Istanbul : une visite virtuelle à travers des livres, des films, de la nourriture et de la musique | Vacances à Istanbul

Wuand j’ai vu cette vue d’Istanbul pour la première fois, il y a des décennies, c’était comme si je venais de rencontrer l’amour de ma vie. De l’extrémité nord du pont de Galata, surplombant la Corne d’Or jusqu’à ce que l’on appelle la vieille ville, la vue reste à couper le souffle même par une journée d’hiver gris fer.

S’élevant au-dessus des eaux de la Corne d’Or et du Bosphore se trouvent : à ma gauche, le vaste complexe du palais de Topkapı ; devant moi, la merveille byzantine que sont Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue ; et à ma droite, le Kapalıçarşı ou Grand Bazar et la mosquée Süleymaniye. Ce dernier a été créé par le plus grand architecte de Turquie, Mimar Sinan, pour son plus grand sultan, Soliman le Magnifique.

Je n’effleure même pas la surface de cette mégapole de 17 millions d’âmes, aussi moderne par endroits que Singapour, mais aussi ancienne et mystérieuse que le temps. La chemise d’acier que la saison a jetée sur la ville n’enlève rien à son ancienne beauté. Ému presque jusqu’aux larmes, je me retrouve à vivre un moment de huzun, un concept turc presque intraduisible, qui peut vaguement être décrit comme une mélancolie agréable.

En traversant le pont de Galata, je salue les pêcheurs balayés par le vent qui viennent, jour après jour, dans l’espoir d’attraper palamut (thon listao) et cinékop (poisson bleu). Je regarde dans leurs seaux pour voir ce qu’ils ont attrapé, sachant que je suis surveillé par plusieurs des nombreux chats des rues d’Istanbul. Les félins sont très appréciés à Istanbul – certains quartiers ont même des petites maisons pour chats au coin des rues, décorées avec amour par des humains en adoration.

Un homme d’âge moyen en long pardessus passe en me souriant, et je me demande si je le connais. Istanbul est connue comme le « plus grand village du monde », où l’on peut rencontrer des parents, des connaissances de passage et de vieux amants en l’espace d’une matinée. Même les morts surgissent de temps en temps.

Je prends mon Istanbulkart mon titre de transport est sorti de ma poche et je me demande s’il faut prendre le tram pour monter la colline depuis le quartier des quais d’Eminönü ou continuer à marcher, dans l’air glacial, jusqu’au centre de la vieille ville. Je choisis ce dernier.

J’ai la chance de pouvoir écrire des livres se déroulant dans cette ville vibrante, opulente et souvent exaspérante. Condenser son essence en quelques paragraphes est pratiquement impossible. Mais je m’y essaie depuis plus de 20 ans maintenant, même lorsque le ciel ressemble à une menace.

Lis

Istanbul : Souvenirs et la Ville, par peut-être le plus grand écrivain vivant de Turquie, Orhan Pamuk, est un guide brillant de ses plus grands monuments et de ses ruelles labyrinthiques. Voici des mendiants et des sorcières, des boutiques vendant des boutons, d’autres proposant de terrifiants corsets couleur chair, et du grec à moitié oublié ayazma (sources sacrées). Istanbul fait bien de la divination, mais elle donne aussi du fil à retordre à Raffish.

Lorsque j’atteins l’extrémité sud de la Corne d’Or, je repense à l’endroit où j’ai commencé ma promenade – la Nouvelle Ville vallonnée dominée par la Tour de Galata. Construit par les Génois en 1348, il mesure 63 mètres de haut et dispose d’une zone d’observation au sommet. En 1638, l’aventurier Hezârfen Ahmed Çelebi attacha des ailes à son corps, sauta de la tour et glissa sur le Bosphore.

Cette zone, maintenant connue sous le nom de Beyoğlu, abrite ce qui était autrefois de grandes ambassades étrangères, mais ne sont plus que des consulats ornés. Le quartier du front de mer de Karaköy, est le décor du roman d’Elif Safak 10 minutes 38 secondes dans ce monde étrange. Basé sur la vie des travailleuses du sexe et des transsexuels, il s’agit d’un portrait compatissant et intime de la région. Ne vous y trompez pas, Istanbul n’est pas une ville facile, et ce roman expose bon nombre des luttes quotidiennes de ses citoyens pour survivre.

Les fans de thrillers et de crime pourront découvrir le côté criminel de la ville dans Istanbul Noir, une anthologie de nouvelles éditée par Mustafa Ziyalan. En revanche, Halidé Edip Maison avec Glycine (épuisé) suit le début de la vie de l’une des plus grandes féministes de Turquie dans l’Istanbul ottoman et républicain.

Regarder

En montant la colline d’Eminönü à Sultanahmet, je passe entre le parc Gülhane (qui faisait autrefois partie du palais de Topkapı) et la Sublime Porte – siège du gouvernement impérial ottoman. Ces lieux me rappellent l’une des séries télévisées turques les plus populaires de tous les temps, Muhteşem Yuzyıl (Siècle magnifique). Situé à la cour de Soliman le Magnifique, il raconte l’histoire du règne de ce sultan et de sa vie personnelle, centrée sur son harem. Pas un biopic ou un feuilleton, Muhtesem est un dizi, un phénomène télévisuel particulièrement turc qui peut être ancien ou moderne, mais doit comporter du drame, de la passion et des actes de courage. Pour découvrir comment Istanbul a été capturée par les Turcs, la mini-série télévisée Montée des empires : ottoman (sur Netflix) est un mélange de commentaires d’experts et de merveilleuses reconstitutions.

