Je me suis aventuré hors du centre animé de Berlin – et j’ai été à la hauteur | Vacances à Berlin

« Un téléphérique? Ici à Berlin ? L’homme qui prépare mon hamburger à Chez Piri – un bar-restaurant autoproclamé de Neukölln, un quartier du centre-ville au sud-est de la ville – est sceptique. «Ouais», répond son collègue Kiwi. «Mes parents l’ont fait. Il y a un jardin ou quelque chose comme ça.

Les deux cuisiniers vivent ici depuis plus de 10 ans. Ils appellent affectueusement Neukölln « le ghetto », apparemment inconscients de la présence d’un château du XVIIIe siècle, Château de Britzet les 220 acres luxuriants de Jardin Britzer à proximité – sans parler du téléphérique, dans le quartier nord-est de Marzahn, à 45 minutes en train.

Une nouvelle initiative – Ab ins B ! (En route vers le B !) – dirigé par Jana Friedrich, chef de l’office du tourisme de Spandau, une région à l’ouest de la ville, cherche à remédier à ce manque de sensibilisation. Alors que la zone A de Berlin – encerclée par le Ring créé par le S-Bahn et où se trouvent des sites incontournables tels que la Porte de Brandebourg, le Reichstag, l’Île aux Musées, Checkpoint Charlie et le Mémorial de l’Holocauste – est aux prises avec des problèmes de sur-tourisme , il ne comprend que trois des 12 arrondissements de Berlin. Plus loin, dans la zone B (semblable à la zone 2 de Londres), se trouvent neuf autres villes, dont Treptow-Köpenick, Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf et, bien sûr, Spandau – toutes prêtes à être découvertes.

« L’idée derrière « Ab ins B ! L’objectif était de promouvoir ce que les zones situées en dehors du centre ont à offrir », explique Friedrich. « Au départ, nous avons testé l’idée au niveau local, mais le succès a été tel que nous cherchons désormais des moyens de mieux faire connaître ces zones moins visitées aux touristes étrangers. Pour l’instant, l’Ab ins B! section de la Visiter Berlin Le site (également disponible en anglais) contient des informations détaillées sur chacun des quartiers de la zone B et leurs attractions.

Un plan de métro, couvrant à la fois le S et le U-Bahn, est un outil inestimable pour planifier votre exploration des confins de Berlin, et j’en prends un, accompagné d’un Carte de bienvenue à Berlin (disponible en ligne ou dans les offices de tourisme). Non seulement la carte autorise des voyages illimités dans les zones A et B, mais le guide qui l’accompagne propose des suggestions hors des sentiers battus et accorde des réductions sur certaines attractions, dont la seule de Berlin. arène de surf intérieure dans le quartier Lichtenberg de la zone B.

Je n’ai jamais imaginé Berlin comme étant verdoyante et soignée. J’ai toujours considéré que la ville portait les cicatrices de son passé divisé, qu’elle le veuille ou non, et j’ai considéré cela comme faisant partie intégrante de sa réputation méritée de centre culturel dynamique, où abondent la créativité et l’hédonisme, issus d’une histoire sombre.

Pour ceux qui s’intéressent au passé, il y a encore beaucoup à découvrir dans la zone B. À Wannsee, à environ 40 minutes de route de l’Alexanderplatz, je visite Maison de la Conférence de Wannsee où, en 1942, des représentants des SS et du parti nazi se sont réunis pour discuter de leur « solution finale » à l’existence d’une population juive. Autour de la Bayerischer Platz de Schöneberg, à 12 minutes en train de la Hermannplatz, une installation de 80 pancartes en langue allemande expose sans vergogne la législation avec laquelle le peuple juif a été systématiquement isolé avant l’Holocauste. Dans le quartier sud-est de Treptow-Köpenick, je visite le Centre de documentation sur le travail forcé naziinstallé dans un ancien camp où des photos de « travailleurs » côtoient des fragments de lettres et des notes de journal.

