Espagne basque : Bilbao et Saint-Sébastien ont plus que des taureaux et des plages

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C’est l’un des petits regrets de ma vie de ne pas avoir de « tête à chapeau ».

mallette, béret, ces grosses pailles souples : rien ne va plus. C’est un fait que j’ai été forcé d’accepter après avoir été immortalisé dans un mortier le jour de la remise des diplômes.

Et donc, debout dans le musée Cristóbal Balenciaga à Getaria un dimanche matin clair toutes ces années plus tard, je ne peux que contempler avec envie la gamme de couvre-chefs exquis qui ont aidé le créateur espagnol à progresser dans le monde de la mode à partir des années folles. .

Maintenant, qui va dans le magnifique Pays basque, tous ses vignobles vallonnés et sa côte atlantique, pour regarder des chapeaux, vous pourriez à juste titre demander.

Mais l’exposition «L’élégance du chapeau», qui se poursuit dans la ville natale du couturier jusqu’en mai, illustre parfaitement à quel point le nord de l’Espagne est bien plus que de grands rouges audacieux et la course avec des taureaux.

Notre visite de groupe éclair d’Euskadi, comme on l’appelle en basque, a cependant commencé quatre jours plus tôt, lorsque la ville de Bilbao, d’où nous avions pris un vol direct depuis Dublin en un peu plus de deux heures, s’est présentée avec un double arc-en-ciel spectaculaire après une tout aussi dramatique averse.

Bien sûr, abritant l’emblématique musée Guggenheim situé près du pont de La Salve, la ligne d’horizon est depuis longtemps une toile pour certaines des créations les plus accrocheuses au monde.

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Deirdre au Musée Guggenheim de Bilbao avec le pont de la Salve en toile de fond

Nous étions censés nous perdre dans les milliers d’œuvres contemporaines comme les énormes spirales d’acier The Matter of Time de Richard Serra à l’intérieur, mais nous avons passé tout autant de temps sous l’emprise du bâtiment de l’architecte Frank Gehry sur les rives de la rivière Nervion.

Le lendemain matin, c’était encore là, génial comme toujours, alors que je tirais les lourds rideaux de la chambre du cinq étoiles Gran Hotel Domine Bilbao, si proche qu’on peut admirer la fleur colossale Puppy de Jeff Koons sans même traverser la route, et depuis le foyer spectaculaire aux baignoires avec vue sur le musée, pratiquement une œuvre d’art en soi.

C’est un fil conducteur dans la ville portuaire, où vous trouverez également de la nourriture que vous pourrez aussi bien encadrer que manger. J’ai décidé de renvoyer le plat arty rempli d’une mousse au chocolat épicée pétillante de pépites d’or à la cuisine de La Despensa del Etxanobe vide dans un acte audacieux de minimalisme pour rivaliser avec Miró.

Et, par coïncidence, parce que c’était l’une des choses les plus divines que j’aie jamais goûtées.

Les pintxos traditionnels, comme les gros piments verts piquillos et la morue salée que nous dégustons le lendemain à El Portalón, plus au sud, dans la capitale basque chargée d’histoire de Vitoria-Gasteiz, sont les plats les plus courants dans la communauté autonome, même s’il est presque impossible de résister. à chargement frontal sur les tranches de pain fraîches et croustillantes qui semblent annoncer chaque repas.

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Quelques-uns des célèbres pintxos de la région

Avec ses pièces rustiques en briques, ses poutres en bois et son entrée assez large pour un cheval et une charrette, la taverne du XVe siècle vous transporte dans le temps, et juste de l’autre côté de la rue, nous avons un autre aperçu de la façon dont les choses étaient dans un monde bien avant de vivre messe en ligne lors d’une visite de la cathédrale de Santa Maria.

L’église catholique romaine de style gothique est actuellement en pleine restauration, mais a intelligemment lancé un projet « Open for Work », permettant aux visiteurs de près et de loin d’enfiler un casque et d’explorer les entrailles du bâtiment. jusqu’à son clocher rasant les nuages.

