Itinéraire de voyage d’été de 4 jours au Tyrol du Sud, Italie


MLes bottes Columbia recouvertes de poussière et à lacets rouges ont créé un bruit de craquement gênant sur le chemin bien entretenu qui menait à la réception du restaurant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c’était à quel point je pouvais être habillé de manière inappropriée. Mais quand j’ai annoncé mon nom et ma réservation, l’hôte n’a même pas regardé mes leggings et ma polaire Patagonia. Dans le Tyrol du Sud, en Italie, semble-t-il, la randonnée et la gastronomie vont de pair comme les spaghettis et les boulettes de viande. Auquel cas, qui a besoin de neige dans ce paradis du ski qui jouxte l’Autriche et les Dolomites ?

Pendant quatre jours, j’ai marché dans toutes les directions et j’ai marché au-dessus du niveau de la mer, contournant les vergers de pommiers à pied ou flottant au-dessus des vignobles en télésiège. Entre toutes les activités, j’ai mangé dans des endroits culinaires créatifs valant les calories que je venais de brûler. Voici comment recréer l’expérience pour vous-même.

Des chalets indépendants entourent un lac alpin au San Luis.

Jour 1 : Vérano

Difficulté de la randonnée : Facile à modéré

La promenade

Nous avons commencé au milieu des montagnes à San Luis, un complexe de chalets au bord du lac et de cabanes dans les arbres si romantique et luxueux que je ne pouvais pas croire que je voyageais avec un ami et pas en lune de miel. Que vous souhaitiez une simple escapade ou une randonnée d’une journée entière, il existe différentes options ; des panneaux en bois indiquent les distances et les temps estimés de chaque sentier pour vous aider à choisir.

Notre destination était l’installation artistique Knottnkino, ce qui signifie cinéma rock. Seulement, il n’y a pas d’écran réel, juste deux douzaines de chaises de théâtre installées au bord d’une falaise surplombant la vallée en contrebas. La marche pour l’atteindre depuis San Luis était douce, mais pleine de moments de pincement, comme lorsque nous avons entendu le son des cloches à vache à travers de grands pâturages verts parsemés de quelques cabanes isolées, ou lorsque nous avons senti les aiguilles de pin s’écraser sous notre pieds alors que nous errions dans des sentiers ombragés sous les épinettes montantes.

Nous avons rejoint le sentier depuis notre hôtel, mais si vous séjournez ailleurs et que vous avez une voiture, garez-vous dans le village de Verano pour commencer ce qui est autrement une randonnée de 10 km et 3,5 heures le long du sentier n° 16 (vers le restaurant Oberwirt et Grüner Baum Inn) avant de continuer le long du sentier Schütznbründlweg (n° 14) jusqu’à la plate-forme d’observation. Pour en faire une randonnée en boucle, revenez le long du n ° 11 en direction du refuge de montagne Leadner Alm, qui rejoint à nouveau le n ° 16.

Notre récompense

Pendant notre absence, un petit-déjeuner à tartiner avait été livré à notre chalet et disposé sur une table habillée de blanc pour deux. Chacune des villas autonomes de San Luis dispose de sa propre petite cuisine, et il y a une liste de contrôle élaborée à remplir à l’arrivée, avec tout ce que vous pourriez souhaiter pour un repas du matin – de sept types de lait différents, y compris de chèvre et de riz, à huit confitures différentes, dont des prunes et des baies sauvages.

De plus, les logements disposent de cheminées, de saunas privés, de terrasses avec des chaises Adirondack et de baignoires qui surplombent la propriété, qui elle-même dispose d’une piscine de rêve avec des portes coulissantes en verre qui vous permettent de nager de l’intérieur d’un bâtiment en bois à la nature sauvage.

Pluie, neige, grésil ou soleil : Ne pas oubliez votre maillot de bain et préparez-vous à flâner dans San Luis dans votre peignoir – de votre chalet à la piscine au spa en passant par le déjeuner au chalet et vice-versa – jusqu’à 18 heures, lorsque le complexe tout compris passe de « vêtements de sport » à « soirée élégante » pour dîner dans la salle à manger. C’est-à-dire si vous voulez même quitter votre cabine.

Le village de Merano est parsemé de 18 kilomètres de sentiers de randonnée, dont le Tappeinerweg Trail.