Pour plus de contenu culturel, il y en a aussi beaucoup au-delà de l’île aux musées du centre de Berlin, je découvre, notamment Villa Liebermann, l’ancienne résidence d’été idyllique du peintre Max Liebermann. À cinq minutes à pied du lac Haus der Wannsee-Konferenz, il abrite une exposition permanente des œuvres de l’artiste, dont beaucoup sont inspirées des magnifiques jardins qui entourent la maison. A Spandau, à l’ouest, je visite le Musée Georg Kolbe, où les œuvres du sculpteur sont exposées aux côtés d’un programme de modernisme classique en constante évolution ; à Lichtenberg, immédiatement à l’est du Ring, je fais l’expérience du voyage Matière noireune série d’installations lumineuses et sonores, installées dans l’obscurité désorientante d’une ancienne usine.

S’aventurer chaque jour de Abion, mon hôtel côté Spree à Bellevue (il se trouve dans la zone A mais constitue un point de départ idéal pour explorer les deux), je décide que la zone B est tout aussi fascinante que le centre, avec en plus l’attrait d’une verdure atténuante. Quittant le froid gris du Centre de documentation sur le travail forcé, je marche, sous le soleil printanier, vers le parc Wuhlheide, si vaste qu’il contient tout Berlin – en miniature dans le Parc de modèles, au-delà duquel des pistes de course à pied et de cyclisme sillonnent 500 acres de verdure sauvage. En tant que quartier le plus vert et le plus aquatique de Berlin, Treptow-Köpenick regorge de bars sympas au bord de la rivière : à Mutter Lustigpar Palais de Köpenickje sirote un cocktail à base de gin pendant que les kayakistes passent devant moi.

Aux confins du district de Spandau, dernier bastion d’artillerie de la Prusse, Fort Hahneberg, est replié si discrètement sur le flanc d’une colline que ses dimensions (il a été construit à l’origine avec 28 millions de briques, dont beaucoup ont été réutilisées lors de la reconstruction du Berlin d’après-guerre) semblent impossibles. Un guide me conduit sous un aigle nazi, sa croix gammée effacée, dans un intérieur frais et symétrique où les couloirs sont ponctués de portes de magasins de poudre et le silence rompu par les gazouillis de bébés ratons laveurs. La scène de la batte de baseball du film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino a été filmée dans les arches extérieures, désormais recouvertes d’une épaisse couche de flore.

Des façades graffées et des bars de Kreuzberg, le U3 jusqu’à Krumme Lanke m’emmène au sud-ouest du Ring jusqu’au quartier de Steglitz-Zehlendorf, où je descends à Dahlem-Dorf pour visiter la première ferme biologique de Berlin. Fournir des produits à certains des meilleurs restaurants de Berlin, Domane Dahlem s’étend sur 37 acres bucoliques, avec des promenades à poney, un magasin à la ferme et une liste annuelle de festivals.

Dans les limites du Ring, les gens organisent probablement encore des Insta-snogs devant le Galerie du côté estde Brejnev et Honecker et je recherche avec impatience les clubs renommés du centre, mais mes explorations m’emmènent plutôt vers ses limites, lors d’une visite au coucher du soleil à Tempelhofer Feld, le principal aéroport pendant le blocus de Berlin. Il y a beaucoup de véritables canotages, et une multitude de fêtards font du skateboard, du vélo et traînent avec des bières et des haut-parleurs.

Lorsque le ciel s’assombrit, une promenade tranquille me mène devant les magasins vintage à l’extrémité nord de Neukölln (un quartier à cheval sur A et B) pour Le Rad, l’un des meilleurs de la récente prolifération de bars à vins naturels à Berlin. Il est rempli de vins des suspects habituels de France et d’Italie, ainsi que de Serbie et de République tchèque, qui se marient tous parfaitement avec le menu à base de tapas.

Berlin fait mieux connaître la culture et l’histoire que n’importe quelle autre ville d’Europe, mais que vous soyez nouveau dans la capitale ou un visiteur chevronné, il y a du mérite à faire un détour par les sentiers touristiques très fréquentés. Le plan B obtient mon vote.

Pour plus d’informations sur le Ab ins B! programme, visite abinsb.de. Hébergement à Abion Spreebogen Bord de l’eau (double de 87 £) a été fourni par Visiter Berlin