GO NZ : un road trip sans carte d’Auckland à Northland


Pas à vendre

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Anabel Doyen abandonne la carte et suit son cœur lors d’un voyage d’Auckland à Northland

Il y a probablement plus de beaux paysages emballés dans la géographie relativement confinée de la Nouvelle-Zélande que partout ailleurs dans le monde.

C’est plus que suffisant pour induire une paralysie de la planification. Nous optons donc pour une sortie simple, en laissant de côté la prise de décision pendant six jours pour suivre, plus ou moins, une route vers le nord depuis Auckland.

Ce chemin vers la liberté mène à travers les banlieues effilochées de la ville jusqu’à Half Moon Bay, où se trouve un terminal de ferry Sealink doté d’un guichetier exubérant. « C’est génial : un road trip n’importe où », s’enthousiasme-t-elle, offrant instantanément une réduction sur les billets pour la deuxième plus grande île du golfe d’Hauraki.

Île de Waiheke

L’île de Waiheke n’est pas n’importe où. C’est un rempart vert flottant à environ 45 minutes de la mer. Nous débarquons au crépuscule et remarquons un panneau : Ralentissez. Vous êtes arrivé.

La route serpente le long de criques de sable et passe devant des cottages en planches, à travers le hameau d’Oneroa au bord de la baie jusqu’à l’un des hôtels branchés les plus improbables de Nouvelle-Zélande. Le Boatshed est un camp de base luxueux du genre introuvable sur booking.com ou Trivago. Il n’y a pas de réservations en ligne et pas de piscines à débordement. Ses 10 chambres meublées avec goût, chacune bénie par une vue sur l’océan, sont découvertes par des recommandations strictement de bouche à oreille.

Nous arrivons à temps pour dîner en terrasse. Les convives sont occupés avec un éventail de sensations aux chandelles préparées par un chef dont les offres se plient aux saisons avec un potager en terrasse qui rivalise avec le Château de Villandry.

Des lis à longue tige ornent une table avec, très probablement, la meilleure sélection de livres de café de tous les petits hôtels du monde. Il y a un pot perpétuellement rempli de biscuits au muesli faits maison dans la chambre et un sac prêt pour la plage avec des serviettes, des chapeaux, de la crème solaire et un insectifuge.

« Bienvenue », a déclaré l’animateur Jonathan Scott. « Il n’y a pas besoin de s’habiller pour le dîner. »

Scott est venu dans l’ancienne colonie hippie de l’île de Waiheke comme un enfant aux pieds nus lors de vacances en famille. Les choses ont changé il y a une dizaine d’années lorsque le Financial Times de Londres a présenté l’île comme l’un des 10 meilleurs endroits de la planète pour acheter une maison.

« Vous seriez étonné du nombre de personnes qui ont littéralement pris cela comme un évangile et ont volé ici depuis le Royaume-Uni pour chercher une propriété », se souvient-il.

Les voyageurs continuent d’affluer, attirés par la promesse de 30 établissements vinicoles de charme disséminés sur l’île, ou simplement par le passage d’un après-midi dans un isolement serein.

« Presque tous les touristes qui viennent à Auckland viennent maintenant pour une excursion d’une journée à Waiheke », explique Scott. « C’est un trajet facile pour les 10 000 personnes qui vivent ici, mais avec une atmosphère de petite communauté et certaines des meilleures plages que vous trouverez n’importe où. »

L’une de ces plages est un croissant de sable sous la fenêtre de notre chambre. Cela nous invite à une promenade après le dîner dans l’arty Oneroa, où les galeries vendent des bibelots produits localement.

Nous voyageons plus loin le lendemain, faisant le tour de l’île sur des routes parfois non goudronnées, souvent désertes. Il y a des gorges où des éclats de nature sauvage sont cachés dans la nature et, dans les collines couvertes de moutons à l’extrémité nord-est de l’île, un réseau abandonné d’emplacements d’armes à feu en temps de guerre dans la réserve historique de Stony Batter.

Finalement, dans un vignoble au fond d’une vallée isolée, nous tombons sur une foule en fête. Ils sont réunis autour de tables chargées de mozzarella fondante, de saucisson à l’ail et de tarte aux aubergines. L’odeur de l’huile de truffe flotte lourdement dans l’air. Les dimanches en plein air à Poderi Crisci sont légendaires en tant que jour de déjeuner long et l’expérience qui en résulte est impossible à revoir ici. Croyez-moi. Fais-le.