Dans une brume légèrement sensuelle, évoquée par des souvenirs de dizi, J’aperçois quelques costumes de danse du ventre humides suspendus devant une boutique de souvenirs. Probablement mon film turc préféré de tous les temps, celui de 2011 Zenné Danseur est basé sur la vie des danseuses orientales – ou plutôt de leurs homologues masculins, zen. Traditionnellement, ces jeunes hommes se produisent lors de célébrations, mais de nos jours [though not pandemic days] on peut aussi les voir dans les boîtes de nuit. Cela les met souvent en conflit avec leurs familles et avec les autorités religieuses, rappelant que de grandes parties de la ville sont culturellement conservatrices.

Voir

La plupart des sites touristiques de Sultanahmet sont sur ma gauche alors que je couronne la colline et que je marche vers Divanyolu, l’artère principale de Sultanahmet. Le premier est Sainte-Sophie, autrefois la plus grande église de la chrétienté, puis une mosquée, puis un musée, c’est maintenant à nouveau une mosquée et fermée aux visiteurs lorsque les fidèles sont en prière. De l’extérieur, c’est un chef-d’œuvre couleur terre cuite ; l’intérieur est sublime avec du marbre et de la mosaïque.

Je me promène vers le Sultanahmet mosquée, une vaste structure en forme de dôme dont l’intérieur est décoré d’exquises tuiles bleues d’Iznik, d’où son autre nom, la mosquée bleue. Le ciel de fer s’abaisse et je me dirige vers le Hippodrome, où les Romains organisaient des courses de chars et les Byzantins qui les suivaient tenaient leurs jeux parfois violents. Il y a trois monuments principaux à voir ici : le Byzantin Obélisque fortifié, le grec ancien Colonne du Serpent, et l’Obélix de Thoutmosis III, ramené d’Égypte en 390 après JC.

Goût

Je reviens sur mes pas le long de Divanyolu. A ma gauche je passe Restaurant Lalé (surnommé le Pudding Shop). Ouvert dans les années 1950, c’était autrefois un lieu de rencontre pour les jeunes voyageurs occidentaux en route pour Katmandou dans l’espoir d’être éclairés. Ces jours-ci, il vend toujours son délicieux tavuk göğsü pudding, à base de poitrine de poulet pilée sucrée, de riz et de lait. Mais à cette occasion, je vais sous terre pour ma friandise.

Au bout de Divanyolu, il y a l’entrée du Erebatan Saray, ou Palais Souterrain. C’est une citerne d’eau byzantine souterraine, et il y a un café vendant sahlep, une boisson d’hiver à base de lait et de poudre de racine d’orchidée, et saupoudrée de cannelle. Je passe du temps à écouter la musique classique jouée dans ce vaste espace voûté et à regarder le spectacle de lumière multicolore danser parmi les colonnes antiques.

La ville est idéale pour la cuisine de rue, de simuler – des anneaux de pain enrichi saupoudrés de graines de sésame vendus partout – à la vapeur kokoreç, intestins d’agneau épicés sur une brochette. Thé, banc de sable, qui est servi noir ici, est disponible dans toute la ville, y compris sur les ferries qui traversent le Bosphore. Café turc, kahvé, n’est pas si omniprésent mais peut être trouvé à proximité sur Divanyolu dans un charmant pâtes (pâtisserie) appelé Cigdem. Il sert également merveilleuses pâtisseries salées appelées börek (avec du fromage ou des épinards) et quelques-uns des meilleurs collants, parsemés de noix Baklava connu de l’humanité.

Ecoutez

La scène rap turque est importante mais peu connue en dehors du pays. Vous pouvez entendre des enfants rapper dans les rues, en particulier dans les quartiers pauvres de la ville, comme Tarlabaşı, un endroit multiethnique parfois troublé mais toujours créatif. Le morceau de rap le plus célèbre est probablement une épopée de 14 couplets intitulée Susamam, une œuvre profondément politique produite par un collectif de rappeurs d’Istanbul.

Plus mon genre d’écoute est Arabesk: influencé par la musique arabe, c’est une forme qui s’identifie aux classes populaires et à leurs luttes. Une sorte de comédie musicale dizi, il peut être profondément mélancolique, surtout dans son traitement de l’amour contrarié. Ce sont les plus grandes stars, des chanteurs dont Bülent Ersoy et brahim Tatlises, vivre des vies turbulentes tout droit sorties d’une série télévisée. La pop turque est illustrée par l’auteur-compositeur-interprète Tarkan.

Alors que je retourne au pont de Galata, mon esprit dérive vers l’homme que j’y ai vu plus tôt. Un vieil ami ou quelqu’un de célèbre ? Peut-être mon grand-père décédé depuis longtemps ? Dans la ville magique de huzun, tout est possible.

celui de Barbara Nadel Çetin Ikmen la criminalité les romans se déroulent à Istanbul. Son plus récent, Affaires de sang (Titre, 8,99 £), est maintenant disponible en format de poche. Son prochain livre est Déclarer forfait, à paraître le 13 mai