Direction les collines | Otago Daily Times Nouvelles en ligne

Mark Story de Napier a visité la région de Hurunui au nord de Canterbury pour observer des moutons, vivre une vie écologique, un bain chaud et quelques bouffonneries alpines.

Jour un

Ils sont distants de 900 km, mais Canterbury et Hawke’s Bay ne sont pas différents.

Les peupliers sentinelles poivrent les paddocks secs, les pousses de calcaire des collines et les alouettes fournissent la bande sonore douce et gazouilleuse.

Cela m’a fait me sentir mieux.

J’avais atterri à Christchurch avec deux heures de retard après avoir raté mon vol depuis Napier. Déjà égocentrique, je suis entré dans le terminal de Garden City pour annoncer que la région arborait ses premiers cas de Covid.

Tout le discours était d’un verrouillage instantané.

Heureusement, ma première nuit d’hébergement était la cabane incroyablement confortable Hurunui Hills Eco. Je pourrais facilement supporter quelques semaines de confinement sur ce plateau rustique entouré de fougères, de roches rouges, de touffes et de foules de mérinos.

Mieux résumé comme une cabane alpine de luxe, un trajet rapide sur une piste rocheuse avec l’hôte Maria racontant son histoire et son objectif en tant que séjour à la ferme « significatif », j’étais accro.

Des fleurs sauvages dans un vase, des poufs sur le pont et de l’eau chaude au gaz pour une douche luxueuse, des niveaux de brume et de montagne – quel trou de culasse.

Mais avant de s’installer, il y avait quelques arrêts nécessaires au Hurunui Garden Festival.

Nuageux mais avec des coups de soleil occasionnels au nord de Canterbury, la première visite du jardin a été le parc de sculptures d’Iron Ridge dans les gorges de Waipara.

En partie fantastique, en partie comique, avec une tonne d’expérimentation métallurgique battue, nous ne le savions pas, mais notre premier arrêt au jardin devait être notre meilleur.

L’atelier de Raymond Herber est installé dans une ancienne carrière de chaux. Lorsqu’il a fermé ses portes il y a des décennies, l’artiste a consacré des années à l’aménagement paysager et à la plantation de sa galerie en plein air.

Le résultat est un jardin à plusieurs niveaux avec des pistes isolées, des pelouses, un étang et de curieux culs-de-sac naturels.

Des sculptures en calcaire parsèment le fond rocheux de son homonyme, mais c’est le travail du métal battu à l’enclume de l’artiste qui a attiré mon attention. D’un grand art cinétique à la Len Lye qui bouge, à des pièces statiques, souvent fantaisistes, la carrière-galerie offrait aux visiteurs quelque chose qui n’était pas différent d’une visite sur un plateau de tournage de Tim Burton.

Desséché après s’être arrêté à quelques autres arrêts de jardin privé immaculé d’Amberley à Hanmer Springs, l’hôtel Hurunui était mon rendez-vous pour le dîner.

La rumeur veut qu’il n’y ait aucun autre établissement à détenir un permis d’alcool continu aussi longtemps que l’hôtel vieux de 150 ans.

Les plats sont aussi robustes que ses blocs de calcaire taillés à la main. Ribeye a été apporté à la table encore grésillant sur un gril en pierre pour finir, tandis que la morue bleue panée était aussi délicate que seule la morue de l’île du Sud peut l’être.

Une pinte ou deux de la bière blonde Orange Roughy d’Emerson m’ont aidé à gérer l’effort. C’est pourquoi une montée de 15 minutes jusqu’à la cabane était bien méritée.

Avec une bonne couverture Internet, j’ai vérifié les gros titres de Covid : le verrouillage n’avait pas lieu. Ce devait être ma seule nuit dans la cabine. Dommage (pour moi c’est).

J’ai terminé la soirée avec un verre (ou deux) de rouge Mission Estate sur le pont. La bouteille avait un petit goût de chez nous – le merlot de Hawke’s Bay au pays des mérinos.

Jour deux

Alors que le premier jour s’est terminé avec la vue du mérinos, le deuxième jour a commencé avec le son du mérinos.

Le double vitrage de la cabane n’a pas atténué les bêlements des mères et de leurs agneaux.

Sans rideaux, j’ai ouvert les yeux sur des dizaines de marchands de laine bruyants qui se déplaçaient lentement en file indienne à quelques mètres de la fenêtre.

Hurunui s’était levé un beau lever de soleil. Mais en quelques minutes, le brouillard a envahi les collines.

Ma première escapade dans les toilettes compostables des toilettes extérieures a été mémorable, principalement parce que la fermeture de la porte était facultative. Je me demandais ce que les moutons qui regardaient pensaient de moi sur le trône. Un début de journée impudique mais unique.

J’étais prêt pour le prochain arrêt – l’heure de Hanmer.

