Destinations de navigation magiques près de Rome

Cet article fait partie d’un guide à Rome de FT Globetrotter

Il est facile d’oublier que Rome, avec ses stades de gladiateurs et ses fontaines monumentales, se trouve à seulement 45 minutes en voiture de la côte. Avec un littoral de 7 600 km, il n’est pas étonnant que les Italiens soient de telles créatures nautiques. L’image balnéaire populaire de mes compatriotes est celle de baigneurs suffisants mangeant des lasagnes à Speedos. Mais en tant qu’Italien de la côte toscane élevé sur des dériveurs sportifs et des catamarans, je peux attester que ce n’est pas tout.

Les Romains sont, en fait, un groupe très actif. Leur appel atavique à la haute mer remonte à des millénaires, avec de nombreux récits mythiques tels que la tentative de l’empereur Néron de noyer sa mère dans un bateau qui fuit sur mesure. Plus récemment, en 1983, le premier concurrent italien à participer à la Louis Vuitton Cup, régate qualificative pour la Coupe de l’America, est Azzurra, un bateau conçu à Rome. Aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Roman Caterina Banti a décroché la médaille d’or en voile avec Ruggero Tita sur l’extraordinaire catamaran à foils Nacra 17.

Il existe de nombreux ports à proximité de Rome : les merveilleuses villes côtières de Gaeta, Nettuno, Ostia, Circeo, Fregene, Fiumicino et Anzio, sont toutes à une distance raisonnable en voiture de la ville. Les week-ends de voile peuvent être réservés via les excellentes écoles de voile de Rome telles qu’Altura, organisant des excursions et des cours de voile dans toute la région du Latium. Mais si vous n’avez pas de semaines à perdre, je vous recommande de braquer votre arc vers le Archipel toscan de Monte Argentario près de la charmante ville côtière d’Orbetello, ou à la Îles Pontines, en partant du port de Nettuno. En dépit d’être un amateur, un marin et un Italien pas si facilement impressionné depuis toujours, je suis continuellement stupéfait par la beauté de ces îles et de leurs falaises – l’inspiration de tant de poésie et de légendes.

Vous trouverez ci-dessous deux voyages inspirants autour de cette partie de la côte. Fermez vos coupe-vent, hissez les voiles et jetez les yeux vers l’horizon. Vous êtes sur le point de mettre les voiles.

Monte Argentario et l’archipel toscan

« La voile soulage les gens de leurs fardeaux quotidiens », déclare notre skipper romain Vittorio Lanzi en scrutant l’horizon à la recherche de tout signe de changement de vent. Nous sommes sur le point de partir de Cala Galera de Monte Argentario, une charmante petite marina du sud de la Toscane, à deux heures de route de Rome.

Certains attribuent le nom d’Argentario à la couleur argentée de l’eau qui l’entoure ; d’autres prétendent qu’il dérive d’une ancienne famille aristocratique romaine, les Domizi Enobarbi, qui étaient argentarii, ou prêteurs d’argent. Cette semi-île autrefois volcanique émerge verticalement de la mer Tyrrhénienne, ses falaises rocheuses abruptes surplombant des plages de galets isolées, dont beaucoup ne sont accessibles que par bateau.

L’itinéraire de notre aller-retour de quatre jours est ambitieux : nous voulons visiter Giannutri, partir de là jusqu’à Isola del Giglio et continuer jusqu’à Isola di Montecristo, si le vent le permet. Mistral ou pas, nous sommes entre de bonnes mains avec Altura, une école de voile très respectée basée à Rome. Si son enseignement convient à tous les niveaux, sachez que ses itinéraires ne sont pas destinés à ceux qui souhaitent bronzer sur le pont.

Dès que le vent est favorable, Vittorio nous met immédiatement à l’épreuve. Nous nous relayons à la barre du bateau Calliope d’Altura et manipulons les lignes. Quelques amarres enroulées et fixent les pare-battages au-dessus du pont ; d’autres, les yeux sur le Windex, établissent l’allure. Cala Galera disparaît derrière nous, et devant nous tout ce que nous pouvons voir est bleu.