Jour 2 : Merano

Difficulté de la randonnée : Facile

La promenade

Après une fin de matinée passée à nous prélasser sur des lits de repos rembourrés, nous avons conduit environ 20 minutes sur des routes sinueuses et sinueuses jusqu’à Merano pour parcourir l’un des 18 kilomètres de sentiers du village. La petite ville est enchanteresse, avec un mélange de bâtiments aux teintes pastel du Moyen Âge et de la belle époque, dont on s’émerveille en passant sous les arcades et les ruelles de Steinach, la vieille ville. Ensuite, nous avons emprunté le sentier Tappeinerweg, une randonnée d’une heure et de 2,5 milles qui s’étend d’est en ouest au-dessus de la ville. Et la meilleure partie ? Vous pouvez éviter les essoufflements et les bouffées en sautant sur le télésiège panoramique à une personne de Küchelberg qui glisse au-dessus des vignobles à flanc de coteau.

Du sommet, nous avons emprunté des sentiers pavés flanqués d’une végétation luxuriante pour finalement redescendre par la rivière Passer, qui coupe la ville en deux. Après avoir traversé le pont Steinerner Steg du XVIIe siècle à deux arches, nous nous sommes frayés un chemin à travers le quartier résidentiel de la ville, qui abrite des résidences fermées chics, des maisons nobles et des boutiques sympas comme Monocle où on nous a remis une bouteille de bière Torst gratuite à siroter tout en parcourant la sélection bien organisée de bibelots de voyage.

Notre récompense

nous n’avons pas ont se changer pour dîner à Wirsthaus zur Blauen Traube, un restaurant contemporain dans une auberge du XVIIe siècle avec du parquet grinçant dans la petite ville d’Algund, mais nous étions contents de l’avoir fait. Alors que l’ambiance est très « Entrez, tous sont les bienvenus ici ! » la cuisine que propose le chef et propriétaire Christophe Huber est élevée.

Le menu s’inspire du melting-pot de saveurs italiennes et autrichiennes de la région, produisant des gnocchis de betterave farcis à la ricotta tout aussi facilement que du gibier sauvage avec des boulettes de pommes de terre – tous deux plaqués si délicieusement que vous savez qu’il y avait des pinces de précision et des bouteilles compressibles impliquées.

Au moment du dessert, j’ai rechigné à commander la tarte tatin car j’habite en France, mais Huber (qui est venu parler à tous les invités) a insisté – et Dieu merci : des pommes juteuses et très chaudes cultivées localement étaient assises au sommet du la croûte la plus beurrée et feuilletée n’est rendue plus divine que lorsqu’elle est garnie de crème glacée à la vanille.

Le sentier Brandis-Waalweg mène à travers des vergers jusqu'à une cascade.

Jour 3 : Lana

Difficulté de la randonnée : Modérer

La promenade

Le lendemain, nous avons réduit les choses d’un cran – en élévation, pas en style – en vérifiant Villa Arnica, une résidence restaurée de 1925 qui a été transformée en une propriété de jardin de neuf pièces dans le village voisin de Lana. Bien que nous ayons été tentés de rester sur place lorsque nous avons vu la piscine creusée entourée de jardins d’herbes fraîchement plantées, nous avions entendu parler d’une cascade à proximité. Nous avons donc traversé la partie piétonne de la ville et suivi les panneaux indiquant Brandis-Waalweg.

La majeure partie du chemin de terre était plate, mais le paysage était si spectaculaire qu’il était difficile de se soucier du peu de travail de nos muscles. A notre gauche, verger après verger révélaient une richesse de pommes (le domaine produit 70 000 tonnes par an), tandis qu’à notre droite, les vignes pesaient lourdement des nombreux cépages rouges produits dans le domaine : vernatsch, lagrein, pinot noir , et merlot.

Lana abrite également 40 églises, chapelles, monastères et couvents qui remontent au Moyen Âge, et nous avons aperçu de hauts clochers contre les sommets alpins couverts de verdure au loin. Le chemin est devenu une étroite promenade en bois butant contre des rochers noirs juste avant notre arrivée à la cascade Cascata. A part un lézard noir tacheté d’orange se prélassant sur un rocher, nous étions les seuls à capter sa brume.

Notre récompense

J’ai continué à transpirer (et mon appétit) en marchant depuis notre point de départ à Lana le long de la route SS238 jusqu’au restaurant Mûl où j’avais réservé un repas de midi en solo. Normalement, je ne porterais pas de tenue de randonnée dans ce qui semblait être un endroit chic en ligne, mais il faisait jour et je n’avais pas l’énergie de revenir sur mes pas. Heureusement, j’étais assis dans le jardin plus décontracté où mon choix de vêtements ne ressortait pas trop parmi les convives portant des pantalons kaki et des chemises boutonnées.

