Délicieux voyage à travers l’Inde


Quand j’étais enfant en Inde, nous étions la première famille de notre rue à avoir une télévision : une énorme affaire en noir et blanc. De temps en temps, nous avions des voisins et des amis pour regarder des films de Bollywood tournés à Shimla, la ville himalayenne qui était autrefois la capitale d’été de l’Inde. Avec son architecture coloniale époustouflante, ses montagnes enneigées et ses prairies verdoyantes, cela ressemblait à un paradis.

Maintenant, en tant que chef professionnel, j’étais intrigué par les différentes manières de vivre, de parler et de manger, et les différents rituels ancrés dans la vie quotidienne de l’Himachal Pradesh, l’État du nord de l’Inde à cheval sur l’Himalaya occidental.

Dans l’Himachal, l’alimentation quotidienne est basée sur les lentilles, les légumes secs, le yaourt et le lait : des saveurs simples avec beaucoup de fourrage et peu de viande. Ils utilisent ce qui est disponible et ne laissent rien se perdre. J’ai commencé à planifier une visite. Mes plans ont changé lorsque ma mère est décédée subitement. Le voyage a été suspendu, et quand j’ai pu revenir à l’idée de faire le voyage, j’ai décidé d’y aller avec mon père, chérissant l’opportunité de passer plus de temps avec l’une des deux personnes qui ont le plus façonné ma vie. .

De Chandigarh, la ville du nord conçue par l’architecte moderniste Le Corbusier, nous avons voyagé en voiture jusqu’à Shimla, où nous avons été accueillis à l’hôtel Peterhof. Construit dans les années 1800 pour loger les vice-rois (il en abritait au moins sept pendant le Raj), il a été reconstruit en 1991 après un incendie.

J’avais envie de me dégourdir les jambes et d’explorer, alors j’ai laissé mon père se reposer. Première étape : l’Indian Institute of Advanced Study.

Véritable point de repère de Shimla, le bâtiment indo-gothique, qui date de la fin des années 1800, se dresse fièrement parmi les pins et les jardins bien entretenus. Alors qu’il abrite maintenant un doctorat. étudiants, il a accueilli les célèbres conférences de Shimla en 1945, et la décision de diviser le sous-continent en Inde et Pakistan a été prise à l’intérieur.

Après la visite de l’architecture spectaculaire (50 roupies, soit environ 70 cents), je me suis assis dans le café et j’ai pris du pain pakoras, du pain frit farci de purée de pommes de terre et une douce tasse de chai. En les mangeant, j’ai été inondé de souvenirs de voyages avec ma mère pendant les vacances scolaires pour voir de la famille au Pendjab depuis le Bengale occidental, où nous vivions, un voyage de 24 heures. Nous avions toujours des pakoras au pain et je me suis dit, pourquoi ne les ai-je pas préparés ?

J’ai pris un taxi jusqu’au Ridge, le grand espace ouvert au cœur de la ville. Il était rempli de touristes du monde entier et de jeunes mariés clairement reconnaissables à leurs bracelets chula rouge vif, assis et regardant le monde passer.

À Ashiana & Goofa, un restaurant géré par la Himachal Pradesh Tourism Development Corp., et où nous avons dîné, l’accent est mis sur une cuisine familiale authentique et régionale.

Vous ne trouverez ni sel ni poivre sur les tables – à la place, on vous sert des oignons, des piments et du citron ou du citron vert sur le côté pour plus de saveur, ainsi que des cornichons achar.

Nous nous sommes régalés de pois chiches avec du yaourt – une combinaison inhabituelle – et d’un riz jeera (cumin) dont la délicieuse simplicité m’a rappelé les dîners avec une amie d’enfance et sa famille. La star, cependant, était le roti, ou pain plat, avec des pois chiches, une combinaison simple mais magique.

Les foules se rassemblent pour une soirée sur la Ridge, un espace ouvert au cœur de la ville, à Shimla, dans l'Himachal Pradesh, en Inde.  (Le New York Times/Poras Chaudhary)

Les foules se rassemblent pour une soirée sur la Ridge, un espace ouvert au cœur de la ville, à Shimla, dans l’Himachal Pradesh, en Inde. (Le New York Times/Poras Chaudhary)

VERS RAMPUR

Aloo paratha mince et croustillant, pains plats farcis de pommes de terre, nous ont alimenté papa et moi pour la prochaine étape de notre voyage : un trajet en voiture jusqu’à Rampur, à environ 75 milles au nord-est de Shimla.

Le changement de décor a été instantané. Nous avons descendu la vallée à l’ombre des grands arbres et des vues sur les montagnes enneigées et les villages traditionnels.

