Hors des sentiers battus : Nişantaşı à travers les yeux d’un habitant d’Istanbul

Quand les habitants d’Istanbul et les touristes pensent au luxe, ils pensent Nişantaşı. Le quartier, situé sur une colline surplombant Beşiktaş, abrite de nombreuses marques de luxe et est le terrain de prédilection de nombreux VIP célèbres. Il semble que chaque dimanche matin déserté, une série télévisée soit tournée dans un coin. Cela dit, vous n’avez pas besoin d’un gros budget pour profiter de ce que le quartier a à offrir. En tant que personne qui a grandi dans le quartier, j’aimerais vous faire visiter ma maison bien-aimée et vous montrer ce qui rend Nişantaşı vraiment spécial.

Nişantaşı se situe entre Maçka au sud, Harbiye au sud-ouest, Osmanbey à l’ouest et Teşvikiye au nord. Lorsque les gens disent qu’ils se dirigent vers Nişantaşı, ils signifient généralement qu’ils se dirigent vers l’un des trois quartiers adjacents : Nişantaşı, Teşvikiye ou Maçka. Les trois quartiers se chevauchent souvent et leur histoire est intrinsèquement liée. Je vais commencer ma marche depuis Maçka et remonter.

Parc Macka

Le parc de la démocratie Maçka est l’endroit où vous devez être pour avoir une idée de la culture des jeunes à Istanbul. Les gens se rendent en masse au parc, installant leurs couvertures de pique-nique ou leurs chaises sur l’herbe pour discuter avec des amis autour d’un thé dans un thermos ou de bières glacées. À tout moment, vous pouvez entendre une guitare parasite, ou peut-être vous retrouvez-vous au milieu d’un cours de Zumba. Pendant la journée, c’est convivial et amusant, et la nuit, cela se transforme en l’équivalent d’un grand bar ou d’un club. Ou vous pouvez simplement vous promener dans les jolis bois, en profitant de temps en temps d’une vue sur le Bosphore.

Si le parc Maçka n’est pas tout à fait votre scène, dirigez-vous un peu vers le haut de la colline jusqu’au parc d’art Maçka, mieux connu dans ma famille sous le nom de « parc avec des chats ». Contenant peut-être l’une des plus grandes colonies de chats errants d’Istanbul, le parc regorge de chats et de chatons errants câlins en toutes saisons. Une petite armée de gens du quartier, de gracieux vétérinaires bénévoles et la municipalité locale travaillent sans relâche pour nourrir et prendre soin de ces chats, ce qui est toujours une bataille difficile. Ils sont certainement reconnaissants – chaque fois que je m’assois sur l’un des bancs du parc, un chat vient rapidement se blottir sur mes genoux chauds.

L’ancienne ambassade d’Italie

L’ambassade d’Italie qui n’a jamais été, cet immense et imposant bâtiment a été construit pour être l’ambassade d’Italie pendant l’Empire ottoman, mais il n’a jamais été utilisé. Aujourd’hui, nous le connaissons sous le nom de lycée professionnel de Maçka. Mais ma douce grand-mère de 95 ans, qui a grandi à proximité, ne la connaît que comme « la ruine du consulat italien ». Elle m’a répété maintes et maintes fois, comme c’est l’habitude de toute personne de plus de 80 ans, que lorsqu’elle était petite, le bâtiment était une ruine et des plantes poussaient sur ses vitres sans fenêtre.

La légende dit que les Italiens ont commencé à construire l’ambassade, mais le sultan du palais de Dolmabahçe leur a ordonné de s’arrêter. Situé sur une colline surplombant le palais, n’importe qui avec un bon télescope pouvait espionner l’intérieur du palais. Comment les Italiens osent-ils essayer d’espionner le sultan ottoman ?

Comme toutes les bonnes légendes, celle-ci est fausse. Au lieu d’une histoire triomphale sur le pouvoir du sultan, le bâtiment abandonné est en fait un monument à la chute de l’Empire ottoman. Pendant le processus de construction, la Première Guerre mondiale a éclaté et la guerre d’indépendance turque a rapidement suivi. L’Empire ottoman est tombé et la capitale a déménagé à Ankara – et l’ambassade d’Italie a rapidement suivi.

