute d’eau, un garçon se tient à la proue, sentant les embruns sur son visage. Son père se tient derrière lui, prenant une photo. Il y a peu de concurrence pour le tir parfait.