La ville de Rampur est reliée aux principales routes commerciales qui relient les marchés indiens à ceux d’Asie centrale et du Tibet. On m’a dit que l’endroit était en pleine effervescence en novembre lorsque la foire de Lavi arrive en ville : c’est le plus grand événement commercial du nord de l’Himalaya et attire des commerçants du Cachemire, du Ladakh, de Yarkand en Chine et d’autres parties de l’Inde. Ici, vous trouverez toutes sortes de choses à vendre : des fruits secs, de la laine brute, des pashminas, voire des étalons. (Nous avons voyagé au printemps, avant que l’Inde ne révoque le statut d’État du Jammu-et-Cachemire et n’impose de strictes restrictions aux communications et aux déplacements, dévastant l’économie de la région.)

Après un rapide déjeuner de rajma chawal – un copieux curry de haricots rouges avec du riz – nous sommes partis à la recherche du temple Bhimakali, qui aurait 800 ans et serait dédié à la divinité régnante de la région de Bushahr.

Alors que les temples les plus connus de l’Inde sont remplis de touristes, poussant et bousculant, Bhimakali était véritablement paisible. Le prêtre nous a parlé d’une intrigante marche spirituelle dans l’Himalaya voisin, un chemin dangereux qui n’est ouvert que deux à trois semaines par an.

Une femme prépare des roti farcis à la pépinière de Kalasan, près de la ville de Karsog, dans l'Himachal Pradesh, en Inde.  Dans l'Himachal Pradesh, l'État du nord de l'Inde à cheval sur l'Himalaya occidental, les saveurs du Pendjab et du Tibet se rencontrent.  (Le New York Times/Poras Chaudhary)

Une femme prépare des roti farcis à la pépinière de Kalasan, près de la ville de Karsog, dans l’Himachal Pradesh, en Inde. Dans l’Himachal Pradesh, l’État du nord de l’Inde à cheval sur l’Himalaya occidental, les saveurs du Pendjab et du Tibet se rencontrent. (Le New York Times/Poras Chaudhary)

UN PONT SUR LA RIVIÈRE

Les parathas que nous avons mangés pour le petit-déjeuner dans notre hôtel patrimonial, Nau Nabh, n’étaient pas un patch sur ceux que nous avons appréciés à Shimla, mais ils ont fait le travail avant notre voyage à la pépinière de Kalasan, près de la petite ville de Karsog.

Nous avons pris la route panoramique, qui était à couper le souffle pour un certain nombre de raisons. La route de montagne à voie unique était terrifiante.

De la fenêtre de la voiture, j’ai repéré un pont piétonnier d’aspect branlant sur la rivière Sutlej et, intrigué, j’ai demandé au conducteur de s’arrêter. Cela semblait être un moyen précaire de traverser la rivière, mais j’ai vaincu ma peur des hauteurs pour le faire et j’ai été récompensé par certaines des vues les plus mémorables du voyage : les montagnes brillantes de tous les côtés, la rivière coulant agressivement au milieu.

En remontant une route escarpée et étroite, nous avons atteint la ferme où nous avions réservé un séjour à la ferme et avons été accueillis par le propriétaire, Vikram Rawat, et sa famille, qui ont appliqué un bindi sur chacun de nos fronts, symbolisant l’honneur, l’amour et prospérité, et nous a donné à chacun un chapeau Himachali, appelé topi. Portés à l’origine pour protéger la tête des porteurs des vents mordants de l’hiver, ces chapeaux sont maintenant un symbole culturel coloré de l’État.

Vikram – alors encore banquier – est arrivé à Kalasan il y a 15 ans. Il a été encouragé par sa femme, Rajni, à établir un verger et une ferme de démonstration. Comme elle est née dans l’Himachal, ils ont pu acheter des terres, ce que les personnes nées en dehors de l’État ne sont pas autorisées à faire.

Lui et sa femme ainsi que leurs filles, Vasu et Charu, emploient 38 personnes. Cultivant leurs propres légumes, haricots rouges et pommes, ils vendent également du jus de pomme et du cidre, et élèvent des vaches, des chèvres et des poulets pour fournir un approvisionnement en lait et en œufs.

BIR, UN HOTBED DE MOMOS — ET DE PARAPENTE

À notre prochaine destination, Bir, le Colonel’s Resort était d’une beauté à couper le souffle avec des chevaux s’ébattant dans les champs et des parapentes flottant dans le ciel – la ville est un foyer pour le sport. Après avoir emmené nos bagages dans nos chambres et laissé papa reposer ses chevilles enflées, je suis parti explorer.

Mon parcours m’a conduit le long d’une rue bordée de part et d’autre de baraques vendant des momos et autres plats tibétains/indiens. En tant que jeune fille au Bengale, mon repas bon marché avec des amis était des momos, des boulettes remplies de légumes ou de viande servies avec un chutney de tomates épicé ou une trempette de chili à la sauce soja. Du coin, je pouvais voir de jeunes enfants de l’école tibétaine locale courir et jouer, remplissant l’air de sons de joie.