Finalement, au loin, apparaît Giannutri, l’île la plus méridionale de l’archipel toscan. Habitée par seulement une vingtaine de personnes, il est possible de la traverser en une heure. Nous espérons nager jusqu’au rivage avec des sandales en gelée et parcourir ses sentiers de randonnée, qui se déroulent à travers les ruines romaines de l’île. Malheureusement le vent est trop fort et nager depuis le bateau serait trop dangereux, alors nous profitons de la vue depuis le pont de Calliope.

Île du Giglio est la prochaine sur notre itinéraire. Cette île toscane a fait la une des journaux il y a 10 ans après que le bateau de croisière Concordia a heurté des rochers à seulement 100 mètres de ses côtes, faisant 32 morts et causant des dommages environnementaux incommensurables. Mais les vents forts d’aujourd’hui, qui, selon Vittorio, soufflent directement des Bouches de Bonifacio, le détroit entre la Corse et la Sardaigne, rendraient la navigation vers Giglio dangereuse. Au lieu de cela, nous retournons à Cala Galera pour un dîner composé de pizza, de rôti de bœuf et d’épinards d’El Merendero, un restaurant local, que nous dégustons à bord.

Le lendemain matin, nous naviguons le long de la côte. De Feniglia, on vire, on empanne, on atteint la côte d’Ansedonia et, de loin, on aperçoit l’Isolotto, le plus grand rocher d’Argentario, et l’Isola delle Formiche (« île des fourmis »). Le mistral est encore fort, mais pas pour qu’on ne puisse pas en profiter au maximum. « Une démarche de tueur au près », crie Flavio, un autre marin. Nous jetons l’ancre et nous arrêtons pour le déjeuner, mais nous ne pouvons pas manger sans affaler les voiles car c’è trop vento (il y a trop de vent).

Les marins doivent être adaptables et, comme nous l’avons appris, les itinéraires changent en fonction du vent. Mais naviguer sur des portions plus courtes avec des vents forts et retourner à la marina la nuit est une expérience que je recommande vivement aux non-initiés, car elle demande moins d’endurance physique. (Et si les conditions météorologiques empêchent de quitter la marina, Altura maintiendra votre réservation jusqu’au prochain créneau disponible.)

De retour sur terre, je pense aux paroles de Vittorio alors que nous traversons la circulation en route vers Rome. Il a déclaré : « Sur les voiliers, les gens redeviennent eux-mêmes, ce n’est pas la personne qui va travailler tous les jours. Ils regardent les voiles remplies de vent et leurs yeux s’illuminent, pour moi, c’est la liberté. Pour moi aussi.

Les îles Pontines

A mi-chemin entre Rome et Naples et au large, se trouvent les îles Pontines, habitées par les pêcheurs depuis l’Antiquité. Nous nous tenons sur le quai du port de Nettuno, une citadelle médiévale à environ une heure au sud de Rome, regardant vers l’horizon, mais les îles sont à perte de vue. Le superbe Beneteau 50 « Ma Mousse », un voilier avec un équipage de 10 personnes, nous attend.

Notre skipper Riccardo du club de voile Vivere à Barca a Vela tient à ce que nous fassions de la voile sportive ce week-end, mais il semble que notre groupe soit plutôt intéressé par le farniente sur le pont. Pendant que le groupe se mêle à bord autour d’une mozzarella de bufala, tomates, thon et olives, et de copieuses coulées de vin Pecorino, je prends un moment pour chercher sur la carte Ponza, une île en forme de croissant de lune qui, à 10 kilomètres carrés, est néanmoins la plus grande des Pontines. De là, nous naviguerons vers le sud-est jusqu’à Ventotene et retournerons à Palmarola, à l’ouest de Ponza, avant de retourner à Nettuno.