Si vous recherchez un peu de luxe, en face du consulat se trouve le palais de Maçka, un immeuble d’appartements construit par le même architecte, Giulio Mongeri, un Italien né à Istanbul. Après avoir abrité des générations de l’élite d’Istanbul, le bâtiment a finalement été remplacé par Nusret Gökçe, mieux connu sous le nom de Salt Bae, la sensation Internet. Le rez-de-chaussée abrite un restaurant haut de gamme Nusr-Et, où vous pouvez avoir de la viande littéralement garnie d’or. Je n’y suis pas encore allé, mais j’ai entendu dire que c’était bon, même s’il était plutôt cher.

Cafés à gogo

Je suis un peu dans le coin et je peux affirmer sans crainte que Nişantaşı est sur la carte pour sa culture du café. Il y a des rues pleines de cafés, chacun servant du très bon café. Presque toutes les chaînes de café gourmet turques sont dans le quartier : Kronotrop, mon choix pour un excellent café acide de troisième vague ; Ministry of Coffee, mon choix pour un café corsé et fort de deuxième vague, et Petra, si vous voulez un bon café polyvalent. Mais ce qui fait un bon café, ce n’est pas seulement un bon café, mais une excellente clientèle, des baristas et une jolie boutique. Si vous promettez de ne pas trop faire passer le mot, je pourrais vous dire mon préféré pour tout cela.

Dans une rue latérale juste derrière la mosquée Teşvikiye, le 44A est un combo galerie d’art et café fondé par le célèbre artiste Argun Okumuşoğlu. De nombreux habitants du quartier se réunissent ici pour une cigarette rapide avec vue sur le joli jardin de la mosquée, entretenu par une excellente équipe de baristas. Personnellement, j’adore passer la tête à l’intérieur et jeter un œil à l’art moderne magnifique à l’intérieur pendant que je sirote mon café. Il y a toujours un nouvel artiste sous les projecteurs à chaque visite, me permettant de rencontrer un nouveau membre de la scène artistique turque contemporaine.

Si l’art moderne n’est pas votre scène, que diriez-vous plutôt de quelque chose d’historique ? Juste à côté de la mosquée, installez-vous au House Cafe, une chaîne de cafés branchée (et maintenant internationale) née dans ce même quartier. Le café se trouve dans un type de bâtiment qui s’appelait autrefois un Muvakkithane, qui peut être littéralement traduit par « Time-Keeper’s-House ». Ce type de bâtiment ne se trouve que dans l’architecture turque et était particulièrement important pour que les gens puissent suivre les heures de prière islamiques. Souvent placés à côté des mosquées, ces bâtiments avaient de grandes fenêtres pour que les passants puissent regarder les horloges placées sur le rebord de la fenêtre et apprendre l’heure. Maintenant, cette structure défunte fait un joli café avec de grandes fenêtres, laissant entrer beaucoup de lumière du jour.

Mosquée Teşvikiye

La mosquée Teşvikiye a récemment ouvert ses portes après une vaste restauration qui a duré trois ans, et elle est d’autant plus étonnante. C’est un bâtiment relativement moderne par rapport à la plupart d’Istanbul. Construit en 1854, il contient de nombreux indices sur les changements majeurs que subissait la société ottomane. En tant que mosquée typique de son époque, elle se compose uniquement du bâtiment principal et d’une cour – un contraste frappant avec les complexes tentaculaires des mosquées antérieures telles que la Süleymaniye. Nous sommes maintenant dans une ère moderne; les écoles et les universités ne siègent plus à côté des mosquées, mais existent en tant que structures séparées comme elles l’ont fait en Occident.

Cela dit, l’édifice ressemble à quelque chose de surgi de l’Antiquité, avec ses colonnes romanes surmontées d’un fronton triangulaire. À part son dôme et son minaret, il n’y a pratiquement aucune référence au bâtiment comme étant religieux. C’était peut-être parce que les architectes de cette période devaient jouer un jeu d’équilibre délicat. Le style demandé était influencé par des éléments occidentaux, mais il fallait aussi éviter de trop tirer parti de l’esthétique de l’église. C’est ainsi que ce bâtiment original est né, ressemblant plus à une demeure seigneuriale du Londres victorien qu’à une mosquée. Il renvoie à une question séculaire de l’occidentalisation : comment devenir occidental tout en étant musulman ?

Nişan taşı

Dans la cour de la mosquée Teşvikiye se dressent deux pierres hautes mais sans prétention. En fait, vous regardez l’homonyme du quartier. « Nişan taşı » signifie littéralement « pierre cible ».

