Histoires de la mer par Jo Kerrigan
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Nous sommes ravis de vous présenter un extrait de Contes de la mer, le nouveau livre de Jo Kerrigan, avec des images de Richard Mills, et publié par O’Brien Press.
L’Irlande est une nation insulaire, inextricablement liée et dépendante de la mer qui nous entoure. Laissez les contes de Jo Kerrigan et les photographies évocatrices de Richard Mills vous transporter sur la côte pour redécouvrir les histoires et les légendes recueillies au fil des siècles par ses communautés.
Gagner sa vie grâce à la mer
Autrefois, gagner sa vie, voire survivre, dans une communauté côtière ici signifiait tirer le meilleur parti de chaque opportunité et source. Qu’il s’agisse de pêcher ou de ramasser des coques, de ramasser des algues ou de chercher des objets utiles jetés sur le rivage, chaque petite chose comptait.
Sur nos îles au large, c’était d’autant plus le cas, car elles ne pouvaient dépendre que de la mer, n’ayant pas d’arrière-pays où faire escale lorsque les temps devenaient désespérés. Les enfants apprenaient les compétences essentielles de lancer une ligne ou un filet dès qu’ils pouvaient marcher, tandis que des hommes et des femmes âgés ramassaient des morceaux de bois jetés sur le rivage par les vagues, pour les utiliser pour faire un feu chaud. De nombreuses maisons ou les meubles qui s’y trouvent ont été construits à partir de gros morceaux de bois rejetés par la mer. Rien n’a été ignoré, rien n’a été gaspillé. Le nom de famille irlandais le plus courant, Murphy, proviendrait de Mur-chú ou « Hound of the Sea », indiquant une personne dont les compétences et les connaissances en eau libre étaient remarquables.
La pêche depuis le rivage, depuis les rochers et les promontoires, était un mode de vie. Les coquillages et les mollusques étaient également très recherchés. En effet, ces ressources naturelles ont sauvé de nombreuses communautés côtières de la famine pendant la Grande Famine – à tel point qu’il y avait une antipathie à toucher une telle nourriture par la suite, en raison des souvenirs qu’elle gardait. Il a fallu attendre la fin du vingtième siècle pour que les fruits de mer deviennent un élément de premier plan sur un menu à la mode, plutôt que d’être rejetés comme «aliments de famine».
Aller plus loin nécessitait la possession d’un bateau, et ceux qui pouvaient fabriquer leurs propres currachs n’auraient aucun problème à trouver une équipe désireuse de les aider à lancer des filets et à transporter des captures. L’industrie du hareng a occupé des générations, mais avant cela, c’était les pilchards. , qui étaient si abondants autour de nos côtes aux XVIe et XVIIe siècles que des hommes riches ont établi des « palais » pour le poisson (l’origine du mot n’est pas claire, mais peut provenir du terme utilisé dans le Devon et les Cornouailles pour désigner les caves où le poisson était stocké ) dans des endroits clés. La population locale était employée pour vider, saler et emballer ces derniers dans des barils pour les expédier en France, au Portugal et en Espagne, où ils étaient très demandés pour les jours de jeûne catholique. Il s’agissait probablement de l’exportation la plus rentable d’Irlande à l’époque et fournissait de nombreux emplois locaux, à la fois pour la capture et la transformation ultérieure.
Il ne faut pas oublier non plus les industries associées comme la tonnellerie – fabriquant des barils pour contenir le poisson salé – et la fabrication et le raccommodage des filets, ni d’ailleurs l’approvisionnement des matériaux pour les fabriquer. Le sel avait toujours été un produit précieux et vital, importé des côtes de France et d’Espagne, et ils devaient en avoir beaucoup utilisé dans l’industrie de la sardine.