Quitter Waiheke demande du courage mais, néanmoins, nous sommes transportés sur l’eau et bientôt sur la State Highway 1, en direction du nord sans hiver jusqu’à la baie des îles.

L’histoire est profondément ancrée dans les ports sûrs le long de cette côte du Northland et en particulier dans le canton de Russell – autrefois « le Hellhole du Pacifique » – à environ trois heures de route.

Russel

En tant que première colonie européenne de la Nouvelle-Zélande, Russell attirait tellement les condamnés en fuite et les marins ivres au milieu des années 1830 que Charles Darwin a décrit la ville de voyous comme pleine de « les déchets mêmes de la société ».

Le seul déchet en vue, après une nuit à la retraite de Russell’s Eagles Nest, est l’emballage mis au rebut du smorgasbord qui remplissait notre réfrigérateur. La cachette d’un Provenore fait partie du forfait ici avec une plage privée.

Villa Rahimoana à Eagles Nest dans la baie des îles.
Villa Rahimoana à Eagles Nest dans la baie des îles.

Le bord de mer de galets est obscurci par le feuillage subtropical, mais nous savons qu’il se trouve sous la chambre en mezzanine avec une douche en verre du sol au plafond.

Eagles Nest est une retraite impeccable pour les amoureux avec du champagne, un jacuzzi et 144 îles à admirer à travers des murs de verre enveloppants. Cependant, il est immédiatement clair que la pêche au gros, les croisières panoramiques, la voile, la plongée, le kayak, la marche, le vélo, les pique-niques et les vols en hélicoptère prendront un autre jour. Il faut sortir du nid des amoureux.
En nous lançant dans Russell avec enthousiasme, nous entrons dans le B&B Arcadia Lodge centenaire, perché sur une colline au-dessus de la baie de Matauwhi.

C’est à peu près maintenant que notre itinéraire est détourné par des hôtes dont les généreuses recommandations sont ancrées dans un concept qui joue un rôle central dans la vie des peuples autochtones. Le mot maori manaakitanga signifie offrir une hospitalité authentique et édifiante, en soutenant les voyageurs avec gentillesse dans le cadre de la communauté. Arcadia Lodge incarne ce concept. L’hospitalité est appréciée ici depuis les années 1920 par une poignée d’invités internationaux sans intention de partir.

« Mais vous ne pouvez pas venir à Bay of Islands sans aller sur l’eau », explique le copropriétaire Peter Gillan, se précipitant pour trouver une place sur un yacht.

Le lendemain matin, Phantom est amarré à la jetée de la ville : un sloop de 50 pieds avec des lignes de flottaison élégantes sous le commandement d’une équipe mari et femme, Rick et Robin Blomfield, qui ont navigué autour du monde pendant des décennies. Même ce jour-là, alors que la plus grosse tempête de pluie de l’histoire de la Nouvelle-Zélande se prépare au sud, ils nous font naviguer vers des mouillages tranquilles dans des baies cristallines.

Regardant vers le bas sur la ville de Russell dans la baie des îles.
Regardant vers le bas sur la ville de Russell dans la baie des îles.

Il y a un groupe de dauphins qui s’ébattent dans les bas-fonds d’Endeavour Bay. La vue de leurs nageoires dorsales grises arrondies sculptant l’eau est une rareté de nos jours, même pour Phantom, et nous sommes révérencieux.

« La romance est à chaque fois que vous êtes impressionné par la nature », reflète mon compagnon.

La baie des îles est tout au sujet de la romance, mais il est temps de reprendre la route. Notre hôte Arcadia Lodge nous exhorte à renoncer aux vastes dunes et au rivage battu par le vent de la côte ouest et à nous diriger plutôt vers la ville de la côte est de Mangonui.

« C’est célèbre pour son ‘fush’ (fish) et ses frites », confie Peter. « Restez au Vieux Chêne. »

Mangonui

C’est environ deux heures plus au nord-est jusqu’à Mangonui où des nuages ​​gris déchirent la terre et la marée monte sur la baie Doubtless. Mon compagnon me lance un regard d’incrédulité.
« C’est ici que nous logeons ? »

Les meilleurs moments du voyage sont fortuits et une nuit dans l’auberge réputée hantée de Mangonui en fait partie. Nous sommes les seuls clients de l’Old Oak, un hôtel-boutique de six chambres construit en 1861, mais le seul frisson effrayant vient de la baisse de la température de l’air.

