FlixBus : Londres à Plymouth sur le nouveau 99p express | Voyage

Vous voyez les choses en voiture – fronts normands, vestiges romains, horreurs d’après-guerre. Et en plus de voir des choses, vous les entendez aussi ; roulant le long de la M5, à côté des champs de viol et des collines de Mendip, je me tourne vers le jeune homme derrière moi et lui demande des informations sur le Devon ; il dit que la crème passe en premier et en reste là.

Il y a des arrêts à Bristol, Taunton et Exeter, et avec le wi-fi assez décent pour regarder en rafale Fred Dibnah Fabriqué en Grande-Bretagne série, le temps passe d’un coup de langue décent. Nous atteignons Plymouth peu après 23h.

Je me dirige vers la mer le long d’Armada Way, une large avenue piétonne bordée de bâtiments robustes, sobres et de couleur cendrée. Personnellement, leur apparence ne me dérange pas. Et cela ne me dérange pas non plus de savoir ce qu’ils représentent – ​​le Plymouth Blitz s’est occupé du vieux centre-ville, et la réponse ne pouvait pas se permettre d’être complexe.

Cela dit, là où Armada Way croise Royal Parade, il y a un bloc moderniste d’un poids stupéfiant, apparemment indifférent au but. Non, c’est un mensonge – le but du Civic Center est de paraître impressionnant et inexplicable, et le contraire de discret. L’architecte du bâtiment était Hector Stirling (1907-70), et apparemment la tour était connue sous le nom de château de Stirling. Certes, si le bâtiment avait été sur ses orteils dans les années 1580, je doute que les Espagnols auraient jeté un second regard sur Plymouth.

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Ce que je sais de Plymouth pourrait être écrit sur un scone – Francis Drake, les Pilgrim Fathers, le Hoe. Ce dernier est un parc surélevé surplombant la mer, et j’ai l’endroit pour moi tout seul. C’est juste moi et un phare, et des statues de Drake, Britannia et Nancy Astor.

J’étudie la mer. C’est calme, huileux et silencieux – à peine un son du tout. Il y a des mouettes solitaires dispersées autour de garder shtoom, effrayées ou ne voulant pas rompre la paix. Plusieurs navires de guerre scintillants restent à distance, tandis que le célèbre lido de Plymouth est fièrement assis sous moi, un demi-cercle art déco – une vertu en forme de pâte – qui fait saillie avec confiance dans la mer.

Je vais vers l’ouest sur Hoe Road jusqu’à Pier Street, où je trouve ma maison loin de chez moi: Edgcumbe Guest House – un séjour «boutique» bien évalué et convenablement abordable.

À la lumière du jour, il est clair que la topographie de Plymouth est un atout. Les courbes naturelles de la ville engendrent des surprises visuelles – des compositions visuelles et des vues fortuites, chacune étant le résultat irréfléchi de divers creux, chutes et pics.

Je m’assieds près du terrain de boules et j’aime regarder les dames là-bas faire rouler leurs balles biaisées vers une petite cible immobile, tout comme Drake l’aurait fait en 1588, avant de relever sa culotte et de gonfler les Espagnols. Certaines des remarques faites par les joueurs sont difficiles à comprendre – « Jack est en sécurité avec toi, Jenny », en étant un exemple.

Au Barbican, le dédale de rues pavées et de maisons d’époque du port de Plymouth, j’achète un pâté. C’est une bonne taille, d’accord – à peine plus petite que le château de Stirling. La pâte est feuilletée et beurrée, tandis que le mélange intérieur de steak et de légumes est excellent. Si l’oggy a un défaut, c’est la quantité d’assaisonnement – il contient suffisamment de poivre pour faire exploser le parlement.