À une heure de route à travers des vignettes de vignobles, de fermes laitières, de rivières et d’irrigants sans fin, je suis arrivé à Hanmer Village.

Étonnamment, j’avais toujours supposé que le joyau de la station balnéaire de la couronne Hurunui n’était qu’une piscine thermale – pas une ville entière.

En plus d’être le nom de lieu le plus souvent mal prononcé de l’île du Sud, Hanmer est aussi le plus caché. C’est alpin et c’est cousu dans des arbres établis, avec des séquoias et autres exotiques éclipsant le village.

C’est Queenstown pittoresque, un peu Taupo et grâce à ses sources de soufre, un peu de Rotorua au nez.

L’endroit pompait. Se moquer des œufs bénédictins au soleil du Power House Cafe consistait à partager notre table avec des étrangers, tel était le nombre de personnes affamées à Hanmer.

Le personnel amical, le café fort et la nouveauté de se faire servir du chou-fleur avec des œufs bene (je ne me plains pas) m’ont stabilisé pour la fête de Hanmer Springs.

Pensez à votre marché fermier moyen et multipliez-le par 10. Prix, marchandises, artisanat, art et alcool, il n’y avait rien manqué. (Je devrais ajouter que c’était l’endroit le plus conforme aux masques dont j’ai été témoin pendant le verrouillage).

De toutes les marchandises de la fête, j’avais le cœur tourné vers un tonneau de vin qui avait été habilement réutilisé en tant que fumeur, mais ce genre de sangle ne voyage pas bien.

Impossible à faire d’un coup j’ai quitté la fête et me suis aventuré ailleurs dans le CBD pour revenir en milieu d’après-midi pour quelques sangrias glacées au soleil.

Le somptueux Hanmer Springs Hotel était mon lieu de prédilection pour la nuit.

Quel endroit.

Hanmer est un petit village, donc tout est central, y compris cet établissement. C’est tellement central que vous pouvez prendre votre serviette d’hôtel et traverser à Hanmer Springs – et revenir dans vos togs.

La commodité est primordiale lorsque vous voyagez.

J’attendais avec impatience les piscines étant donné qu’elles ont longtemps été saluées comme les bains chauds de la Ferrari de Nouvelle-Zélande.

Ils n’ont pas déçu.

Les piscines en abondance, y compris les formes, les tailles et les chaleurs familiales, privées et innombrables, j’ai découvert qu’il n’y a rien de tel qu’un plongeon dans une eau riche en minéraux à l’ombre des Alpes du Sud. Ça doit être bon pour toi.

Le dîner au restaurant de l’hôtel a été le point culminant culinaire de mon escapade Hurunui.

Warehou croustillant sur des tagliatelles maison dans une sauce tomate-fruits de mer. Surf ‘n surf, mon genre de truc. Un triomphe absolu dans une salle à manger majestueuse avec vue sur une pelouse de style anglais.

Plein à inconfortable, j’ai ouvert les grandes fenêtres à guillotine de ma chambre pour entendre la pluie alpine faire sa merveilleuse chose la nuit.

Jour trois

Petit-déjeuner au Fire & Ice. Un macchiato servi et une autre commande d’oeufs bene (je ne m’excuserai plus jamais de l’avoir commandé).

Hanmer était la station balnéaire parfaite – à la fois élégante et endormie. Mais je devais me diriger vers le sud à la recherche du marché fermier d’Amberley.

Ladite ville est, pour ainsi dire, une petite colonie Kiwi divisée par sa route principale. Vous pouvez courir ou faire du vélo dans ses rues, mais il est préférable de flâner.

Le marché était loin de la fête animée de la veille.

Un musicien ambulant solitaire et décontracté en sandales romaines chantonnait des couvertures. Au passage, il a chanté la célèbre potion d’amour numéro 9 des Chercheurs.

Sa voix, comme celle du marché, était sourde, semblable à celle d’un comté.

Le marchand de levain s’est excusé auprès de moi de n’avoir plus rien à vendre. Une matinée réussie pour l’artisan.

Mon dernier arrêt était une brasserie artisanale juste au coin de la rue, un joint recouvert de planches de bois appelé Brew Moon.

Je me sentais un peu désespérée d’entrer dès la première minute, mais j’avais hâte de goûter à mon nouvel amour naissant dans les styles de bière aigre et de me laisser aller à l’ananas et à la framboise de la brasserie. Délicieux.

Plus tard, sur la recommandation du barman, j’ai bu un verre de la double bière blonde houblonnée à sec merveilleusement buvable, Tail Feather. Il est temps d’y aller.

Pour mes péchés, le philtre d’amour numéro 9 jouait encore dans ma tête sur le vol cahoteux du retour :  »J’ai ramené mes ennuis à Madame Ruth… Vous savez cette bohémienne à la dent coiffée d’or… ».