La capture réelle du poisson nécessitait un « huer » ou appelant, situé sur un point de vue élevé au-dessus de la mer, où les bancs pouvaient être vus plus clairement. Il y a eu des cas d’agriculteurs locaux qui s’opposaient à l’intrusion de « huer » sur leurs terres et tentaient de les chasser, mais cela a été fortement découragé par les propriétaires qui ne voulaient pas voir leurs revenus endommagés par une perte de captures de sardines.
Il y avait des palais de sardines tout autour de la côte sud-ouest, de Waterford à Kerry, et parfois sur d’autres parties de la côte, où des hauts-fonds apparaissaient pendant un an ou deux avant de continuer. Cependant, au milieu du XVIIIe siècle, les poissons n’arrivaient plus en nombre nulle part et l’industrie est progressivement tombée en déclin. Vous pouvez toujours trouver des ruines d’anciens palais, si vous savez où chercher. On les trouve près du rivage, là où les prises auraient été débarquées, de vieilles bâtisses en pierre sur un terrain plat.
La caractéristique la plus distinctive qui peut rester est le « mur de pressage », avec une ligne horizontale de trous carrés qui retenaient les poutres. Les autres extrémités de ces poutres étaient lestées, pour appuyer sur le poisson pour en extraire l’huile. C’était très précieux, avec une multitude d’utilisations, de l’éclairage des lampes au traitement du cuir.
D’autres pêcheurs gagnaient leur vie en pêchant des homards pour les vendre sur les marchés du port. Les habitants de la côte sud-ouest de Cork, autour de Roaringwater Bay, se sont spécialisés dans ce type de pêche, utilisant des bateaux spécialement conçus dans lesquels ils pouvaient vivre pendant des semaines. Cette prise se vendrait toujours bien dans les villes de garnison autour de la côte sud-ouest, où les officiers et les dames jouissaient d’un tel luxe. C’était cependant un travail difficile, impliquant souvent de rester loin de chez soi pendant de longues périodes, par tous les temps.
Une occasion pour les jeunes hommes aventureux vivant à proximité d’un port était de rejoindre les flottes anglaises naviguant vers les Grands Bancs de Terre-Neuve pour la saison de pêche.
Les pêcheurs basques connaissaient ces riches eaux de pêche dès le XVe siècle, lorsqu’on l’appelait Bacalao, « le pays de la morue ». En irlandais, de manière révélatrice, Terre-Neuve est connue sous le nom de Talamh an Iasc, ou « le pays du poisson ». Des bateaux d’Italie, d’Espagne, du Portugal et de France ont été les premiers à effectuer le voyage d’essai dans cette région inhospitalière, mais les navires anglais ont rapidement suivi. Waterford, un port international très fréquenté, était une dernière escale privilégiée pour ces flottes de pêche, une opportunité non seulement de s’approvisionner en denrées alimentaires durables telles que le bœuf et le porc salés, mais aussi de recruter de l’aide locale pour travailler avec eux pour la saison dans le grand nord.
Des recherches ont montré que la majorité de ces recrues brutes provenaient non seulement des environs de Waterford, mais aussi de l’amont, du long de la Barrow, de la Nore ou de la Suir, les trois rivières sœurs qui se rejoignent dans le port. Beaucoup de fils d’agriculteurs, voyant peu d’opportunités de gagner leur vie sur la maigre exploitation familiale, se seraient inscrits dans le bureau d’un petit agent de recrutement dans un endroit comme Graiguenamanagh, Kilkenny, Clonmel ou Carrick-on-Suir. Emballant son baluchon et faisant ses adieux à ceux qui restaient, il descendait à grands pas jusqu’aux quais de Waterford.
Beaucoup de ces jeunes hommes n’avaient peut-être même jamais vu la mer auparavant, et encore moins avaient l’expérience de la gestion de vastes prises de poissons dans un climat glacial. Mais ils ont appris, probablement brutalement, sur le tas.
Histoires de la mer de Jo Kerrigan & Richard Mills, publié par The O’Brien Press, est maintenant en librairie.
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