Le matin donne un aspect entièrement différent à travers un jardin de cottage avec vue sur le port. Il y a une agitation autour des bâtiments historiques du front de mer qui conservent le caractère du petit port de pêche qui était autrefois un centre de l’industrie baleinière.

L’excellente Little Kitchen sur la baie est remplie de bavardages de petit-déjeuner autour de la bonté cuite au four. Il y a des livres, des pots de miel, des baumes cicatrisants et des gobelets. Je commande le granola à la citrouille et au curcuma avec de la pomme à la cannelle réchauffée et revendique maintenant cet endroit comme le meilleur secret du Northland de Nouvelle-Zélande.

Une remarque impromptue d’un serveur sympathique nous incite à nous diriger vers la péninsule de Karikari à proximité. « C’est épique », dit-il. « Allez pour Maitai Bay au bout de la péninsule sur une route non goudronnée. »

Il griffonne une carte qui, une heure plus tard, nous conduit dans un paysage accidenté, venteux et isolé, avec des oiseaux bruyants dans les dunes. Ce sont des terres ancestrales maories où nous n’avons pas le droit d’errer mais, de toute façon, le temps s’écoule.

Nous retournons à Auckland, en nous arrêtant à Tutukaka, où la réserve marine Poor Knights est l’un des 10 meilleurs sites de plongée au monde.

Tutukaka

Il est facile d’avoir un pincement au cou sur la route panoramique menant à Tutukaka. La marina est un endroit de beauté avec une ribambelle de boutiques, mais d’abord, il faut s’installer dans l’hébergement, et Lodge 9 fera l’affaire.

Il est niché dans une vallée verdoyante, à quelques pas de la marina, où nous rejoignons la croisière océanique d’une journée parfaite vers les remarquables arches sous-marines, les grottes, les falaises, les jardins d’éponges et les forêts de varech des îles Poor Knights.

Sandy Bay regardant vers Poor Knights.
Sandy Bay regardant vers Poor Knights.

Les îles ont été nommées par le capitaine James Cook en 1769, soit d’après un pudding anglais populaire, soit parce qu’elles ressemblaient à un chevalier couché. C’est un environnement vierge et, pour protéger des espèces uniques, seuls ceux qui ont des permis spéciaux sont autorisés à mettre le pied sur la terre ferme. Quoi qu’il en soit, c’est tapu – interdit – depuis qu’un raid massacré par la tribu Te Hikutu en 1825 a anéanti la tribu résidente Ngāi Wai.

« Même depuis l’eau, cela peut être un endroit étrange », admet notre hôte, Kate Malcolm, copropriétaire de Dive ! Tutukaka. « C’est la terre que le temps a oubliée où les espèces ont évolué différemment : les insectes et les plantes y grandissent. »

Ce qui se cache en dessous est révélé après 45 minutes de croisière océanique.

Les falaises des deux principales îles volcaniques tombent abruptement sur le fond sablonneux. Les parois abruptes sont incrustées de vie, il y a des algues et des éponges, des anguilles et des raies, des poissons que l’on ne voit pas dans les autres eaux néo-zélandaises (car ils sont immergés ici dans le courant subtropical chaud de la mer de Corail).

Je me glisse dans un vaste banc de maomao bleus et de minuscules demoiselles à deux taches. Ils inclinent mon masque en guise de salutation et flottent sans peur autour de mes nageoires, un rideau d’organza bloquant la lumière du soleil. C’est juste moi. Silencieux. Reconnaissant.

Il est temps de poursuivre l’exploration sur un kayak et un stand-up paddle avant de retourner au port.

Soudain, sur le chemin, la mer bouillonne dans un immense plancton se nourrissant de poissons avec frénésie, des oiseaux marins plongeant du ciel. Des milliers de carangues argentées se retournent les unes sur les autres, transformées en pavés étincelants d’une ancienne route, nous ramenant au rivage.

C’est juste un autre rappel. Vous n’avez pas besoin d’une carte pour découvrir la beauté infiniment sublime et pittoresque de la Nouvelle-Zélande.

Pour plus d’idées et d’inspirations de voyage en Nouvelle-Zélande, rendez-vous sur newfinder.co.nz et newzealand.com



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