On raconte que la ville médiévale fortifiée de Laguardia, à moins d’une heure de route au cœur du pays de la Rioja, a été construite pour défendre le royaume de Navarre – après tout, le nom vient de ‘La Guarda de Navarra’, signifiant littéralement ‘la garde de Navarre’.

Mais je ne suis pas convaincu qu’ils n’essayaient pas seulement de garder tous les meilleurs vins pour eux, et honnêtement, je ne pouvais pas les en blâmer.

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Village historique de Laguardia au crépuscule

Environ 300 caves à vin, autrement connues sous le nom de bodegas, se trouvent sous vos pieds lorsque vous vous promenez dans la municipalité parfaitement préservée, dont beaucoup produisent encore du vin aujourd’hui.

Laissez le snobisme à la porte de la forteresse, car le vigneron Carlos San Pedro nous dit lors d’une visite souterraine de la bodega familiale de 600 ans que le meilleur vin est tout simplement le vin que vous aimez le plus. Le mien est un tempranillo 2016.

En tant que poisson relativement petit dans un grand étang arrosé, Bodegas Carlos San Pedro Perez de Viñaspre produit environ 40 000 bouteilles de vin par an à l’ancienne.

Cousu de manière transparente dans le paysage de Samaniego à proximité, dans les Bodegas Baigorri plus modernes, célèbres pour leur Crianza vieilli en chêne, ce chiffre est plus proche de 500 000.

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Dégustation de vin aux Bodegas Carlos San Pedro Perez de Viñaspre

Malgré les vignobles sans fin de la cave et les vastes fûts de 600 litres, dans lesquels un coup de chance a plus tard la tâche de grimper pour nettoyer, la quantité ne remplace jamais la qualité, chaque raisin étant examiné – et dans le cas des vins haut de gamme, même scannés – un par un avant de faire la note.

Fabriqué à partir de raisins blancs locaux, le txakoli pétillant (prononcé ‘chackoli’) coule librement au Pays basque, mais c’est le rituel de la cidrerie de ‘txotx’ (prononcé comme ‘église’ sans le r) qui ressemble à l’une de ces anecdotes qui en est jour va me faire paraître bien voyagé à un quiz de pub.

Malheureusement, à cause de Covid, nous n’avons pas pu essayer la pratique séculaire folle de saisir nos verres et de se précipiter vers un tonneau en éruption avec du cidre fraîchement fermenté après que quelqu’un a crié « txotx! », Et arrache le bouchon, pendant un festin de midi qui n’a tout simplement pas cessé de venir à la cidrerie d’Alorrenea alors qu’il se dirigeait vers Saint-Sébastien.

Ne vous inquiétez pas, car nous avions déjà expérimenté la magie en devenir au musée du cidre basque Sagardoetxea à Astigarraga, où vous pouvez également visiter un labyrinthe de différents pommiers et donner un coup de fouet au traitement du jus de pomme.

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Fabrication traditionnelle de jus de pomme

Notre dernière nuit est passée à flâner le long du littoral de carte postale de Donostia et à boire le bourdonnement oublié depuis longtemps d’une ville animée par des touristes souriants, des musiciens ambulants et des artistes de rue.

C’est une clé de quitter le magnifique Lasala Plaza Hotel, sans parler de San Sebastian, comme nous le connaissons en anglais, derrière.

Admirer une dernière fois la belle plage de La Concha d’en haut, le vent me fouettant les cheveux, qui a quand même besoin d’un chapeau.

FICHE VOYAGE

PAYS BASQUE, ESPAGNE
Voir tourism.euskadi.eus
■ Aer Lingus vole directement de Dublin à Bilbao en deux heures et 15 minutes à partir de seulement 42 € aller simple. Voir aerlingus.com.
■ Avec vue sur la plage de La Concha, l’hôtel Lasala Plaza est la base de luxe idéale pour explorer Saint-Sébastien. Voir lasalaplazahotel.com.
■ L’entrée au Musée du Cidre Basque Sagardoetxea est de 5 €. Voir sagardoarenlurraldea.eus.

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Le sophistiqué Grand Central Hotel du centre-ville de Belfast abrite le plus haut bar à cocktails d’Irlande, The Observatory.

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