Cette nuit-là a été passée à discuter avec d’autres familles séjournant dans le complexe et à siroter du vin autour du feu de joie, en regardant les étoiles. Avant mon voyage, j’ai décidé d’essayer le parapente. Normalement, cela m’aurait terrifié, mais perdre ma mère m’a rendu intrépide. Mais après m’être couché tôt, je me suis réveillé avec de fortes pluies et du tonnerre, mon cœur battait à l’idée de faire du parapente dans ces conditions.

Mon vol a été annulé, nous avons donc fait une escale au monastère de Chokling, qui est ouvert au public pour des sessions de chants chaque soir et est également le meilleur endroit à Bir pour admirer un coucher de soleil.

Dharamshala était notre prochain et dernier arrêt.

En arrivant au Blossoms Village Resort, j’ai rencontré Anamika Singh, avec qui j’avais communiqué via des amis communs sur Facebook. Mon amour du bon thé et sa connaissance du thé étaient un mariage parfait. Le père d’Anamika, Abhay Kumar Singh, travaille dans l’industrie du thé depuis des décennies et dirige maintenant le domaine de thé Manjhee, où Anamika crée ses propres mélanges Anandini.

Des moines marchent près d'un site d'atterrissage de parapente à Bir dans l'Himachal Pradesh, en Inde, où le paysage rend l'activité de haut vol très populaire.  (Le New York Times/Poras Chaudhary)

Des moines marchent près d’un site d’atterrissage de parapente à Bir dans l’Himachal Pradesh, en Inde, où le paysage rend l’activité de haut vol très populaire. (Le New York Times/Poras Chaudhary)

LE TEMPLE DU DALAI LAMA

Tout d’abord, nous avons visité le temple du Dalaï Lama à Mcleodganj, en nous arrêtant d’abord pour un déjeuner indo-chinois-tibétain composé de momos, de poulet au chili et de chow mein, qui m’a rappelé mon Bengale natal, où la communauté chinoise Hakka préparait des plats. comme ceux-ci. Ensuite, nous avons marché jusqu’au temple.

Contrairement à d’autres temples indiens, vous ne trouverez pas d’énormes idoles à l’extérieur – c’est un bâtiment incroyablement simple, juste au sommet de la station de montagne Mcleodganj. Le Dalaï Lama était là, et le temple bourdonnait de gens qui cherchaient un rendez-vous pour sa direction spirituelle.

Tôt le lendemain matin, nous sommes allés visiter le domaine de thé Manjhee et faire la route du thé.

On nous a montré comment cueillir les feuilles des arbres autour de nous, des arbres d’environ 100 ans. Nous avons terminé par une dégustation de thé, en dégustant différents mélanges et thés de ce que l’on appelle le premier et le deuxième flush.

J’avais fait part à Anamika de ma déception face à l’annulation de l’expérience de parapente et elle a suggéré que nous retournions et réessayions.

Tout d’abord, nous avons fait un détour pour visiter le célèbre Verma dhaba, l’un des restaurants et relais routiers les plus courants en Inde. Parce que c’était Navaratri – une fête hindoue qui célèbre le triomphe du bien sur le mal – la file d’attente était incroyablement longue, mais nous avons réussi à nous asseoir pour déguster un thali de khadi (un curry à base de yaourt), rajma (haricots rouges), dal et roti tandoori avec oignon et piment. C’était l’un des repas les plus remarquables de ma vie, et nous avons payé quelque chose comme 3,50 $ pour quatre d’entre nous.

Et en plus, quand nous sommes partis, nous sommes tombés sur un vieux vendeur de vélos vendant des fleurs de buransh, qui proviennent d’un buisson de rhododendrons indigènes, et des pois chiches, ingrédients que j’ai achetés et rapportés chez mon père à la fin de mon voyage pour faire un Plat de pois chiches noirs d’inspiration Himachali.

Le ventre plein, nous nous sommes approchés du site d’atterrissage en parapente et après quelques prières, j’ai pu décoller en planant dans les airs, sanglé dans une sellette avec un guide aux commandes du planeur.

Les sentiments d’euphorie et d’accomplissement lorsque j’ai atterri étaient incroyables : j’ai ressenti une énorme montée d’adrénaline et j’étais si fier de moi pour avoir affronté mes peurs. Mais ces sentiments n’étaient rien comparés au regard sur le visage de mon père quand il m’a vu atterrir en toute sécurité : une combinaison de fierté, de bonheur et de soulagement que je n’oublierai jamais.

Voyagez le 09/02/2020

Laisser un commentaire