Dans l’ensemble, l’atmosphère est froide et moderne rencontre la vieille école ou le vieux moulin, pour ainsi dire. Les multiples salles à manger vont de la cour couverte de lierre à l’extérieur aux chambres confortables avec poutres en bois à l’intérieur. J’ai commandé un ceviche de saumon avec des betteraves, des fruits de la passion et de la mayonnaise au yuzu et des pâtes paccheri servies avec des petites palourdes et des poireaux. J’ai sauté un plat principal, mais les options comprenaient du foie de veau avec de la purée de pommes locale et du poulpe avec de la mozzarella et des copeaux de courgettes.

Pas du genre à refuser quelque chose de sucré, j’ai agrémenté le tout d’une boule de sorbet au cacao maison servi avec une crème de romarin. Oh, et j’ai été surpris, mais pas fou, d’être facturé deux euros pour la miche de pain frais qui est arrivée au début avec quelques tranches de prosciutto et le beurre de truffe le plus crémeux de tous les temps. (Ceci, j’ai appris plus tard, est commun dans ces régions.)

Le repas n’était pas bon marché, mais c’était mémorable. Au dîner, il ne propose qu’un menu dégustation de sept plats à 75 euros où, comme l’explique le site Internet, vous « ne décidez de rien » et ils cuisinent « ce que la nature leur donne ».

Martina et Andreas Heinrich, les propriétaires de l'hôtel-boutique et restaurant 1477 Reichhalter, invitent les clients à « essayer quelque chose d'inhabituel ».

Jour 4 : Quelque part dans la forêt

Difficulté de la randonnée : Facile

La promenade

La sortie de ma dernière journée n’était pas une randonnée, ce n’était pas vraiment une promenade, ni une errance sans but, même si je n’avais pas de direction ou de destination en soi. Au contraire, selon mon guide Martin Kiem de Bien-être aux frontières, psychologue organisationnelle certifiée et coach en nutrition, pleine conscience et méditation, notre objectif était de marcher lentement et délibérément dans la forêt pour un « bain », au cours duquel nous ne faisions que voir, ressentir et être. En fait, en pratiquant l’art ancien japonais de shinrin-yoku, nous n’avons même pas parcouru plus de 500 mètres, et pourtant nous sommes restés là-bas pendant près de quatre heures !

Le temps a filé de manière surprenante pendant que Kiem me conduisait dans une poignée d’exercices, comme m’asseoir les jambes croisées à la base d’un arbre géant, fermer les yeux et placer mon front sur le tronc. Cela était destiné à pratiquer la symbiose; voir l’arbre comme plus qu’un simple sujet inanimé.

Mon activité préférée, cependant, était quand Kiem m’a donné un cadre en papier blanc à lancer en l’air pour voir où il a atterri et ce qu’il a «cadré». Le fait de lancer le papier au hasard, plutôt que de le placer intentionnellement, a été une excellente leçon pour lâcher prise et apprécier la beauté de tous choses, par opposition à la beauté que vous faites ou choisissez.

Notre récompense

Le bain de forêt semblait être une récompense en soi, mais, hé, une fille mérite toujours un bon repas – alors pour le dîner ce soir-là, mon ami m’a rejoint à 1477 Reichhalter, un hôtel-boutique-restaurant appartenant au même hôtelier italien de deuxième génération qui dirige la Villa Arnica. Ici, Martina et Andreas Heinrich invitent les convives à s’installer dans ce qui ressemble à leur maison et à « essayer quelque chose d’inhabituel », comme il est indiqué sur le menu, comme des spaghettini à l’encre de seiche et du fromage blanc fumé ou des boulettes de veau aux cèpes et pommes de terre crémeuses .

Nous avons commencé simplement, cependant, avec une salade verte composée de raisins, de fromage de chèvre frais et de betteraves, et avons lentement ajouté plus de drame en essayant le risotto à l’ail noir fermenté et à l’épaule de bœuf braisée, puis le faux-filet aux olives croquantes et acidulées, crème d’aubergine et carottes braisées colorées. Pour le dessert, nous n’avons pas pu choisir entre la crème brûlée aux fruits de la passion et sa glace au chocolat ou la panna cotta aux prunes marinées en pâte feuilletée, nous avons donc commandé les deux.

Le coma alimentaire avait pris le dessus à ce moment-là, donc je ne me souviens plus de grand-chose que le fait que tout cela – la panna cotta et la crème brûlée, le bain de forêt, la randonnée en cascade, la randonnée au cinéma sur la falaise et même l’anxiété momentanée de porter mes bottes boueuses dans un restaurant chic en valaient vraiment la peine.

Laisser un commentaire