Les Ottomans aimaient le tir à l’arc et aimaient le célébrer. Selon la tradition, si un archer battait un record lors d’un concours de tir à l’arc, une pierre cible y était érigée avec une inscription décrivant le succès de l’archer. La ville était autrefois jonchée de telles pierres, mais il en reste peu aujourd’hui. Ceux qui se trouvent à Nişantaşı sont parmi les mieux conservés (même s’ils ont pris un sacré coup). L’un est dédié au sultan Selim III en 1790 et l’autre au sultan Mahmud II en 1811. Celui dédié à Mahmud II au milieu de la cour est un peu usé et difficile à lire, alors je me suis dirigé vers le clôture pour lire l’autre.

Lorsque cette pierre a été érigée ici au 19ème siècle, il n’y avait pas encore de bâtiments dans ce quartier. En fait, toute cette zone comptait comme en dehors de la ville. Selim III se rendait en grand groupe surpeuplé dans cette zone vide pour s’exercer au tir à la carabine. Cela vous donne une idée de la petite taille d’Istanbul, il y a à peine 200 ans.

Le texte est très difficile à lire pour moi, mais je peux analyser une ligne « Ol padişeh bin padişeh şahenşeh-i encüm-sipeh » (« Ce sultan, fils de sultan, est le shah de l’armée aussi nombreux que les étoiles « ) et un autre « Oldu tüfeng ateş-feşan mânende-i berk-i cihan » (« Son fusil a explosé comme un éclair »), il est donc clair pour moi qu’ils le louent vraiment, lui et ses compétences au fusil. J’ai appris plus tard que le reste du texte explique que Selim III, en apprenant que son rival Abdullah Ağa a battu un record, a organisé un concours de tir ici. Après que tout le monde ait concouru, il a pris son fusil et a tiré une mijoteuse vide à 1 263 pas, battant ainsi le record. Assez impressionnant.

La pierre est une œuvre d’art et a dû demander quelques mois d’efforts à une équipe d’artistes et d’artisans qualifiés. Je sais que le poème écrit sur la pierre est de Naşid, un poète renommé et apprécié de cette période, écrit en jolie calligraphie par un calligraphe habile mais inconnu (du moins, il n’a pas laissé sa signature), et finalement gravé dans la pierre par un artisan. C’est très amusant de penser à combien d’éloges un sultan a reçu juste pour avoir touché une cible, et combien d’efforts y ont été consacrés.

Modernité, occidentalisation

En effet, jusqu’au XIXe siècle, le quartier était connu comme un endroit où l’élite du palais se rendait pour pratiquer le tir à l’arc et le tir de précision. Après que Selim III et son successeur Mahmud II aient quitté le pouvoir, le sultan Abdulmecid Ier est entré en scène. Abdulmecid était un nouveau type de sultan, qui avait grandi avec une éducation occidentale aux côtés d’une éducation islamique traditionnelle. Il a déclaré que le nouveau palais de Dolmabahçe à Beşiktaş allait devenir la résidence officielle des sultans ottomans et a ouvert le quartier de Nişantaşı à l’habitation et y a fait construire des maisons pour former un nouveau quartier. Rapidement, c’est devenu un quartier plein de manoirs et de palais pour les élites.

Pour déclarer cette décision, il fit construire deux autres pierres cibles en marbre, à la manière des obélisques égyptiens. L’un se trouve à côté du poste de police de Harbiye, un peu en haut de la rue de la mosquée. Il m’a fallu un certain temps pour lire l’écriture dessus : « Eser-i Avatıf-ı Mecidiye Mahalle-i Cedide-i Teşvikiye » ou à peu près en anglais, « Le nouveau quartier de Teşvikiye, le produit de la grâce de (Sultan) Abdülmecid. En fait, c’est ce que Teşvikiye veut dire : « Encouragement ». Le sultan a incité le public à s’installer dans ce quartier. Une poignée de pierres nous donne les noms de ces deux quartiers.

Des fusils aux ambassades abandonnées, le quartier incarne les XIXe et XXe siècles ottomans, pleins de petits repères qui rappellent leur ruée vers la modernisation et l’occidentalisation dans une lutte contre l’effondrement de l’empire. Maintenant, il incarne un autre type de modernité – la culture branchée, les mèmes Internet et le luxe. Quelle que soit l’époque, Nişantaşı est à l’avant-garde du brassage entre l’Est et l’Ouest.