Le lendemain matin, nous nous réveillons tard pour nous retrouver dans un paradis méditerranéen, flottant sur des eaux azur cristallines, aux côtés de rochers blancs et dorés gargantuesques surplombant la mer. C’est Ponza, et en face de nous, nous pouvons voir Scoglio del Parroco (« le rocher du prêtre »), une imposante arche naturelle de roche brun foncé avec une forme si précise qu’elle semble artificielle. La chaleur du matin monte déjà et l’équipage est déjà dans l’eau sur des planches à pagaie debout, ou enfile des masques et des équipements de plongée en apnée alors qu’ils recherchent des poissons. Un autre membre de notre groupe émerge de la mer en s’exclamant : «Ragazzinous sommes au paradis de la plongée avec tuba.”

Après le déjeuner, nous faisons le tour Cala del Core et les rochers vertigineux de Grotta degli Smeraldi, lisses et blancs. Le paysage de Ponza semble presque lunaire, et sa beauté d’un autre monde a incité Federico Fellini à l’utiliser comme toile de fond pour son film extravagant de 1969 Satyricon.

Plus tard dans la nuit, nous nous dirigeons vers Ventotene, connue sous le nom d’île che vento tiene (doué de beaucoup de vent). Son histoire est celle de la malédiction et de l’exil, avec des racines historiques profondes et proches de Rome – et du reste de l’Europe. Appelée Pandataria (signifiant « dispensateur de toutes marchandises ») par les Grecs, Ventotene est devenue un lieu d’exil dès l’époque impériale romaine. Augustus a envoyé sa fille Julia ici, à la suite d’accusations d’adultère, puis Néron a expulsé sa femme Octavia sur l’île afin qu’il puisse être avec sa nouvelle maîtresse Poppea. À l’époque fasciste, l’éloignement de Ventotene en a fait un site privilégié pour emprisonner et torturer des militants et des dissidents anti-régime, dont le futur président italien Sandro Pertini. La prison circulaire de Bourbon sur l’îlot de Santo Stefano est ouverte aux visiteurs.

Sur Ventotene, l’air est étonnamment calme. L’étroit port romain, avec ses anciennes arches lissées par des siècles de vent, regorge d’amarrages improvisés, de voiliers à double stationnement et de bateaux à moteur. Diego, membre de l’équipage et historien, nous raconte que pendant leur incarcération, les militants antifascistes Altiero Spinelli et Ernesto Rossi ont écrit le Manifeste de Ventotene, une ébauche pour une fédération démocratique de l’Europe. « A Bruxelles, vous trouverez un [European parliament building] nommé d’après Altiero Spinelli », dit-il. Alors que nous retournons au port, je remarque qu’une petite place s’appelle Piazza Europa – un signe de son passé cosmopolite.

Mais de tous les Pontins que nous explorons, c’est Palmarola qui nous laisse complètement amoureux. Avec une eau émeraude et une colline intacte, l’île est inhabitée (sauf lorsque la famille Fendi y utilise sa maison de vacances). En nous amarrant, nous voyons une pile de mer, le Faraglione di San Silverio, du nom du saint du VIe siècle qui, selon la légende, y vécut. Nous montons ses marches escarpées pour visiter la petite chapelle au sommet et profiter d’une vue spectaculaire à 360 degrés. De l’autre côté de la baie et à côté d’une poignée d’anciennes cabanes de pêcheurs se trouve le seul restaurant de l’île, O’ Francese, qui sert des plats de fruits de mer italiens tels que des spaghettis. allo scglio et fritto misto aux visiteurs depuis 1958.

Lors de notre dernière matinée à Palmarola, nous barbotons à Cala Brigantina avant d’explorer une grotte trouée gargantuesque, la Faraglione di Mezzogiorno. Alors que je plonge une dernière fois dans l’eau, je songe à la richesse de ces îles : millénaires, chantées par des poètes, inspiration pour philosophes et penseurs, patrie de pêcheurs et destination magique pour les marins amateurs.

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