Korinkyo à Kanazawa City et Tsuji Ryokan à Nagano City offrent de belles escapades

Les visites de bars de Kana sont quelque chose que j’aurais aimé connaître lorsque j’ai visité cette région plus tôt dans l’année. Naviguer dans la vie nocturne du Japon peut être déroutant pour un visiteur novice qui ne parle pas japonais. Les places sont également généralement pleines les vendredis et samedis soirs si vous ne réservez pas à l’avance.

« Mère expulse tout le monde si elle sait que je viens », dit Kana.

La diversité de la vie nocturne de Kanazawa correspond à la gamme d’activités diurnes dans cette région montagneuse de Nagano et ses environs – à quelques minutes en Shinkansen (train à grande vitesse) au nord-est de Tokyo et surtout connue des Australiens pour ses pistes de ski.

Au cours des dernières 24 heures, j’ai parcouru des forêts de cèdres vieilles de 400 ans, visité des temples antiques, appris à faire des nouilles soba, habillé d’un kimono et visité la maison d’artisans produisant de délicates feuilles de feuille d’or.

La dernière fois que j’ai visité les Alpes japonaises, c’était en février pour skier sur la neige merveilleusement exempte de touristes et riche en poudreuse de Hakuba. À l’époque, je n’avais aucune idée des villes telles que le centre balnéaire historique de Kanazawa et la capitale de la province de Nagano. Excursions faciles d’une journée depuis les pistes, ils abritent certains des meilleurs sanctuaires et temples du Japon et regorgent de culture.

Une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs ajoute une touche contemporaine aux offres plus traditionnelles du Japon. L’art et le design de pointe sont répandus à Tokyo. Mais les régions ont également amélioré leur jeu pendant la pandémie, avec de nouvelles installations d’art contemporain, des fermes biologiques, des bars et onsen sur les toits et du glamping de luxe.

La nature reste un atout majeur. Lors de mon premier jour dans la région, nous faisons une randonnée tranquille de deux heures à travers des forêts de cèdres vieilles de 400 ans jusqu’à l’un des cinq anciens sanctuaires au pied du mont Togakushi. Le site est également accessible en hiver, lorsque ces forêts silencieuses sont recouvertes de neige.

Après avoir ouvert l’appétit après la randonnée du matin, nous arrivons au musée Togakushi Soba à proximité pour un déjeuner avec une touche d’originalité. Les nouilles soba froides sont l’un de mes plats préférés au Japon et je vais les faire à partir de zéro. Mais mon sensei (professeur) connaît son affaire et me guide patiemment dans l’art de faire la pâte avec de la farine de sarrasin, qui est pétrie et étirée avec un énorme rouleau à pâtisserie. Mon résultat ressemble plus à des fettuccine qu’aux nouilles délicatement fines qui composent le soba, mais il a toujours un goût délicieux.

Une nuit ou deux dans un ryokan traditionnel est un must pour quiconque visite le Japon. Tsuji Ryokan, mon logement ce soir-là, en est un exemple classique. Pensez aux tatamis, shoji des écrans, des vues sur le jardin, un foyer somptueusement orné d’un immense parasol en papier rouge et de minuscules pantoufles dans lesquelles je ne pourrais jamais rentrer.

Après un bain dans la baignoire d’une profondeur décadente, je me dirige vers la salle à manger pour un dîner japonais traditionnel à plusieurs plats connu sous le nom de kaiseki. Astucieusement arrangé avec une sélection complexe de plats locaux, le menu de ce soir-là est si complexe qu’il faut environ 10 minutes au serveur pour décrire tous les plats. Un séjour dans un ryokan signifie généralement une nuit tôt, donc je suis écrasé à 21 heures sur le futon qui a été aménagé pour moi pendant que je mangeais.

Le lendemain matin, un court trajet en voiture vous mènera au temple Zenkoji, l’un des sites bouddhistes les plus importants du Japon. Il s’avère que notre visite a coïncidé avec une cérémonie une fois tous les sept ans appelée Gokaicho.

Cela marque le dévoilement temporaire d’une réplique de la plus ancienne statue bouddhiste du pays (la statue réelle est considérée comme trop sacrée pour être exposée). La foule fait la queue sur des kilomètres, mais l’ambiance est festive alors que les familles mangent des glaces, achètent des souvenirs et font la queue pour toucher un énorme poteau en bois, installé devant le temple principal, censé apporter le bonheur.

Le déjeuner de ce jour-là est un festin bouddhiste végétalien servi dans des dizaines de bols en fer au restaurant voisin Yakuoin.

De la ville de Nagano, c’est un court trajet en train jusqu’à Kanazawa, mon alternative préférée à Kyoto car c’est une ville plus petite et plus gérable sans la foule. Ses principales attractions sont le jardin sculpté Kenroku-en, un château et ses quartiers de samouraïs et de geishas.

En évitant les sites traditionnels que j’ai déjà vus, je découvre les attractions alternatives de la ville. Ceux-ci incluent deux galeries d’art contemporain de classe mondiale, un déjeuner dans une brasserie artisanale et un après-midi à traîner maladroitement dans le quartier historique des geishas dans un kimono loué, des chaussettes à bout fendu et des sandales en bois.

Après cette expérience, je suis soulagée d’arriver à mon logement – ​​le boutique hôtel funky Korinkyo.

Mon hôtel préféré du voyage, c’est un mélange réussi de culture japonaise traditionnelle et de design industriel moderne. Ma chambre a même son propre sauna.

La journée se termine par une soirée divertissante à préparer des sushis au studio de cuisine Kanazawa Salon, situé dans un charmant quartier historique. Machiya (maison de ville en bois), où mon hôte, Chikako, me sert du vin de prune.

« J’ai presque oublié comment parler anglais. Tu dois utiliser des muscles différents dans ta bouche », rit-elle quand je lui demande si les touristes étrangers lui manquent.

Le Japon a autorisé les groupes de touristes à rentrer dans le pays à partir du 10 juin, mais n’a pas encore annoncé quand il ouvrira complètement les frontières. Des sources gouvernementales affirment que cela devrait se produire bien avant la saison de ski d’hiver de l’hémisphère nord.

DOIS SAVOIR
Rester là Korinkyo ville de Kanazawa. Tarifs à partir de 25 710 yens (275 $) la nuit. Tsuji Ryokan Ville de Nagano. Tarifs à partir de 15 000 yens (160 $) comprenant deux repas
Visites guidées des bars de Kana voir Visites à Za.wow
Autres meilleurs restaurants à Nagano City : Monzen Terrace Enya, The Fujiya Gohonjin et Kanzan Jittoku

L’écrivain était l’invité de Tourism Exchange Japan.