Je trouve les Mayflower Steps, d’où en 1620 une centaine de non-conformistes partent pour New Plymouth. Comme eux, je m’embarque moi aussi, pour une croisière sur le Sound et la rivière Tamar. Une grande partie des commentaires à bord se perd dans le vent, mais je comprends l’essentiel de ce qui se passe – la Citadelle royale, construite à la demande de Charles II, son canon pointé dans toutes les directions pour contrôler les habitants ainsi que le Français aux abois; Royal William Yard, une collection de bâtiments classés Grade II, autrefois un dépôt de ravitaillement pour la marine, maintenant une façon haut de gamme de profiter de votre week-end ; le vaste chantier naval de Devonport, où les frégates sont réaménagées et les sous-marins nucléaires attendent d’être démantelés en toute sécurité.

Tout au long du voyage, le paysage est sublime — les flèches, les mâts, les tours et les dômes ; les pêcheurs et les paddleboarders ; lointain Dartmoor et les projecteurs d’un terrain de cricket, prêts à illuminer un match crunch qui s’est déroulé au-delà du crépuscule.

De retour à terre, je dîne au Mama Rita’s Kitchen, un restaurant afro-caribéen de Mayflower Street. Rita me dit que les affaires vont bien, malgré Covid et la crise du coût de la vie, même si elle admet qu’une plus grande proportion de personnes se font livrer de la nourriture. « Les gens ont peur de socialiser, ou peut-être que la pandémie les a rendus paresseux », dit-elle en mettant devant moi suffisamment de poulet jerk et de riz pour soutenir une flottille.

Une déambulation digestive s’ensuit, dans les rues Cornwall, Raleigh et Union. À l’extérieur de l’Eagle, les fans de Plymouth Argyle soignent leurs blessures, tandis qu’à l’extérieur du Théâtre Royal, une sculpture géante m’arrête net. D’après ce que je peux dire, c’est une jeune femme colossale qui joue à Twister. J’ai lu l’explication : Messager est de l’artiste cornouaillais Joseph Hillier, et il capture le potentiel latent de la ville. À près d’un demi-million de livres, je devrais espérer que ce sera le cas.

Le dimanche commence par une baignade dans la mer (le lido est fermé). En me déshabillant sur les pierres de la plage de Tinside, j’éprouve un sens aigu de ma propre folie. Je cherche des encouragements auprès de ceux qui reviennent de l’eau, mais je ne les reçois pas; tout ce qu’ils peuvent faire, c’est frissonner. Je nage une dizaine de mètres dans un demi-cercle précipité et grossier puis reviens sur la terre ferme et m’habille aussi vite qu’il est humainement possible. Il y a ceci à dire pour la baignade à Plymouth Sound : c’est certainement abordable.

The Box est la principale galerie et musée de Plymouth, et il ne peut y avoir de meilleures distractions municipales dans le pays. Où d’autre pour la somme princière de zilch pouvez-vous admirer un mammouth laineux nommé Mildred, les chaussettes extrêmement longues du capitaine Robert Falcon Scott et des bocaux sans fin de vie marine marinée? L’atmosphère est tout sauf révérencielle – à plus d’une occasion, j’ai entendu un bébé dire du mal de Walter Raleigh.

Il est temps pour un rôti du dimanche. Ayant été informé d’un endroit appelé Salumi, je m’y rends à toute vitesse dans des conditions de bruine. Je le trouve au bout de West Hoe Road, en face de l’hôtel Duke of Cornwall – et tout à fait comme annoncé.

Ce serait étirer la vérité seulement un peu que de dire que je retournerais à Plymouth pour un dîner de rôti de Salumi seul. La sauce est incroyablement bonne, les patates croustillantes, le pudding du Yorkshire a son propre esprit et, de plus, mon serveur, Jack, est assez bon pour me préparer une version réduite – ce qui signifie que je peux quitter Plymouth ne pas se sentir comme un dirigeable.

Ben Aitken était un invité de FlixBus, qui propose des services d’autocars entre Londres Victoria et Plymouth, cinq jours par semaine à partir de 99p, jusqu’au 26 mai (flixbus.fr)