J’ai fait un tour à vélo dans la vallée de l’Hudson à New York – Voici où j’ai trouvé du whisky « de la ferme au verre » et les meilleurs repas


Quand je pense « tours à vélo », j’ai tendance à imaginer remonter les collines toscanes ou pédaler à travers les champs de tournesols de Provence, partager les routes avec des agriculteurs grisonnants dans les anciennes Fiats et Citröens. Mais comme la pandémie a déplacé l’attention de nombreux voyageurs vers des destinations négligées dans leur propre arrière-cour, elle a également forcé les voyagistes à faire preuve de créativité. L’année dernière, DuVine, une entreprise internationale de cyclisme, a dévoilé un tour de la vallée de l’Hudson.

La perspective ne m’a pas vraiment enthousiasmé. En tant que résident de longue date de New York qui a passé d’innombrables week-ends à fouiller dans les antiquités, à piller les étals de ferme et à agoniser sur cette question perpétuelle – Pourrais-je vivre ici? — Je pensais avoir essentiellement coché la case Vallée de l’Hudson. Cela dit, je suis un cycliste passionné – et un vétéran de nombreuses vacances à deux roues – donc tout voyage à vélo m’a à peu près au « vélo ». Ajoutez quelques-uns des meilleurs plats de la ferme à la table du nord de l’État (et, comme je le découvrirais, du whisky « du champ au verre »), une base de départ au confortable lodge Troutbeck (troutbeck.com; double à partir de 445 $)et la camaraderie générale des personnes qui choisissent généralement de faire des randonnées à vélo, et, eh bien, je pouvais difficilement dire non.

Autrefois refuge pour l’élite littéraire de la Nouvelle-Angleterre, Troutbeck est aujourd’hui un hôtel-boutique, rénové en 2017 par Alexandra Champalimaud. | Crédit : Gwen Kidera/DuVine Cycling + Adventure Co.

Par un matin d’été frémissant, je suis arrivé en solo pour rejoindre un groupe de cinq couples réunis sur la pelouse du Troutbeck, d’importance culturelle – au cours des deux derniers siècles, les invités ont inclus Henry David Thoreau, Theodore Roosevelt et Thurgood Marshall. L’hôtel occupe un tronçon de 250 acres à Amenia, New York, un hameau près de la frontière avec le Connecticut. Mes collègues cyclistes étaient venus plus loin que moi, originaires du Maryland, de Virginie, de Géorgie et même du Mexique. Un couple avait des vélos électriques, les grands égaliseurs – bien qu’ils aient plus de 70 ans, ils n’ont eu aucun mal à faire correspondre les cyclistes les plus énergiques. Nous étions conduits sur la route par notre guide, Ross Eustis, un New-Yorkais qui avait fait un pensionnat dans le coin ; pour lui, passer devant une école rivale où il avait joué au baseball était un véritable voyage dans le passé.

Tout comme les premiers automobilistes devaient remercier les efforts de lobbying des cyclistes du XIXe siècle pour les bonnes routes qu’ils empruntaient, le cycliste contemporain peut souvent remercier l’industrie ferroviaire d’avoir créé certaines des meilleures infrastructures cyclables du pays. Le Harlem Valley Rail Trail de 26 miles – qui va de Wassaic à Copake Falls et peut être récupéré près de Troutbeck – figurait souvent dans notre plan cycliste quotidien. Le sentier offrait une artère plane, ombragée et sans circulation vers des endroits comme Millerton, une petite ville qui dépasse son poids, avec le producteur de thé artisanal Harney & Sons (harney.com); le restaurant Oakhurst d’Edward Hopperesque (oakhurst-diner.com; entrées 13 $ à 25 $); torréfacteur de café Irving Farm (irvingfarm.com), où nous nous sommes arrêtés pour faire le plein ; et Westerlind (westerlindoutdoor.com)une sorte de hipster Woolworths.

Lorsque nous n’étions pas sur le chemin de fer, nous avons traversé des routes vertes et roulantes, sillonnant la frontière de l’État, passant devant des champs de maïs à hauteur de cuisse, des cascades jaillissantes et de jolies maisons de style hollandais. Nous nous sommes réfugiés de la chaleur dans des endroits comme McEnroe Organic Farm (mcenroeorganicfarm.com)qui possède son propre marché et restaurant, et a étanché notre soif collective avec des dégustations de Kings Highway Fine Cider (cidre.nyc)une boisson sans sucre ajouté produite par l’ancien journaliste Tyler Graham, qui a commencé à fabriquer du cidre dans son appartement de Brooklyn.

Une pause déjeuner au Kings Highway Fine Cider, à Millerton, New York. | Crédit : Gwen Kidera/DuVine Cycling + Adventure Co.

Un après-midi, nous avons été rejoints par le chef Gabe McMackin, un cycliste enthousiaste et ancien Brooklynite qui a fermé son restaurant étoilé Michelin, le Finch, en 2020 ; maintenant, il dirige le programme de nourriture et de boissons à Troutbeck. Il a indiqué des trous de baignade secrets et des pizzas préférées – comme le Lantern Inn (wassaiclanterninn.com; entrées 15 $ à 20 $), à Wassaïque. Quand il a soudainement réalisé que son propre service de table se profilait, j’ai accepté de revenir avec lui à vélo. Après avoir roulé à un rythme effréné, je me suis effondré dans un hamac. Il se dirigea directement vers la cuisine. Mais le repas de notre groupe ce soir-là était en fait à Serevan (serevan.com; plats entre 32 $ et 38 $)un incontournable régional fondé par le chef Serge Madikians, un « Arménien d’Iran » autoproclamé dont le menu exquis comprend des spaetzle au safran, un carré d’agneau au labne aux herbes, et ragoût d’aubergines. Madikians est également pilote; il est connu pour transporter des fruits de mer frais de Cape Cod à temps pour le dîner.

Le lendemain, les restes de la tempête tropicale Elsa ont commencé à traverser la vallée et nous sommes passés devant des équipes électriques réparant des lignes abattues. Après une pause déjeuner – nous sommes restés principalement au sec sous le toit du porche d’une épicerie fine – nous sommes montés dans la camionnette d’assistance pour le court trajet en voiture jusqu’à la distillerie Hillrock Estate (hillrockdistillery.com)qui est logé dans une maison construite par un capitaine de la guerre révolutionnaire.

Hillrock était à l’origine supervisé par le légendaire distillateur David Pickerell (il a contribué à faire connaître Maker’s Mark) et pratique toujours le « maltage au sol » – étalant l’orge dans une spirale semblable à un jardin zen sur un sol en pierre froide pour la laisser germer. Mon groupe s’est retiré dans une pièce confortable où cinq whiskies étaient disposés devant chacun de nous. Après avoir goûté au seigle fougueux, au single malt fumé et sinueux et au bourbon doux et boisé, quelques-uns d’entre nous ont choisi de retourner à Troutbeck à vélo. Il y avait une bruine constante, mais nous avions chaud et il y avait encore d’autres routes de campagne à explorer.

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans le numéro de juin 2022 de Voyage + Loisirs sous le titre De retour en selle.

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